Покрокова інструкція з будівництва ламанного мансардного даху своїми руками. Мансардний дах своїми руками: креслення та етапи, як будується мансардний дах будинку Переваги та недоліки мансардного даху

Влаштування мансарди дозволяє розширити корисний простірвдома. Конструкція з високим схилом даху виглядатиме солідно, а її спорудження вимагатиме менших зусиль, ніж зведення двоповерхової будівлі. У статті йтиметься про те, як зробити мансардний дахвдома своїми руками.

Різновиди кроквяних конструкцій та дахів

Те, як зробити мансардний дах будинку, залежить насамперед від передбачуваної конструкції даху.

Зустрічаються 2 різновиди даху для організації мансарди:

• Стандартна двосхилий. У конструкції даху присутні 2 похилих скати. Фронтони у разі трикутні.
• Ламаний дах. Обидва скати у такій конструкції діляться ще на 2. У фронтонів п'ятикутна форма.

Як зробити мансардний дах

Пристрій двосхилий дахизначно простіше. Але варто розуміти, що мансарда в такій конструкції вийде маленькою та з низькими стелями. Тому для виконання поставленого завдання краще ламаний дах з кутом схилів від 40 до 45 градусів. І що менше нахил, то вийде більше мансардне приміщення. Але в такому разі необхідне додаткове зміцнення конструкції, суміжні балки між кроквами.

Можна виділити 2 різновиди кроквяних конструкцій:

1. Наслонні конструкції. У такому випадку тільки крайні стіни є опорою для крокв.
2. Висячі конструкції. Вони додаткова міцність надається з допомогою капітальних перегородок, у яких спираються крокви.

Похильний варіант вдасться продати, якщо відсутні такі перегородки. Але в такому разі на несучі стіниприйдеться дуже високе навантаження. Тому дозволяється встановлювати покрівлі тільки в тому випадку, якщо відстань між капітальними стінами не більше 8 метрів. Якщо це не так, то краще організовувати висячі кроквяні системи.

Як побудувати дах мансардного типу з ламаним схилом? Для цього в основному встановлюють комбіновані типиконструкцій. Вони верхні крокви монтують висячим чином, інші - наслонним. Така конструкція найбільш раціональна для будівель із малим ухилом даху.

Щоб організувати мансардне приміщення зі стелями 2.5 метра, потрібно зробити дах з висотою до зламу 3.1 метра. Переважний ухил конструкції – 60 і 30 градусів. У верхній частині крокв можливі кути від 15 до 45 градусів.

Монтаж мауерлату своїми руками

Мауерлатом у будівництві називається нижня опора даху, яка встановлюється зверху на зовнішні стіни, що несуть. Вона дозволяє підтримувати конструкцію даху, приймаючи він певну частину навантаження. Розберемося, як зробити мансардний дах самостійно.

Для організації двосхилий конструкції необхідно зафіксувати мауерлат з двох сторін будівлі там, де розміщені крокви. У такому разі буде розподілено навантаження з даху поверхнею стін. Якщо конструкція даху відносно легка, то можливе встановлення мауерлату під кроквяними ногами. У решті випадків він розміщується по всьому периметру стін.

Необхідно заготовити брус із дерева хвойних порід, яке піде на виготовлення мауерлату. Рекомендується нанести на матеріал гідроізоляційний шар. Руберойд чи бітум відмінно підходять до виконання завдання.

Для монтажу мансардного даху своїми руками в основі використовуються різьбові шпильки, розраховані на широку шайбу. У його конструкції потрібно виконати отвори, що відповідають розміру кріплення. Крок свердління не повинен перевищувати 2 метри.

Тепер розглянемо варіант, як зробити дах мансарду своїми руками, якщо цегляний будинок. Для встановлення мауерлату на цегляні стінки використовуються дерев'яні пробки. У кладці бажано залишити кишені – спеціальні зазори для закладання конструкції. У такому разі процедура монтажу буде легшою. У цегляну кладкуможна розмістити катанку, до якої вийде без проблем прикрутити мауерлат до основи. Якщо планується зведення будинку з бетонних плитабо газобетону, необхідно встановити армопояс зі шпильками з металу. Причому їхня довжина має бути такою, щоб вистачило на встановлення мауерлату з наступною затяжкою контргайкою.

У дерев'яні конструкціїможлива заміна стандартної опори на брус або верхню колоду зрубу. Це ще один спосіб, як правильно зробити мансардний дах.

Монтаж прогонів та підкосів

Прогони - додаткові горизонтальні балки, призначені для зміцнення конструкції.

Види прогонів:

• Бічні. Такі прогони розміщуються по всьому схилу покрівлі. Їхня кількість залежить від площі поверхні, а також її ухилу.
• Конькові. Використовуються як опора верхньої частини крокв. Конькові прогони необов'язково використовуватиме ламаних дахів.

Інструкція з будівництва мансардного даху своїми руками покроково:

1. Перший крок – укладання мауерлату.
2. Потім потрібно розмістити тимчасовий настил на даху, щоб було зручно ним переміщатися.
3. Тепер йде монтаж П-подібного каркаса зі стійок, ригелів та прогонів.
4. Коли каркас завершено, на нього потрібно укласти крокви 50x150 мм. Підкоси дозволять надати конструкції жорсткості.

Установка кроквяних ніг

Можна виділити 2 види кріплення крокв:

1. Ковзаюче(його ще називають шарнірним). Воно передбачає так звані санки в кріпленні, якими переміщуються крокви по мауерлату. Воно підходить при можливості осідання будинку.
2. Жорстке. У такому разі для з'єднання використовуються скоби з болтами або дріт із цвяхами.

Варіант, як правильно зробити мансарду зі ковзним кріпленням, демонструє більшу надійність, тому що враховує рухливість елементів даху при просіданні ґрунту. Ковзаюче кріплення буде корисно при будівництві дерев'яного будинку, для якого можливе усадження. Воно допоможе даху «підлаштуватися» під пересування будівлі.

Як побудувати дах правильно

Рекомендація: щоб розуміти розташування верхніх крокв варто зробити тимчасову стійку з брусів. Вона закріплюється на мауерлат, щоб її верх розташовувався центральною лінією даху. Дана конструкція буде підказкою при вирівнюванні верхніх крокв, що полегшить завдання.

Необхідно робити верхню частину мауерлату скошеною. Бажано попередньо змайструвати з дошки тонше. Потім її потрібно прикласти до прогону та обвести її контури. А вже за отриманою формою виконати запив. Такий підхід дозволить зробити роботу акуратніше. Тепер ви знаєте, як збудувати мансардний дах своїми руками.

Влаштування мансардного даху дозволяє відчутно збільшити корисну площу та раціонально організувати простір малоповерхового будинку. Однак її будівництво нерідко лякає домашніх майстрів надто складним та трудомістким процесом.

Побоюватися не варто, адже результат забезпечить гарним дахомта зручними додатковими приміщеннями. А щоб результат роботи радував господаря і домочадців, потрібно знати, за якими споруджується кроквяна система мансардного даху, яким способом її простіше і краще влаштувати.

При згадці мансардних дахів ми моментально згадуємо п'ятикутну двосхилий конструкцію великих розмірів над зрубом, бетонними або цегляними стінами. Зорова пам'ять нагадує, що з скатів її обов'язково може бути різновеликий ухил, тобто. нижня частина даху просто має бути набагато крутіше, ніж верхня. Через різницю в кутах нахилу формується опуклий злам, який подарував даху народну назву «ламаною». Термін обґрунтовано перекочував у технічні визначення мансардних споруд. Він відбиває суть звичного стандарту у пристрої, але з конфігурацією часто немає нічого спільного. Незважаючи на те, конструкція всіх мансардних дахів обов'язково включає дві частини, візуально їх наявність не завжди можна визначити.

Чисто за зовнішніми показниками переважну кількість мансардних конструкцій можна поділити на:

• Трикутні дахи, нижня та верхня частина яких має рівнозначний ухил. Зовні вони нагадують традиційні двосхили споруди без зламів у площині скатів.
• П'ятикутні дахи зі схилами, що мають опуклі кути. Ця категорія яскраво виявляє наявність у конструкції двох зістикованих частин.

В обох зазначених різновидах кроквяна система складається з двох піднятих один на одного ярусів. Нижня споруда формує корисний простір житлової мансарди висотою від 2 до 2,5 м, щоб переміщатися всередині неї було не важко. Другий ярус створює форму верху даху, йому можна бути довільною висоти.

Варіюючи кут нахилу верхніх та нижніх кроквяних ніг, можна отримати оптимальну на власний погляд форму даху. Вважається, що найкраще виглядає п'ятикутна мансарда, кути якої стикаються з уявним колом.

Зазначимо, що принцип будівництва ламаного даху підходить не тільки для двосхилих кроквяних систем. Інтерпретуючи базовий метод мансарду можна організувати у вальмових, односхилих, шатрових та інших покрівельних конструкціях.

Іноді під мансарду переробляють вже існуючу споруду, у будівництві якої не використовувалася "ламана" технологія. Однак ці дахи апріорі до мансардного розряду зарахувати не можна. Правда, ніхто не заважає при достатній потужності кроквяних ніг використовувати ригелі скатних кроквяних систем як стельові балки, а опори додаткових прогонів як брус для обшивки мансарди.

З'ясували, що головною ознакою мансардного даху є наявність двох суміжних кроквяних конструкцій, з'єднаних у трикутник або п'ятикутник симпатичної хазяїну форми. У їх будівництві використовується типові:

• Наслінна, згідно з якою будують нижній ярус мансарди і використовують у пристрої верхньої частини.
• Висяча. Відповідно до неї будують тільки верхню частину конструкції.

Якщо для спрощення розріз мансардного даху розділити на дві половини, внизу вийде трапеція, а вгорі трикутник. Похилим сторонам трапеції можна бути виключно наслонними, а сторонам трикутника наслонними і висячими.

Базові схеми кроквяних систем

"Класикою жанру" по праву вважається п'ятикутна схема кроквяної системи мансардного даху зі стійками-підпірками, що утворюють стінки внутрішнього приміщення. Її розріз умовно поділяється на найпростіші геометричні фігури. У центрі прямокутник, з боків якого розташовані два дзеркально розгорнуті прямокутні трикутники, зверху рівносторонній трикутник.

Стандартна мансардна конструкція

Наслонні крокви нижньої частини конструкції спираються внизу на мауерлат, а верхньою п'ятою на правий або лівий прогін. Частину каркаса мансардного даху, що вінчає споруду, виконують висячі кроквяні арки. Їх доповнюють бабкою-підвіскою посередині, якщо їм призначено перекривати проліт більше 3м. Бабку не можна з'єднувати із затяжкою арки врубкою, як опорну стійку. Її робота полягає у запобіганні провисанню затяжки – це не опора, а підвіс.

Підпірки-стійки наслонних крокв нижньої частини спираються через лежень на перекриття. При необхідності збільшити стійкість під підпірки монтують підкоси. З лежнем та прогонами стійки з'єднуються врубками, місця з'єднання дублюються металевими куточками та зубчастими пластинами. Якщо перекриття бетонне, під лежання підстилається бітумна гідроізоляція. Лежень може бути покладений не на перекриття, а на цегляні стовпчики або на дошки, що вирівнюють. При влаштуванні мансарди по дерев'яного перекриттяможна взагалі обійтися без лежання та врізати стійки безпосередньо в балки.

На досить круті нижні частини скатів мансардних дахів практично не діє снігове навантаження, адже опади на них не затримуються. Однак у круто встановлених крокв є інша біда - поривчасті вітри прагнутимуть перевернути і зірвати дах. Тому до кріплення системи до мауерлата поставитися потрібно дуже серйозно. У мансардній ситуації до стін скручуваннями прив'язується кожна кроквяна, а не через одну, як у звичайних скатних конструкцій.

Спосіб винесення крокв за лінію стіни

Нерідко буває, що запланована мансардна конструкціяформує надто вузький внутрішній простір. Його можна розширити шляхом винесення кроквяних ніг за межі стін. Тобто. спиратися кроквяна нога буде не на мауерлат, а на балки верхнього перекриття. Цей випадок за ідеєю взагалі не потребує мауерлату. Зате підкоси, що підсилюють, у схемі з виносом стропілін застосовують беззаперечно, тому що під крайньою частиною бічних трикутників ніякої опори немає зовсім.

Установку мауерлата можна скасувати, а ось заливка монолітного з/б пояса для кріплення балок до цегляним стінамвельми бажана. Балки перекриття до монолітного пояса кріпляться анкерами, в них включаються опорні стійки максимум на 1/3 товщини бруса. Важливий момент: винесення крокв за стіну просто повинен сформувати карниз для дерев'яних будинківшириною не менше 0,5м, для бетонних та кам'яних мінімум 0,4м.

Технологія спорудження кроквяної конструкції з виносом кроквяної ноги за стіну:

• Встановлюємо крайні балки перекриття, що визначають контур карнизних звисів. Т.к. перекриття буде навантаженим, переріз балок приймаємо від 150х200мм. Якщо під час укладання стартового бруса виявиться, що стіни не формують ідеальний прямокутник, прагнемо зміною положення балок виправити огріхи.
• По натягнутих між закріпленими крайніми балками шнуркам укладаємо та фіксуємо інші бруски. Контролюємо висоту та крок укладання балок перед кріпленням. Відстань між елементами перекриття дорівнює кроку між кроквяними ногами. Для утеплених дахів оптимальний крок встановлення крокв 0,6м, тому що він дорівнює ширині. Якщо крокви монтуватимуться з такою частотою, їх можна зробити з дошки 50×150мм.
• Від лівого та правого краю відкладаємо відстань, що дорівнює довжині короткого катета. прямокутного трикутника. У зазначених точках обережно стамескою вибираємо гнізда на третину висоти балки під крайні опори.
• Виготовимо опори шляхом витіснення шипів. Їх потрібно зробити за розмірами вибраних гнізд. Для виготовлення кутових опор підійде брус перетином 100×150мм, з нього слід зробити дві несучі опори для фронтонних сторін даху. Під рядові стійки достатньо бруса 50х100 мм. Матеріал для опорних елементів повинен бути довшим за проектну висоту на довжину шипа, але краще на 10см на випадок помилок при стеску.
• Встановлюємо кутові стійки та скріплюємо їх тимчасовими розпірками. З'єднуємо стійки шнуркою.
• По шнурку схилом вивіряємо в балках точки вибірки гнізд під рядові опори і вибираємо зазначені отвори.
• Встановлюємо рядові стійки і дві опори в центрах фронтонів мансарди.
• На встановлені опори укладаємо прогони дошки перетином 50×150мм. Кріпимо прогони куточками. Необов'язково використовуватися стільки ж цвяхів, як у куточках отворів. Достатньо двох-трьох на кожну площину. Внаслідок укладання дошки виходить каркас стін майбутньої мансарди.
• З'єднуємо встановлені проти опори брусками, прикріпивши їх до прогонів куточками. Ці елементи виконуватимуть функцію ригелів, що працюють на розтягування. Тому для їх виготовлення буде потрібно пиломатеріал 1-го сорту перетином 100×150мм. Під кожний встановлений ригель потрібна тимчасова опора із дюймівки 25×150мм.
• Зверху ригелі тимчасово скріплюємо тим самим дюймівкою, відступивши від країв каркаса 20-30см. Тимчасовий рідкий настил з однієї-двох-трьох дощок потрібен для зручності монтажу верхньої частини кроквяної системи.
• Робимо з дюймовки шаблон для крокв нижнього ряду. Для цього прикладаємо дошку-заготівлю до торця прогону та балки. Потім окреслюємо лінії пазів, уздовж яких належить відпиляти надлишки. Приміряємо, при необхідності підтісаємо надлишки.
• За шаблоном виготовляємо кроквяні ноги. Якщо є сумніви в бездоганності будівництва, то випиляти спочатку краще тільки верхній паз. Помістивши крокви на належне їй місце, можна буде потім скоригувати нижній паз за фактом без небажаної псування матеріалу.
• Встановлюємо торцеві кроквяні ноги, які потрібно буде знову з'єднати шнуркою.
• Орієнтуючись на шнурку, монтуємо кроквяні ноги нижнього ярусу мансарди.
• Аналогічно виготовляємо шаблон для верхньої частини кроквяної системи. Щоб знайти лінію верхнього спила, тимчасово нашиваємо на фронтонну опору дошку.
• Робимо дзеркальний побратим для попереднього шаблону. Спиратиметься крокви верхнього ярусу один в одного.
• Приміряємо обидва шаблони на даху. Якщо все в нормі, виготовляємо за ними потрібну кількість верхніх крокв з дошки 50×150мм.
• Споруджуємо верхній ярус кроквяної системи.
• Для того, щоб ригелі не провисали, монтуємо до кожної верхньої ферми бабки потрібного розміру. Жорстко пришиваємо їх лише до конькової зони, низ не повинен бути жорстко закріплений.

Далі кроквяні ноги прикручуються до стін дротяними зв'язками. Потім встановлюється каркас фронтону, яким його потрібно обшити. На завершення монтується решетування з кроком, що відповідає характеристикам покрівельного матеріалу.

Метод із каркасними модулями

Технологія відрізняється від попереднього способу тим, що на перекриття встановлюються окремі опори, а повністю підготовлені до кріплення модулі-блоки бічних стін майбутньої мансарди.

Блоковий метод влаштування кроквяної системи дозволяє оптимізувати будівництво мансардного даху, тому що спорудження модульних елементів провадиться на землі. У спокійних умовах без відчуття висоти досягти точності вузлових з'єднань легше.

Процес улаштування блокового мансардного даху:

• За заздалегідь зробленим проектом виготовляємо рами стін мансарди. Поздовжні бруси за цим методом грають роль прогонів і лежнів. Їх разом зі стійками розкладаємо на рівній площадці та відзначаємо за допомогою косинця гнізда під опори бічних стін. По відміряних лініях робимо пропили.
• Вирізаємо на стійках шипи, розмір яких повинен відповідати розмірам гнізд.
• З'єднуємо поздовжній брус із вертикальними стійками, отримуємо дві модульні рами – це стінки мансарди.
• Піднімаємо рами нагору, встановлюємо на призначене місце. Тимчасово фіксуємо положення стінок розпірками, потім прикріплюємо їх до балок перекриття скобами.
• Стамескою вибираємо на краях балок гнізда для встановлення нижнього ряду крокв. Розташувати їх треба в одну лінію. Щоб дотримати геометрію простіше спочатку намітити їх бензопилою, потім доопрацювати стамескою.
• Верхній кроквяний ярус мансарди виконуємо на землі, попередньо приміривши заготовки до встановлених елементів. Для точності припасування до торця майбутнього даху тимчасово прибиваємо дошку так, щоб один її краї чітко повторював центральну вісь кроквяної системи. Основа верхнього мансардного трикутника виконує функцію розтяжки. Довжина його дорівнює відстані між зовнішніми вертикальними площинами встановлених рам. По краях розтяжки вибираємо гнізда, а на нижніх п'ятах кроквяні шипи.
• Збираємо кроквяні ферми верхнього ярусу, для надійності монтуємо додатковий ригель, коньковий вузол посилюємо трикутною ліров'яною накладкою.
• Поки не перемістилися на дах, робимо заготівлі кроквяних ніг. Приміряємо їх до розкладених землі рам. "Розкроїти" їх зручніше одним махом, прихопивши кілька штук струбциною. Випилюємо тільки верхній скіс з урахуванням того, що спиратися він буде частково на стійку стінки, частково на розтяжку верхніх кроквяних ферм.
• Приміряємо нижню крокви до торця. Промальовуємо в зоні її нижньої п'яти форму шипа, що повторює конфігурацію гнізда в балці. Випилюємо шипи.
• Переміщуємо на дах ферми верхнього ярусу та кроквяні ноги нижнього ярусу. Монтуємо спочатку ферми, прикріпивши їх до верхньої обв'язки стінок скобами, потім крокви нижньої частини, прикріпивши їх до балок перекриття тими ж скобами.

Наступні етапи будівництва даху виконуються за стандартними правилами. Детально ознайомлять з описаними принципами спорудження кроквяної системи креслення для мансардного даху, що наочно представляють конструкцію. Завдяки виробництву з'єднань врубкою вполдерева збільшується міцність і жорсткість каркаса в цілому, що дозволить не монтувати додаткові підкоси.

Мінус способу полягає в тому, що готові модулі досить важко транспортувати на дах. Щоб перенести туди зібрані блоки без застосування вантажопідйомної техніки, потрібно мінімум 4 особи.

Дощато-цвяхова кроквяна система

Будувати потужну мансарду над невеликими дачними будиночкаминедоцільно, але заощадити місце на малогабаритній ділянці все ж таки хочеться. Для господарів невеликих будівель є відмінний варіант – легка дощато-цвяхова покрівля. Спосіб повинен сподобатися прихильникам економії, тому що у споруді не використовується цілісний брус.

Для виготовлення кожного з опорних елементів використовують дві дошки, між якими встановлені дистанційні відрізки бруска. Порожнина, що формується брусками, пояснює, чому система легка в порівнянні з цілісними побратимами. Для забезпечення просторової жорсткості встановлюються вітрові сутички, що з'єднують опори з кроквяними ногами. Свій внесок у посилення конструкції у свою чергу зробить обрешітка.

Народний спосіб розробки макету

Для успішного результату роботи дуже бажаним є проект. Не факт, що креслення з розмірами підійдуть для облаштування конкретного будинку. Типологія у будівництві зараз зовсім не вітається. Якщо немає взагалі ніякої документації, краще зробити хоча б малюнок майбутнього даху, не забуваючи про висоту стель у мансардному приміщенні. При цьому:

• Слід дотримуватися пропорцій, адже занадто велика мансарда може перетворити невеликий будинок на безглузду, схожу на гриб споруду.
• Потрібно пам'ятати, що нижня частина даху мансардного будується з використанням наслонних кроквяних ніг, а вони оптично занижують звис і перекривають верхню частину високо розташованих вікон. Відчутного ефекту нависання не буде при влаштуванні мансарди за схемою з виносом крокв.
• Не слід забувати, що висота мансардного приміщення повинна забезпечити свободу пересування. Саме цей орієнтир потрібний для правильного визначення висоти стояків мансардних стінок.

Підібрати найкращі пропорції даху можна народним шаблонно-макетним способом. Згідно з ним на рівному просторому майданчику розкладаються бруски або дошки, що повторюють контур будівлі в реальну величину. Змінюючи кути, пересуваючи складові, можна досягти оптимальної конфігурації. Елементи потрібно зафіксувати цвяхами і відразу поміряти довжини балок, крокв, затяжок, стійок. Отримані розміри допоможуть у виготовленні шаблонів.

Розрахунки та планування кроквяної системи під мансардний дах продемонструє відео:

Наведені нами базові варіантита схеми пристрою мансардної кроквяної конструкції допоможуть визначитися з вибором оптимального типукроквяної конструкції.

Будинок з мансардою - це не лише додаткова житлова площа, а й респектабельний вигляд усієї будівлі. Навіть якщо приміщення під дахом зроблено неопалюваним і використовується тільки в літню пору, воно все одно створює потужну «повітряну подушку», яка сприяє затримуванню тепла всередині всієї капітальної споруди.

А про те читайте на нашому порталі.

Проект мансарди

Складаючи схему будівництва мансарди, найкраще це зробити в різних проекціях, щоб бачити та зрозуміти розміщення всіх елементів кроквяної системи. Дуже важливо правильно розрахувати висоту коника даху, тому що від нього безпосередньо залежатиме розмір площі під нею.

Складаючи схему-проект будівництва мансардного даху необхідно прорахувати висоту ковзана, стелі та загальну площу приміщення.

Мінімальна висота від підлоги до ковзана повинна становити 2,5-2,7 м, якщо ж ця відстань менша, то приміщення не є мансардою, його можна назвати тільки горищем. Цей параметр встановлений нормами СНІП.

Щоб усі елементи були викреслені точно та мали потрібне розташуванняу загальній системі потрібно відштовхуватися від фігури з прямими кутами, тобто прямокутника або квадрата – перетину мансардного приміщення, що створюється. Спираючись на сторони (висоту і ширину майбутньої кімнати), практично неможливо помилитися з величинами кутів, під якимирозташовуються скати даху, з розташуванням ковзана, крокв та всіх підпірних елементів. Визначаючи ці параметри, їх відразу потрібно заносити в креслення.

Спочатку необхідно знайти середину ширини фронтальної стіни. Відштовхуючись від цієї точки, визначаються параметри висоти ковзана, майбутньої стелі мансарди, розташування стояків-стін та розмір карнизного звису.

У зв'язку з тим, що кожна з конструкцій має певну кількість з'єднувальних вузлів, які мають різні конфігурації, непогано кожну з цих зв'язок промалювати окремо, щоб розібратися в їх особливостях поєднання між собою всіх елементів, що з'єднується в цій точці.

Будь-яка кроквяна система складається з основних елементів та додаткових, які можуть бути не в кожній конструкції. До основних складових мансардного даху належать.

• Балки перекриття, які є основою для інших елементів кроквяної системи. Вони укладаються на капітальні стінибудови.
• Кроквяна нога, пряма в двосхилий системідаху або що складається з двох відділів - у ламаною схемою. У цьому випадку верхня кроква називається коньковим, оскільки утворює найвищу точку даху — , а крокви, що утворюють стіни мансарди, називають бічними.
• Конькова дошка або брус. обов'язковий елементдля двосхилий даху, але не завжди застосовується при влаштуванні ламаної моделі покрівлі.
• Мауерлат – потужний брус, що закріплюється до капітальних бокових стін будівлі. На цей елемент встановлюються кроквяні ноги.
• Стійки - це опорні елементи, необхідні для зміцнення двосхилий та ламаної конструкції. В останньому випадку, до неї приєднують конькову та бічну крокву, а в першому — стійка є надійною підпорою для довгого крокви. Крім цього, стійки є каркасом для утеплення та обшивки стін мансарди.
• Діагональні зв'язувальні елементи або скоси додатково скріплюють стійки або поздовжні балкиі крокви, роблячи конструкцію міцнішою.
• Балки горищного перекриттязастосовуються у всіх випадках мансарди - ними пов'язують стійки, і вони є каркасом для влаштування стелі.
• Міжкроквяні прогони встановлюються в ламаному вигляді даху для жорсткості конструкції.

Щоб бути впевненим, що підготовлений проект розроблено правильно, потрібно показати його фахівцю. Тільки він зможе визначити, чи правильно підібрані параметри мансарди до ширини та довжини стін будівлі.

Відео: професійний розрахунок мансардного даху за допомогою спеціального програмного забезпечення

Параметри матеріалів для зведення мансардного даху

Якщо графічний проект готовий, то відштовхуючись від проставлених на ньому розмірів, можна прорахувати кількість матеріалів, необхідних для зведення даху. Вибирати матеріали потрібно за їх характеристиками, які мають відповідати вимогам протипожежної та екологічної безпеки. Для деревини необхідно передбачити спеціальну обробку антипіренами, які зменшать горючість матеріалу. Отже, для будівництва знадобиться:

• Дошки для кроквяних ніг. Їх перетин - підбирається за результатами спеціальних розрахунків - про це буде розказано трохи нижче.
• Брус, що має перетин у 100×150 або 150×200 мм — для балок перекриття, залежно від обраної кроквяної системи та ширини між несучими стінами, а також для прогонів, діагональних ніг чи розжолобків – якщо вони передбачені конструкцією.
• Брус перетином від 100×150 мм або 150×150 мм для укладання мауерлату.
• Для стійок зазвичай застосовують брус 100×100 або 150×150 мм.
• Необрізна дошка для настила чорнової підлоги та деяких кріпильних елементів.
• Дріт сталевий відпалений діаметром 3-4 мм - для скріплення між собою деяких деталей.
• Цвяхи, болти, скоби різних розмірів, куточки різних конфігурацій та інші елементи кріплення.
• Металевий лист товщиною не менше 1 мм - для вирізання накладок.
• Пиломатеріали для обрешітки та контробрешітки для покрівельного матеріалу – залежно від вибраного типу покрівлі.
• – для термоізоляції покрівлі.
• Гідроізоляційні та пароізоляційні мембрани.
• Покрівельний матеріал та елементи кріплення для нього.

Якого перерізу потрібні крокви

Крокви – елементи покрівлі, які сприйматимуть основні зовнішні навантаженнятому до їх перетину вимоги абсолютно особливі.

Розмір необхідного пиломатеріалу залежатиме від багатьох параметрів – від кроку між кроквяними ногами, від довжини цих ніг між точками опори, від снігового та вітрового навантаження, що випадає на них.

Геометричні параметри конструкції кроквяної системи нескладно визначити на кресленні. А ось з іншими параметрами – доведеться звернутися до довідкового матеріалу та провести деякі підрахунки.

Снігове навантаження неоднакове для різних регіонівнашої країни. На малюнку нижче наведено карту, на якій вся територія Росії розбита на зони інтенсивності снігового навантаження.

Усього таких зон - вісім (остання, восьма, відноситься, скоріше, до екстремальних, і її можна не розглядати для будівництва мансардного даху).

Тепер можна точно визначити снігове навантаження, яке залежатиме від кута схилу даху. І тому існує така формула:

S = Sg × μ

Sg- Табличне значення - дивись карту і таблицю, що додається до неї.

μ — поправочний коефіцієнт, що залежить від крутості схилу даху.

• Якщо кут ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутості від 25 до 60 ° - μ=0,7
• Якщо дах крутіший за 60°, то вважається, що сніг на ньому не затримується, і снігове навантаження взагалі в розрахунок не береться.

Характерно, що якщо мансардний дах має ламану конструкцію, то для різних ділянок навантаження може мати різні значення.

Кут ухилу даху завжди можна визначити або транспортиром – за кресленням, або ж простим співвідношенням висоти та основи трикутника (як правило – половина ширини прольоту):

Вітрове навантаження також в основному залежить від регіону будівлі та від особливостей його оточення та висоти даху.

І знову для розрахунку спочатку визначаються вихідні дані по карті та таблиці, що додається до неї:

Розрахунок для конкретної будівлі буде проводитись за формулою:

Wp = W × k × c

W- Табличне значення, залежно від регіону

k- Коефіцієнт, що враховує висоту будинок і його місце розташування (див. таблицю)

У таблиці літерами вказані такі зони:

• зона А – відкрита місцевість, степи, лісостепи, пустелі, тундри або лісотундри, відкриті вітрам узбережжя морів, великих озер та водосховищ.
• зона Б – території міст, лісиста місцевість, місцевість із частими перешкодами для вітру, рельєфними чи штучними, заввишки щонайменше 10 метрів.
• зона У– щільна міська забудова із середньою висотою будівель понад 25 метрів.

з- Коефіцієнт, що залежить від переважного напрямку вітру (троянди вітрів регіону) і від кута нахилу скатів покрівлі.

З цим коефіцієнтом справа дещо складніша, тому що вітер може надавати подвійний вплив на скати даху. Так, він надає пряме, що перекидає вплив безпосередньо на покрівельні скати. Але при малих кутах особливе значення набуває аеродинамічний вплив вітру - він намагається підняти площину ската за рахунок підйомних сил, що виникають.

На малюнках схемах і таблицях, що додаються до них, позначені ділянки даху, схильні до максимальних вітрових навантажень, і вказані відповідні коефіцієнти для розрахунку .

Характерно, що при кутах ската до 30 градусів (а це цілком можливо на ділянці конькових крокв), коефіцієнти вказані і зі знаком плюс, і негативні, тобто спрямовані вгору. Вони дещо гасять фронтальне вітрове навантаження (це враховується при розрахунках), а щоб нівелювати вплив підйомних сил, необхідно буде ретельно закріпити кроквяну систему і покрівельний матеріал на цій ділянці, використовуючи додаткові зв'язки, наприклад, за допомогою відпаленого сталевого дроту.

Після того як вітрові та снігові навантаження розраховані, їх можна буде підсумувати, і, з урахуванням конструктивних особливостействорюваної системи, визначити переріз дощок для крокв.

Зверніть увагу, що дані наведені для хвойного матеріалу, що найчастіше застосовується (сосна, ялина, кедр або модрина). У таблиці показані максимальна довжина крокв між крапками опори, переріз дошки в залежності від сортності матеріалу, і від кроку між кроквами.

Значення сумарного навантаження вказано у кПа (Килопаскалях). Привести цю величину до більш звичних кілограмів на квадратний метр- не складно. З цілком допустимим округленням можна прийняти: 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Значення розмірів дошки за її перерізом округляються до стандартних розмірівпиломатеріалів у велику сторону.

	перетин крокв (мм)	Відстань між сусідніми кроквами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
вищий	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 чи 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
сумарна величина снігового та вітрового навантаження		2.0 кПа			2.5 кПа
вищий	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 чи 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Інструменти

Звичайно, під час роботи не обійтися без інструментів, до списку яких входить:

• Електродриль, шуруповерт.
• Будівельний рівень та виска, рулетка, косинець.
• Сокира, стамеска, долото, молоток
• Циркулярна пилка, електролобзик, ножівка.
• Теслярський ніж.

Монтаж буде прискорено, якщо інструменти для роботи будуть якісними, а робота проводитиметься з грамотними наставниками, з помічниками, акуратно та поетапно.

Етапи монтажу

Необхідно суворо дотримуватись послідовності виконання робіт — тільки за такої умови конструкція вийде надійною та міцною.

Кріплення мауерлату

Монтаж будь-якої кроквяної системи починається із закріплення на торці бічних стін будови потужного опорного. бруса - мауерлата, на який буде зручно встановлювати кроквяні ноги. Мауерлат виготовляється з якісного бруска перетином не менше ніж 100 × 150 мм. Укладається він обов'язково на стелену по верхньому торцю стіни (незалежно від матеріалу) гідроізоляцію з руберойду.

За рахунок мауерлата навантаження буде рівномірно розподілятися по стінах і передаватися на фундамент будівництва.

Закріплюють мауерлат до стіни за допомогою металевих шпильок, які заздалегідь вмуровують в бетонний пояс або вінець, що йде по верхньому краю стіни, або анкерними болтами діаметром 12 мм. Вони повинні входити вглиб стіни не менше ніж на 150 — 170мм. Якщо мауерлат встановлюють на дерев'яну стіну, бруси кріпляться до неї за допомогою дерев'яних нагелів.

Монтаж кроквяної конструкції

• Монтаж кроквяної системи починається з установки балок перекриття. Вони можуть кріпитися на мауерлат зверху, якщо балки планується винести за периметр будівництва і за рахунок цього збільшити площу мансарди. У цій конструкції кроквяні ноги закріплюються на балки перекриття.

Балки перекриття, закріплені поверх мауерлату (рис. А)

• В іншому випадку вони можуть укладатися на гідроізольованістіни і кріпитися за допомогою куточків або скоб до внутрішнього краю мауерлату. Такий варіант застосовується тоді, коли кроквяні ноги планується закріплювати безпосередньо на мауерлат.

Інший варіант - до мауерлат кріпляться лише кроквяні ноги

• Далі, необхідно знайти середину балки перекриття, так як ця позначка стане орієнтиром для визначення розташування опорних стійок і ковзана.
• Стійки повинні бути розташовані на однаковій відстані від міченої середини балки перекриття. Вони надалі визначатимуть розташування стін мансардного приміщення, тобто його ширину.
• Бруски для стійок повинні мати переріз, що дорівнює розміру балок перекриття. Кріпляться будівлі до балок за допомогою спеціальних куточків та дерев'яних накладок. Однак, для початку їх спершу наживляють цвяхами, потім ретельно вирівнюють за допомогою будівельного рівня та схилу, і лише потім закріплюють капітально, з розрахунком на майбутні навантаження.

• Коли перша пара стійок буде встановлена, зверху їх скріплюють між собою бруском, який називають затяжкою. Така затяжка також з'єднується із стійками за допомогою спеціальних металевих куточків.

• Після закріплення затяжки вийде П-подібна конструкція. На неї з боків встановлюються покрівлі крокви, які другим своїм кінцем кріпиться до балки перекриття або ж укладається на мауерлат.
• На встановлені опори для бруса або в кроквяні випилюється спеціальна виїмка (паз). З її використаннямкрокви щільно встановлюються на брус мауерлата і кріпляться за допомогою металевих скоб.

• Для жорсткості конструкції від основи стійки до середини встановленого бокового крокви можуть додатково встановлені підкоси. Якщо і цього здасться мало, і економія матеріалу - не варто на першому плані, то можна посилити загальну конструкцію ще й додатковими стійками, і сутичками (вони вказані на кресленні рис. напівпрозорими лініями).
• Далі, на затяжці обчислюється середина - на це місце буде кріпитися бабка, що підпирає конькове з'єднання верхньої підсистеми вистрою крокв.
• Наступним кроком встановлюються конькові крокви, які можуть скріплюватися між собою різними сполуками – це може бути металева накладка або потужні болти з металевими пластинами чи шайбами.

• Після їх встановлення, до ковзана та середини затяжки кріпиться бабка.
• Завершивши роботу над однією частиною кроквяної системи, необхідно виготовити решту за тим же принципом. Відстань між сусідніми кроквами у подібній системі має бути не більше 900 — 950 мм, але оптимальним, напевно, все ж таки буде інтервал в 600 мм – це дасть і необхідну жорсткість, і стійкість конструкції, і буде зручно для утеплення за допомогою стандартних матів мінеральної вати. Щоправда, це ускладнює конструкцію і вимагатиме більшої кількості матеріалів.

• Спочатку встановлюються бічні деталі системи в зборі, а потім проміжні. Між собою вони зв'язуються прогонами, які встановлюються між верхніми кінцями стійок і діють як розпірки. Таким чином, вийде жорстка конструкція крокв мансарди, в якій буде готовий каркас для обшивки стін.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Гідроізоляція мансардного даху

Коли кроквяна система буде побудована, можна переходити до обробки її та супутніми ними матеріалами.

• Першим покриттям, яке має бути закріплене відразу поверх будівель, стане гідроізоляційна та вітрозахисна плівка. її кріплять до крокв за допомогою скоб і степлера, починаючи від карниза. Полотна настилаються внахлест на 150 — 200 мм, а потім стики склеюються водостійким скотчем.
• Зверху гідроізоляції, на крокви набивається контробрешітка, яка надійніше зафіксує плівку на поверхні і створить необхідну вентиляційну відстань між вітрозахисним та покрівельним матеріалом. Контробрешітка зазвичай виконується з дощок шириною 100 — 150 мм і товщиною 50 — 70мм.

• Перпендикулярно контробрешітка закріплюються обрешітка, на яку потім буде настилатися покрівельний матеріал. Крок між рейками потрібно розраховувати в залежності від типу та розмірів листового покрівельного матеріалу, з урахуванням необхідного для нього нахльосту
• Якщо ж обрана м'яка покрівля, то на контробрешітку найчастіше закріплюються фанерні листи.

Монтаж покрівельного покриття

На підготовлену решетування або фанеру закріплюється покрівельний матеріал. Його монтаж зазвичай починається від карнизу даху і проходить порядно, від одного з країв – залежно від виду покрівлі. Покрівельні листи монтуються внахлест. Якщо для покриття використовується металевий профіль або металочерепиця, такий матеріал закріплюють спеціальними саморізами з еластичними прокладками. Кріпильні елементи зазвичай підбираються кольором до покрівельного матеріалу.

Найскладніше в покритті мансардного ламаного даху - це перехід від наслонних бічних крокв до височим коньковим. Можуть бути певні складності і в тому випадку, якщо на даху передбачені виступи для покрівлі над балконами або вікнами.

Крім цього, якщо на дах виходить димохідна труба, для неї необхідне окреме оформлення отвору всередині кроквяної системи та утеплювальному шарі, а на покрівлі - пристрій навколо труби надійної гідроізоляції.

Як і чим краще покрити дах, можна докладно дізнатися на нашому порталі, там передбачений цілий розділ, в якому можна знайти відповіді на безліч питань, у тому числі і рекомендації щодо надійного утеплення мансардного приміщення.

Ціни на популярні види профнастилу

Профнастил

Відео: докладний відео-урок зі зведення мансардного даху

Потрібно зазначити, що робота зі спорудження будь-якого даху, а тим більше такого складного, як мансардна, не тільки відповідальна, а й досить небезпечна, потребує особливих, підвищених заходів безпеки. Якщо немає досвіду у проведенні подібних будівельних процесів, то краще довірити їх виконання професіоналам або виконувати всі дії під контролем досвідченого майстра, і з дотриманням максимальної обережності та акуратності.

Мансардною називають дах, під яким облаштовані житлові кімнати. За формою мансардний дах може бути різним, але найчастіше мансарду облаштують під двосхилим дахом. Найбільш раціональним рішенням, що дозволяє отримати максимальну корисну площу житлової мансарди, є мансардний дах із ламаною лінією ската.

Етапи будівництва мансардного даху своїми руками багато в чому схожі на зведення звичайної, так само як і назви елементів, що становлять її каркас. До них відносяться:

• Мауерлат - опорний брус, що передає навантаження від крокв стінам будівлі;
• Балки перекриття – дошки, що утворюють підлогу мансарди та стелю нижнього поверху;
• Стійки - вертикальні опори, що підтримують кроквяну систему;
• Прогони – горизонтальні опори для крокв;
• Ригеля – поперечні горизонтальні елементи, що стягують скати даху між собою, інакше їх називають затяжки;
• Крокви - дошки, що утворюють основний контур даху;
• Підвіска - підвісна стійка, що підтримує затяжки та перерозподіляє навантаження між кроквами;
• Обрешітка – дошки або листи фанери, призначені для укладання поверх них покрівельного покриттяі передають навантаження на кроквяну систему;
• Кобилки - дошки, що закріплюються вздовж осі в нижній частині крокв і призначені для утворення даху.

Перетин елементів покрівлі визначається за допомогою розрахунку, у статті наведені матеріали, що найчастіше використовуються в приватному будівництві.

Пристрій ламаного мансардного даху та його відмінності

Як уже говорилося, дах з ламаними схилами дещо відрізняється від простої двосхилим даху. Різниця полягає у формі протилежних скатів: вони є не прямою лінією, а складаються з двох з'єднаних під тупим кутом скатів. Дах може бути як симетричним, так і мати різну форму протилежних схилів - це залежить від проекту.

Завдяки ламаній формі відчутно збільшується корисний обсяг мансардного приміщення. Нижню частину крокв зазвичай встановлюють під кутом близько 60 градусів до горизонту, а опорні стійки, що підтримують ці крокви, відіграють роль каркасу. внутрішніх стін. Верхня частина крокв найчастіше встановлюється під невеликим кутом, від 15 до 45 градусів – це дозволяє заощадити матеріали, але зберегти функціональність даху та її стійкість до снігових навантажень.

Вертикальні стійки, що спираються на балки перекриттів, прогони і затягування, що їх з'єднують, утворюють паралелепіпед, що обмежує внутрішні розміри мансарди. Для надання конструкції додаткової жорсткості встановлюють підкоси між балками перекриттів та нижніми кроквами. Після встановлення верхніх крокв для зміцнення ферми та усунення провисання ригелів встановлюють підвісні опори – бабки. Для додаткового зміцнення нижніх крокв їх стягують зі стійками за допомогою сутичок. Кріплення елементів роблять за допомогою цвяхів і болтів або шпильок.

Розрахунок розмірів мансардного даху

Головною умовою комфортного пристрою мансарди є висота стель – вона не повинна бути нижчою за 2,5 метри. Для забезпечення такої висоти приміщення лінія зламу мансардного даху має бути на висоті не менше 2,8 метрів з урахуванням товщини шару утеплювача та внутрішньої обшивки мансарди, а також товщини чистової підлоги.

Перед тим як приступити до купівлі матеріалів та будівництва даху, необхідно накреслити докладний креслення, де будуть вказані габаритні розміри будинку, лінія скатів і висота мансарди.

Креслення - розміри мансардного даху

Технологія зведення ламаного мансардного даху

1. Встановлюють мауерлат за периметром будинку. У дерев'яних будовах мауерлатом служить верхній брус або колода. У кам'яних – цегляних чи блокових – будівлях брус мауерлата кріплять на шпильки чи анкера, закріплені у стінах під час кладки з відривом трохи більше 2 метрів. Вирівнюють мауерлат по внутрішній площині стіни, стіну, що залишилася зовні, пізніше закладають декоративною кладкою. Брус мауерлату із сухої деревини хвойних порід зазвичай має перетин 100 або 150 мм. Відпилюють брус потрібної довжини, при необхідності випрямляють анкерні шпильки і кладуть брус поверх них. Злегка стукаючи молотком. На брусі залишаються вм'ятини від шпильок, по них висвердлюють отвір необхідного діаметра. Розмічати брус можна і за допомогою рулетки, але ймовірність помилки в цьому випадку вища. На стіну укладають рулонну гідроізоляціюможна використовувати звичайний руберойд у два шари. Мауерлат одягають на шпильки та затягують гайки.

   

2. Для балок перекриття зазвичай використовують хвойний брус перетином 100х200 мм. Балки перекриттів кладуть або поверх мауерлата з виходом за площину стін на 0,3-0,5 метра, або спеціально призначені для цього кишені в кладці. У першому випадку балки закріплюють за допомогою куточків і саморізів. Щоб перекриття вийшли рівними, балки кладуть у строгій послідовності: спочатку крайні за рівнем, потім, натягнувши шнурку, по них вирівнюють проміжні. Крок балок перекриття зазвичай становить від 50 до 100 см, але найзручнішим є крок 60 см, що дозволяє укладати плити утеплювача без підрізування. Для вирівнювання висоти балок їх підтісують або використовують підкладки з дошки. Вирівнюють їх аналогічним чином.
3. На крайні балки перекриттів встановлюють стійки. Крайні стійки виконують із бруса 100х150 мм, висота та лінія установки стійок визначається за заздалегідь підготовленим кресленням. Стійки вирівнюють з використанням рівня та схилу і тимчасово закріплюють укосинами в перпендикулярних напрямках – вздовж та поперек осі даху. Це дозволить встановити стійки без відхилень у будь-який бік. Укосини роблять з будь-якої дошки і прибивають на цвяхи. Усі стійки закріплюють аналогічно крайнім. У вас повинні вийти два ряди стійок однакової висоти, що йдуть паралельно один до одного.

   

4. На стійки укладають та закріплюють прогони з дошки 50х150 мм, закріплюють прогони на цвяхи 150 мм та на куточки за допомогою саморізів. На прогони кладуть ригеля з дошки 50х200 мм вузькою стороною вниз – це збільшить їхню жорсткість. Так як при експлуатації на ригелі не буде виявлятися навантаження, такого перерізу дошки цілком достатньо, однак, щоб виключити їх прогин і збільшити надійність у процесі монтажу, при встановленні ригелів під них ставлять тимчасові опори з дошки не менше 25 мм. Зверху ригеля скріплюють однією або двома дошками - також тимчасово, до встановлення крокв. При цьому дошки потрібно розташовувати не посередині затяжки - там вони заважатимуть подальшому монтажу, а відступивши близько 30 см. Після установки стійок, прогонів і ригелів у вас виходить жорстка конструкція, що обмежує внутрішні приміщення мансарди. Для збільшення її міцності згодом її закріплюють підкосами та сутичками.
5. Встановлюють із дошки 50х150 мм. Спочатку виконують шаблон із дошки 25х150 мм – вона легша і швидше обробляється. Дошку необхідної довжини прикладають до верхнього прогону, малюють форму запила прямо на дошці та випилюють його. Прикладають шаблон до прогону в місцях установки крокв, і якщо він всюди збігається, то верхню частину крокв можна виконувати за шаблоном. Нижню частину, що спирається на мауерлат поряд з балками перекриття, щоразу вирізують за місцем.

   

6. Для виконання верхніх крокв необхідно розмітити центр даху. Зробити це можна за допомогою тимчасової стійки, прибитої до мауерлата і крайньої затяжки з даху торця так, щоб один край дошки проходив по центральній лінії даху. По цьому краю і вирівнюють крокви. Далі готують шаблон із дошки 25х150 мм, прикладаючи його в краї встановленої дошки на потрібному рівні та до прогону, на який спираються нижні крокви. Розмічають верхній та нижній запили та випилюють шаблон. Прикладають його по черзі до обох боків даху, перевіряючи, наскільки точно розмічено її центр. Якщо ряди стійок виконані паралельно, то проблем із встановленням верхніх крокв бути не повинно – всі вони матимуть однаковий розмір.
7. За шаблоном виконують необхідна кількістькроквяних ніг. Крокви встановлюють на прогони і з'єднують у верхній частині за допомогою накладних металевих пластин або обрізків дошки на шурупи. У прогін крокви упирають на запили і закріплюють на куточки. Щоб крокви стояли прямо, їх закріплюють за допомогою підкосів, встановлених нижнім кінцем на затяжки. Так ставлять усі крокви. Кріплять підвісні стійки - відрізки дошки 25х150 мм. Верхній край дошки закріплюють у місці з'єднання крокв, нижній – до затягування.
8. Ставлять підкоси під нижні крокви з дошки 50х150 мм, упираючи їх нижнім косим зрізом у балку перекриття і закріплюючи на куточки, а верхній край кріплять збоку до кроквяної ноги, прибивають на один-два цвяхи, після чого свердлять наскрізний отвір і . Після встановлення нижніх підкосів прибирають усі тимчасові підпірки та стійки.
9. Зашивають фронтони, залишаючи дверні та віконні отвори. Якщо балки перекриттів укладені в кишені стін, на нижні крокви кріплять кобилки - дошки, що продовжують лінію крокв і утворюють звис даху. При укладанні перекриттів поверх мауерлата балки і так виступають на потрібну відстань, і в кобилках необхідності немає.
10. , відповідну типу покрівельного покриття – суцільну або розріджену. На решетування кладуть гідроізоляції і приступають до монтажу покрівельного покриття, наприклад, .

Ламанний мансардний дах зазвичай не потребує утеплення – утеплюють лише стіни та стелю мансарди. Повітряний простір, що утворюється під кроквами, забезпечує гарне провітрювання горища, зменшує нагрівання приміщень мансарди влітку та забезпечує додаткову теплоізоляцію взимку. Тому при зашиванні фронтонів важливо залишити вентиляційні вікна у верхній частині даху, над перекриттями. мансардного поверху.

Відео - інструкція по зведенню мансардного даху

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити високу стелю, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелика, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північних регіонах, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного брусапо периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. В цьому випадку покрокова інструкціяскладання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балокі стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак, при монтажі похилих вікон потрібна гарна гідроізоляціярами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, оскільки за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузьких вікна- світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалівКабіна: шифер, металочерепиця, фальцева покрівля, профнастил. Для гнучкої покрівліпотрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSBабо листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.