Парова машина з ДВС своїми руками. Як зробити паровий двигун. Плюси та мінуси електростанції на дровах

Паровий двигун

Складність виготовлення: ★★★★☆

Час виготовлення: Один день

Підручні матеріали: ████████░░ 80%

У цій статті я розповім вам про те, як зробити паровий двигун своїми руками. Двигун буде невеликий, однопоршневий із золотником. Потужності цілком вистачить, щоб обертати ротор невеликого генератора і використовувати цей двигун як автономне джерело електрики в походах.

• Телескопічна антена (можна зняти зі старого телевізора або радіоприймача), діаметр самої товстої трубки повинен становити не менше 8 мм
• Маленька трубка для поршневої пари (магазин сантехніки).
• Мідний дріт діаметром близько 1,5 мм (можна знайти в котушці трансформатора або радіомагазині).
• Болти, гайки, шурупи
• Свинець (в рибальському магазині або знайти у старому автомобільному акумуляторі). Він потрібний, щоб відлити маховик у формі. Я знайшов готовий маховик, але вам цей пункт може стати в нагоді.
• Дерев'яні бруски.
• Спиці для велосипедних коліс
• Підставка (у моєму випадку з аркуша текстоліту завтовшки 5 мм, але підійде і фанера).
• Дерев'яні бруски (шматки дощок)
• Банку з-під оливок
• Трубка

• Суперклей, холодне зварювання, епоксидна смола (будринок).
• Наждак
• Дриль
• Паяльник
• Ножівка

Як зробити паровий двигун




Схема двигуна






Циліндр та золотникова трубка.

Відрізаємо від антени 3 шматки:
? Перший шматок 38 мм довжиною та 8 мм діаметром (сам циліндр).
? Другий шматок довжиною 30 мм та 4 мм діаметром.
? Третій довжиною 6 мм та 4 мм діаметром.




Візьмемо трубку №2 і зробимо отвір діаметром 4 мм посередині. Візьмемо трубку №3 і приклеїмо перпендикулярно трубці №2, після висихання суперклею, замажемо все холодним зварюванням (наприклад POXIPOL).




Кріпимо круглу залізну шайбу з отвором посередині до шматка №3 (діаметр - трохи більше трубки №1), після висихання зміцнюємо холодним зварюванням.


Додатково покриваємо усі шви епоксидною смолоюдля найкращої герметичності.

Як зробити поршень з шатуном

Беремо болт (1) діаметром 7 мм і затискаємо його в лещатах. Починаємо намотувати на нього мідний дріт (2) приблизно на 6 витків. Кожен виток промазуємо суперклеєм. Зайві кінці болта спилюємо.




Дріт покриваємо епоксидкою. Після висихання підганяємо поршень шкіркою під циліндр так, щоб він вільно там рухався, не пропускаючи повітря.




З листа алюмінію робимо смужку довжиною 4 мм та довжиною 19 мм. Надаємо їй форму літери П(3).




Свердлимо на обох кінцях отвору (4) 2 мм діаметром, щоб можна було засунути шматочок спиці. Сторони П-подібної деталі мають бути 7х5х7 мм. Клеєм її до поршня стороною, яка 5 мм.





Шатун (5) робимо із велосипедної спиці. До обох кінців спиці приклеюємо на два маленькі шматочки трубок (6) від антени діаметром і завдовжки по 3 мм. Відстань між центрами шатуну становить 50 мм. Далі шатун одним кінцем вставляємо в П-подібну деталь і фіксуємо шарнірно спицею.


Спицю з двох кінців підклеюємо, щоби не випала.






Шатун трикутника

Шатун трикутника робиться схожим способом, тільки з одного боку буде шматок спиці, з другого трубка. Довжина шатуну 75 мм.







Трикутник та золотник


З листа металу вирізаємо трикутник і свердлимо свердлим у ньому 3 отвори.
Золотник. Довжина поршня золотника становить 3,5 мм, і він повинен вільно переміщатися трубкою золотника. Довжина штока залежить від розміру вашого маховика.






Кривошип поршневої тяги має бути 8 мм, а кривошип золотника – 4 мм.


• Паровий котел

  
  Паровим котлом служитиме банку з-під оливок із запаяною кришкою. Також я впаяв гайку, щоб через неї можна було заливати воду та герметично закручувати болтом. Також припаяв трубку до кришки.
  Ось фото:
  

  

  
  

  Фото двигуна у зборі

  
  

  Збираємо двигун на дерев'яній платформі, розміщуючи кожен елемент на підпорці

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  Відео роботи парового двигуна

  
  
  
  

• Версія 2.0

  
  Косметична доробка двигуна. Бак тепер має свій власний дерев'яний майданчик та блюдце для таблетки сухого пального. Всі деталі пофарбовані в красиві кольори. До речі як джерело тепла найкраще використовувати саморобну

Всім привіт з вами kompik92!
І це друга частина створення парового двигуна!
Тут представлений його складніший варіант, який потужніший і цікавіший! Хоча він потребує більше засобів та інструментів. Але як кажуть: «Очі бояться, а руки роблять»! Тому приступимо!

Думаю вже всі, хто бачив мої минулі пости знає що зараз буде. Не знаєте?

Правила безпеки:

1. Коли двигун працює, і ви хочете його перенести, використовуйте щипці, товсті рукавички або матеріал, що не проводить тепло!
2. Якщо ви хочете зробити двигун складнішим або потужнішим, краще дізнатися у когось чим експериментувати! Неправильне збирання може призвести до вибуху котла!
3. Якщо ви хочете взяти працюючий двигун, не спрямовуйте пар на людей!
4. Не блокуйте пару в банку або трубці, паровий двигун може вибухнути!

Все зрозуміло?
Почнемо!

Все що нам потрібно їсти тут:

• Банка з місткістю 4 літри (найкраще добре вимита)
• Банку з місткістю 1 літр
• 6 метрова мідна труба з діаметром (з цього моменту «дм»)6мм
• Стрічка з металу
• 2 пробки які легко стиснути.
• Розподільна коробка з металу форми «коло» (ну не схоже це на коло...)
• Хомут кабельний, який можна приєднати до розподільної коробки.
• Мідна трубка з довжиною 15 сантиметрів та діаметром 1.3 сантиметра
• Металева сітка 12 на 24 см
• 35 сантиметрів пружної пластмасової трубочки з дм 3 мм.
• 2 хомути для пластмасових трубок
• Вугілля (тільки найкращі)
• Шпажка стандартна для барбекю
• Дюбель з дерева з довжиною 1.5 см та дм 1.25 см (з діркою з одного боку)
• Викрутка (хрестова)
• Дриль з різними свердлами
• Молоток із металу
• Ножиці по металу
• Плоскогубці

Ухх.. Це буде складно... Гаразд, давай почнемо!

1. Зробіть прямокутник у банку.Виріжте прямокутник, використовуючи плоскогубці на стінці площею 15см на 5см недалеко від дна. Ми зробили отвір для нашої топки, саме тут ми підпалюватимемо вугілля.

2. Поставте сіткуЗігніть ніжки у сітки, і так щоб довжина ніжок була 6 см кожен, а потім поставте його на ніжці усередині банки. Це буде відділ для вугілля.

3. Вентиляція.Зробіть напівкруглі отвори по периметру на кришці, використовуйте плоскогубці. Для гарного вогню, вам знадобиться багато повітря та гарна вентиляція.

4. Майструємо змійовик.Змайструйте змійовик із трубки з міді довжиною 6 метрів, відміряйте від закінчення трубки 30 см, і з цього місця відміряйте 5 мотків дм 12 см. Решту трубки зробіть 15 мотків по 8 см. У вас буде ще 20 см.

5. Прикріплення змійовика.Закріпіть змійовик через вентиляцію. За допомогою змійовика ми будемо нагрівати воду.

6. Завантажуємо куточок.Завантажте куточок і поставте змійовик у верхню банку та добре закрийте кришку. Це вугілля вам часто доведеться міняти.

7. Робимо дірки.Зробіть за допомогою дриля дірки з дм 1 см в літровій банці. Розташуйте їх: в середині зверху, і ще двійку дірок збоку з таким же дм на одній вертикальній лінії, одна трохи вище основи і одна недалеко кришки.

8. Закріпіть трубки.Зробіть дірки з діаметром трохи менше вашої пласт. трубочки через обидві корки. Потім розріжте пласт. трубку на 25 і 10 см, а потім закріпіть трубки в пробки, а в них втисніть в дірки банок, а потім затисніть їх хомутом. Ми зробили вхід і вихід змійовика, знизу йде вода, а з верхньої виходить пара.

9. Встановлення трубок.Поставте маленьку на велику банку і закріпіть верхній 25-сантиметровий провід до лівого від топки проходу змійовика, а маленьку 10-сантиметрову до його правого виходу. Потім добре закріпіть їх за допомогою металевої стрічки. Ми закріпили виходи трубок до змійовика.

10. Закріплюємо закріплювальну коробку.Використовуючи викрутку, а також молоточка відчепіть середину круглої металевої коробки. Заблокуйте хомут для кабелю стопорним кільцем. Прикріпіть 15-сантиметрову трубку з міді з дм 1,3 см в хомут, так щоб мідна труба виходила на пару см нижче дірки в коробці. Закругліть краї кінця, що виходить всередину, використовуючи молоток до 1 сантиметра. Закріпіть зменшене закінчення у верхню дірку невеликої банки.

11. Додаємо дюбель.Використовуйте стандартну шпажку з дерева під барбекю та прикріпіть будь-який її кінець у дюбель. Вставте цю конструкцію у верхню мідну трубку. Ми зробили поршень котрий буде підніматися коли пара буде надто багато у маленькій банці, до речі можна додати ще прапорець для краси.

Ви бачили колись, як працює паровий двигун не на відео? У наш час знайти таку модель, що функціонує, не просто. Нафта і газ давно витіснили пару, зайнявши панівне становище у світі технічних установок, що наводять механізми руху. Однак, ремесло це не втрачено, можна знайти зразки двигунів, які успішно працюють, встановлених умільцями на автомобілях і мотоциклах. Саморобні зразки частіше нагадують музейні експонати, ніж витончені лаконічні апарати, які придатні для експлуатації, але вони працюють! І люди успішно їздять на парових авто і надають руху різні агрегати.

У цьому випуску каналу "Techno Rebel" ви побачите двоциліндрову парову машину. Все почалося з двох поршнів і такої ж кількості циліндрів.
Забравши все зайве, майстер збільшив хід поршня та робочий об'єм. Що призвело до збільшення крутного моменту. Найскладнішою деталлю проекту є колінвал. Складається із труби, яку розточили під 3 підшипники. 15 та 25 труби. Труба спиляна після зварювання. Підготував трубу під поршень. Після обробки він стане циліндром чи золотником.

Від кромки залишається на трубі 1 сантиметр, щоб, коли вариться кришка, метал може повезти убік. Поршень може застрягти. На відео показано доопрацювання розподільних циліндрів. Один з отворів заглушений, звужений до трубки двадцятки. Тут надходитиме пара. Отвір для виходу пари.

Як працює апарат? В отвори подається пара. Він розподіляється по трубі, потрапляє у 2 циліндри. Коли поршень опускається донизу, пара проходить і під тиском опускається. Поршень піднімається. Перекриває прохід. Пара стравлюється через отвори.
Далі з 5 хвилини

Джерело: youtu.be/EKdnCHNC0qU

Як зробити робочу модель парового двигуна вдома

Якщо ви були зацікавлені в модельних парових двигунах, ви, можливо, вже перевірили їх в Інтернеті, що шокує те, що вони дуже дорогі. Якщо ви не очікуєте на ціновий діапазон, то ви можете спробувати знайти інші варіанти, де у вас може бути власна модель парового двигуна. Це не означає, що вам потрібно тільки купити їх, тому що ви можете зробити їх самостійно. Ви можете переглянути процеси створення власної моделі парового двигуна на сайті WoodiesTrainShop.com. Там немає нічого, що ви не можете зробити і з'ясувати, не маючи трохи власних досліджень.

Як створити власний паровий двигун?

Це звучить напрочуд, але насправді ви можете створити модельний паровий двигун з нуля. Ви можете почати зі створення дуже простого трактора, що тягне двигун. Він може легко перевозити дорослу людину, і вам знадобиться близько ста годин, щоб закінчити будівництво. Найпрекрасніше в тому, що це не так дорого, і процес його створення дуже простий, і все, що вам потрібно зробити, це свердлити та працювати на токарно-фрезерному верстаті весь день. Ви завжди можете перевірити свої можливості на сайті WoodiesTrainShop.com, на якому знайдете докладнішу інформацію про те, як ви можете почати робити свою власну модель парового двигуна.

Обода задніх коліс саморобні, модель парового двигуна виготовлена ​​з газових балоніві ви можете купити готові передачі, а також приводні ланцюги на ринку. Простота моделі "зроби сам" з паровим двигуном - це те, що робить його привабливим для всіх, оскільки він пропонує вам дуже прості інструкціїта швидке складання. Вам навіть не потрібно вивчати щось технічне, щоб мати можливість робити все самостійно. Простих малюнків та малюнків достатньо, щоб допомогти вам із робочим навантаженням від початку до кінця.

Навіть якщо за плечима спортсмена вже є багатий досвід створення судномоделей-копій, все одно при проектуванні нового мікросудна він неминуче стикається з проблемою – який двигун ставитиме на майбутню копію! Калільний або компресійний – виникнуть проблеми з паливом, шумоглушенням та вібраціями. Електричний! Але він не без недоліків, особливо з урахуванням великої маси електроакумуляторів.

А чому не піти найбільш колійним шляхом і на копіях, наприклад, пароплавів не використовувати справжній мініатюрний паровий двигун! Спроба реалізації цієї спочатку здавалося б важкоздійсненної ідеї принесла дуже цікаві результати.

Насамперед - безпосередньо про двигун (у парову установку входить ще чимало великих вузлів). Простіше його зробити на базі будь-якого з моделістських ДВС достатнього робочого об'єму. До речі, добре підійде для цих цілей такий мотор, як «Комета» МД-5, який давно зарекомендував себе в штатному калільному виконанні як непрацездатний. Для парового варіанта найкраще виготовити нову гільзу циліндра та виконати в ній лише випускні вікна для виходу пари. Перепускні (продувні) вікна не потрібні - за їх відсутності картер мотора виявиться закритим, що дозволить зберігати під час роботи установки в обсязі картера достатньо масла.

Наступний етап роботи над паросиловою установкою - виготовлення двох баків: для води та бензину або іншого рідкого палива. Водяний бак виконується паянням з товстої листової латуні або нержавіючої сталі товщиною не менше 0,8-1 мм (в крайньому випадку підійде товсте покрівельне залізо). Вибір матеріалу обумовлений тим, що водяний бак при функціонуванні установки перебуватиме під тим самим тиском, що і вся парова система. Паливний бак може бути менш міцним і меншим за обсягом. Його розміри підбираються практично.

Один із найважливіших вузлів установки – паровий котел. Його конструкція ясна з малюнків, а матеріали та технології виготовлення елементів котла кожен може вибрати, виходячи із власних побажань та можливостей.

1 - трубка підведення палива (мідь, Ø 3 мм), 2 - теплообмінник-випарник, 3 - трубка живлення форсунки (мідь, Ø 3 мм), 4 - трубка відбору пари, 5 - випарник води (трубка Ø 3-4 мм) 6 - жалюзі підведення повітря до полум'я, 7 - форсунка, 8 - вузол кріплення форсунки, 9 - нижня камера, 10 - трубка підведення води до випарника, 11 - корпус-труба.

Теплообмінник - випарник палива може бути виготовлений з мідної коробки від старого барометра або у вигляді тонкого мотка мідної трубки. Паливорозпилююча форсунка переробляється з туалетного пульверизатора.

1 - трубка підведення пари від котла до двигуна; 2 - латунний корпус клапана; 3 - пружина; 4 - кулька-клапан. Для роботи клапана в дно поршня двигуна потрібно по центру змонтувати шток-штовхач, який при підході поршня до верхньої мертвої точки повинен віджимати кульку-клапан вгору, впускаючи таким чином чергову порцію пари під тиском.

1 - корпус (покрівельне залізо або листова латунь); 2 - заливна горловина (закривається герметично); 3 - вентиль (ніпель від велосипеда або мотоцикла); 4 - видатковий кран-вентиль.

Підготовка до випробувань парової машини нескладна. У картер переробленого ДВЗ заливають машинне масло; у штатний дифузор карбюратора вставляють заглушку (масло необхідно замінювати приблизно через 50 годин роботи машини). Баки заповнюються відповідно водою (краще дистильованою, що виключить утворення накипу в паровій системі) та бензином будь-якої марки. Обидва баки герметично закривають. Потім у нижню частину парового котла укладають підпалену таблетку сухого спирту, а через впаяні в баки ніпеля накачують повітря, створюючи надлишковий тиск. Тепер можна відкривати видаткові крани-вентилі. Через деякий час, коли розігріється теплообмінник випаровування палива, полум'яна система котла перейде на автоматичний режим, постійно подаючи під тиском бензин до сопла форсунки. Щоб змусити працювати двигун досить кілька разів провернути його колінвал. Оберти мотора регулюють подачею води та висотою полум'я.

Приводом для будівництва цього агрегату стала безглузда ідея: "а чи можна побудувати паровий двигун без верстатів та інструментів, використовуючи тільки деталі, які можна купити в магазині" і зробити все своїми руками. В результаті з'явилася така конструкція. Все складання та налаштування зайняло менше години. Хоча на конструювання та підбір деталей пішло півроку.

Більшість конструкції складається з водопровідної арматури. Під кінець епопеї питання продавців господарських та інших магазинів: "можу я вам допомогти" і "а вам для чого" реально дратували.

І так збираємо основу. Спершу основний поперечний елемент. Тут використовуються трійники, бочата, куточки на півдюйми. Всі елементи кріпив за допомогою герметика. Це для того, щоб було легше з'єднувати і роз'єднувати їх руками. Але для фінішного складання краще використовувати сантехнічну стрічку.

Потім поздовжні елементи. До них кріпиться паровий котел, золотник, паровий циліндр і маховик. Тут усі елементи так само на 1/2".

Потім робимо стійки. На фото, зліва направо: стійка для парового казана, далі стійка для паророзподільного механізму, потім стійка для маховика, і нарешті тримач для парового циліндра. Тримач маховика виготовляється з трійника на 3/4" (зовнішнє різьблення). До нього ідеально підходять підшипники з ремкомплекту для роликових ковзанів. Підшипники утримуються стяжною гайкою. Такі гайки можна знайти окремо або взяти від трійника для металопластикових труб. правому кутку (у конструкції не використовується). Як тримач парового циліндра теж використовується трійник на 3/4", тільки різьблення все внутрішнє. Для кріплення елементів 3/4" до 1/2" використовуються перехідники.

Збираємо котел. Для котла використовується труба на 1". Знайшов б/в на ринку. Забігаючи в перед, хочу сказати, що котел вийшов дрібнуватий і не дає достатньої кількості пари. З таким котлом двигун працює занадто мляво. Але працює. Три деталі з права це: заглушка, перехідник 1"-1/2" і згін. Згін вставляється в перехідник і закривається заглушкою. Таким чином котел стає герметичним.

Таким казан вийшов спочатку.

Але сухопарник виявився недостатньою висоти. Вода потрапляла у паропровід. Довелося ставити додаткову барило на 1/2" через перехідник.

Це пальник. Чотирьма постами раніше був матеріал "Самодельна масляна лампа із труб". Спочатку пальник був задуманий саме таким. Але не знайшлося потрібного палива. Олія для ламп і гас сильно коптять. Потрібен спирт. Так що поки що зробив просто тримач для сухого пального.

Це дуже важлива деталь. Паророзподільник чи золотник. Ця штука направляє пару робочий циліндр при робочому ході. При зворотному ході поршня подача пари перекривається та йде скидання. Золотник виготовляється з хрестовини для металопластикових труб. Один із кінців потрібно заліпити епоксидною замазкою. Цим кінцем він кріпиться до стійки через перехідник.

А зараз найголовніша деталь. Від неї залежатиме запрацює двигун чи ні. Це робочий поршень та клапан золотника. Тут використовуються шпилька М4 (продаються у відділах меблевої фурнітури, простіше знайти одну довгу та відпиляти потрібну довжину), металеві шайби та повстяні шайби. Повстяні шайби використовуються для кріплення скла та дзеркал з іншою фурнітурою.

Повсть не сама кращий матеріал. Він дає не достатню герметичність, а опір ходу – суттєвий. Надалі вдалося позбутися повсті. Для цього ідеально підійшли не зовсім стандартні шайби: М4х15 – для поршня та М4х8 – для клапана. Ці шайби потрібно максимально щільно через сантехнічну стрічку посадити на шпильку і тією ж стрічкою з верху намотати 2-3 шари. Потім ретельно притерти з водою в циліндрі та золотнику. Фотографію модернізованого поршня не зробив. Лінь розбирати.

Це власне циліндр. Виготовляється з барила 1/2". Двома стяжними гайками він кріпиться всередині трійника 3/4". З одного із сторін, з максимальним ущільненням, наглухо кріпиться штуцер.

Тепер маховик. Маховик робиться з млинця для гантелі. У центральний отвір вставляється стопка з шайб, а центр шайб поміщається маленький циліндр з ремкомплекту для роликових ковзанів. Все кріпиться на герметиці. Для власника водила ідеально підійшла вішалка для меблів та картин. Схожа на замкову щілину. Все збирається у тій послідовності, що на фото. Гвинт та гайка - М8.

Маховиків у нас у конструкції – два. Між ними має бути жорсткий зв'язок. Цей зв'язок забезпечується стяжною гайкою. Усі різьбові з'єднання закріплюються лаком для нігтів.

Ці два маховики здаються однаковими, однак один буде з'єднаний з поршнем, а інший із клапаном золотника. Відповідно водило, у вигляді гвинта М3, кріпиться на різних відстанях від центру. Для поршня водило знаходиться далі від центру, для клапана - ближче до центру.

Тепер робимо привід клапана та поршня. Для клапана ідеально підійшла сполучна пластина для меблів.

Для поршня як важіль використовується накладка віконного замка. Підійшла як рідна. Вічна слава тому, хто винайшов метричну систему.

Приводи у зборі.

Все встановлюється на двигун. Різьбові з'єднання закріплюються лаком. Це привід поршня.

Привід клапана. Зверніть увагу, положення водила поршня та клапана відрізняються на 90 градусів. Залежно від того в яку сторону водило клапана випереджає водило поршня, залежатиме в яку сторону обертатиметься маховик.

Тепер залишилося приєднати трубки. Це силіконові шланги для акваріума. Усі шланги необхідно закріпити дротом чи хомутами.

Слід зазначити, що тут не передбачений запобіжний клапан. Тому слід дотримуватися максимальної обережності.

Вуаль. Заливаємо воду. Підпалюємо. Чекаємо, коли закипить вода. Під час розігріву клапан повинен бути закритий.

Весь процес складання та результат на відео.