Ako zostaviť dom z baru sami. Ako si sami postaviť dom z baru: výber materiálov, dizajn, stavebná technológia Postavte si dom z baru vlastnými rukami krok za krokom

Profilované drevo so správnou kvalitou spracovania poskytuje spojenie bez medzier. Uzáver žliabkových prvkov - jazyk pohárového dvojitého zámku labyrintového typu je preverený desaťročiami. Montáž rohových spojov bez medzier môže zmeniť rám zrubový dom v termoske bez výrazných tepelných strát.

Mosty chladu zablokované

Objednávka pripravená štandardný projekt postaviť chatu z baru s odkazom na región je rentabilné. Vyberte si z úspor v sieti a prispôsobte technický projekt požiadavke podľa síl projektanta. Aká je výhoda projektu:

• Získajte podrobný odhad nákladov na materiály, komponenty, náklady na prácu;
• Nedôjde k problémom s nedostatkom materiálu alebo predajom zostávajúceho prebytku;
• Podrobné výkresy a podzostavy vás vyvedú z bludiska chýb;
• Náklady na dopravu sú optimalizované;
• Pokladanie rúr a káblov nespôsobí ťažkosti;
• Maximálne náklady na štandardný projekt sú 20 tisíc rubľov.

Ale realizácia myšlienky spočíva na potrebe najať tím kvalifikovaných tesárov. Miera zodpovednosti, zručnosť špecialistov a závažnosť skrytých nedostatkov sa prejavia už pri prvom zazimovaní.

Ako byť neskúsený vo výstavbe obyvateľa, ktorý sa rozhodol stavať teplý dom z profilovaného nosníka vlastnými rukami? Objednajte si súpravu domu v miestnom závode na stavbu domov a týmto krokom ušetríte podstatnú sumu a priblížite dátum vysporiadania.

V skutočnosti je stavebnica domu konštruktérom pre staviteľa. Profilované drevo je narezané na mieru, rybinové spojovacie zámky sú vyrobené bez medzier na presnom továrenskom zariadení, čo eliminuje výskyt studených mostov.

V priloženom videu remeselníci na tento účel používajú motorovú pílu. Sú však schopné reprodukovať presnosť výrobnej linky obrábacích strojov? Je vidieť, že rezy sú robené približne, s okrajom. Budú určite tesniť alebo peniť nezrovnalosti rezov? Pochybnosť podporuje sebabudovanie. A náklady na prácu budú mať za následok nie menšiu sumu ako továrenské spracovanie.

Dom pre domácich majstrov vyrobený z profilovaného dreva

Výhody nákupu stavebnice domu z profilovaného dreva

Technologický pracovník nahrádza stolára – to znamená obrábanie

Developer je časovo obmedzený, hľadá možnosť ako znížiť náklady na stavbu zrubu. Pozrime sa na body, či sú náklady na rezanie a odber vzoriek primerané:

• Drevo sušené v komore s obsahom vlhkosti 10–16 % získate vo vzduchotesných vreciach;
• Ošetrenie hrán filmotvorným stabilizátorom INDULINE. To znamená, že hlavný kanál absorpcie vlhkosti je zablokovaný, sieť trhlín neznetvorí rez;
• Každá časť je očíslovaná, v návode bude uvedené miesto montáže;
• Úpravy a úpravy sú vylúčené, čas sa strávi iba procesom montáže domu;
• Skontrolujte ceny na veľkoobchodných základoch za meter kubický dlhého profilovaného dreva. Ukazuje sa, že náklady na podobnú jednotku súpravy domu sú rovnaké alebo drahšie až do 10% - tu je skrytý prínos;
• Sada dreva pre dom s rozlohou 120 m 2 bude stáť asi 650 000 rubľov, za 190 m 2 - asi 950 000 rubľov;
• Náklady na montáž budú v priemere 25% nákladov na drevo. Spravujte rezervný fond podľa vlastného uváženia;
• Hrúbka rámu bude ponúkaná podľa klimatickej zóny: bežný rozmer dreva 150 x 150 mm je vhodný pre Voronež. Na Sibíri sú hrúbky steny menšie ako 220–250 mm neprijateľné;
• Inštalácia sa zdvojnásobí;
• Materiál je 100% ošetrený antiseptikom a spomaľovačom horenia.

Kompletná sada 100% od základne po hrebeň, to je stavebná služba

Hotové zostavy domčekov od výrobcu

Pokladanie základov

Hmotnosť 1 m 3 sušeného ihličnatého reziva je 0,5 t. Pribudne strešná krytina, medzipodlažné stropy, nábytok, zaťaženie vetrom a snehom. Celková hmotnosť nepresiahne 40 ton dvojposchodový dom 10 x 10 m Hĺbka podzemná voda a typ pôdy ovplyvňujú výber podkladu.

Pile urýchli začiatok montáže zrubu. Stĺpové a plytké základy sú namáhavé: objem vykopanej zeminy je veľký. Aby sa zabránilo navlhnutiu betónu, vytvorí sa zhutnené pieskové lôžko s hrúbkou 0,3 m na vrchu štrkového vankúša.

Betónový základ sa naleje vopred, najmenej šesť mesiacov pred začiatkom výstavby. Vystuženie krabice s kovovou periódou Ø 12–14 mm spevní monolit. Po polymerizácii betónu musí podklad stáť tak, aby zdvíhanie pôdy počas mrazenia a rozmrazovania odhalilo slabé miesta alebo potvrdilo pevnosť.

Usporiadanie základov domu sa vykonáva v súlade s výkresom. Rohové základné body vonkajších a vnútorných zaoblení vyžadujú osobitnú pozornosť. Vyžaduje sa presnosť v umiestnení závitových vložiek. Po odstránení debnenia sú steny a horný okraj potiahnuté hydroizolačným prostriedkom. Izolácia polystyrénovou penou predĺži životnosť základu. Zásyp hliny sa vykonáva so skosením smerom von.

Zvyšujeme dom z profilovaného nosníka

Zarovnajte horný okraj základu podľa úrovne, položte 2 rady strešného materiálu na hydroizoláciu. Stohujeme antiseptické a spracované bitúmenový tmel fifty-fifty dosky väčšieho formátu: na nich spočinú lagy.

Spodný rad je náchylný na hnitie. Obetujme dosky – ľahšie sa vymieňajú. Prvú korunku položíme na izolačnú vrstvu. Zvláštnu pozornosť venujeme zhode uhlov. Nepúšťame hladinu, olovnicu, šnúru na kontrolu uhlopriečky.

Do dutín každého radu profilovaného dreva a rohových spojov vonkajších stien sa vloží izolačná páska. Drevené hmoždinky, zatĺkané s presahom, spevňujú spojenie prvkov zrubu. Oceľové spojky spôsobia rosný bod v hrúbke materiálu, vyvolajú rozpad a rozpad. Preto sa používajú iba na spojenie zrubového domu so základom.

Chlad nemá medzeru: bariéra je spoľahlivá

Inštalácia guľatiny pod podklad je v súlade s veľkosťou izolácie dosky z minerálnej vlny v krokoch po 0,6 m.Upevnenie na trám s vystuženými rohmi a na závesoch stabilizuje priestorovú polohu guľatiny.

Spájanie je povolené prekrytím alebo prekrytím rezaným spojom s fixačnou zónou najmenej 0,6 m na každom konci. Na oboch stranách sú polená obšité 9 mm OSB doskami alebo preglejkou odolnou voči vlhkosti. Vyžaduje sa membrána vedúca paru.

Medzipodlahové prekrytie je analógom podkladu. Rozdiel je len v množstve izolácie, ktorá sa stala zvukovým izolantom. Priečky sú namontované v jednej osi - je potrebné čiastočné vyloženie nosné steny: strecha okrem vlastnej hmotnosti prenáša aj zaťaženie vetrom.

Zručnosť montáže stien z profilovaného dreva a priečok podľa výkresu a návodu prichádza rýchlo. Dôležitou starosťou, kým nebude strecha pokrytá, je ochrana zrubu a nevyzdvihnutých prírezov pred zrážkami a vlhkosťou vzduchu v nepriaznivom počasí.

V horúčave a mraze je prasknutie stromu nasýteného vlhkosťou nevyhnutné. Výskyt trhlín zhorší tepelnú vodivosť dreva. Odstráňte poškodenie - dlhé "potešenie" na viac ako jeden deň.

Dajme slovo Škandinávcom

Existuje veľa ohrievačov, ktoré sú lepšie ako drevo z hľadiska zachovania tepla. A profilované drevo veľkého formátu je drahé kvôli množstvu odpadu nevhodného na spracovanie na stavebné materiály. Švédski stavitelia išli znížiť náklady na procesy zahrnutím párových dielov s hrúbkou 70 mm.

Použitie menších výrezov dreva stojí až 40 %. Penová priedušná izolácia utesňuje kĺby, umožňuje znížiť výkon vykurovacích zariadení aj v arktickej zóne. Ideálna hodnota a termofyzikálne vlastnosti na trhu s penoizolom.

Bol testovaný variant s výmenou dreveného trámu za laminovaný analóg drevotriesky z drevotriesky. Najväčšie bremeno úspory tepla nesie 100 mm tepelný izolátor. Výsledný monolit sa nebojí deformácie a praskania. Zmenšenie sa tiež znížilo. Často má zmysel prijať takúto novinku.

Pokrok sa nezastaví

Vieš stavať, nauč sa čakať

Po privedení domu pod strechu, zatvorení okien a dverí a ponechaní iba štrbín na prievan (nechajte ho vyfúknuť prebytočnú vlhkosť), musíte počkať na zmrštenie. Hroty nosníka sa vlastnou váhou zaryjú hlbšie do drážok konštrukcie. Pauza trvá až šesť mesiacov. Okná, zárubne čakajú v krídlach, inak sa konštrukcia skrúti.

Teraz je čas vykonať dodatočnú izoláciu zvnútra. Je potrebné poznamenať, že týmto spôsobom sa znížia náklady na profilované drevo: zmenšenie veľkosti o 50 mm v hrúbke a šírke prináša úspory 2–2,5 tisíc rubľov. na kocku

Jediná podmienka: používajú sa prírodné a umelé materiály s vodivosťou pary. Z bývania urobíme penovú škatuľu - zničíme strom, zariadime kúpeľný dom v interiéri. Budeme musieť investovať do núteného vetrania.

Bez ohľadu na to, aký dobrý je profilovaný nosník, hladkosť stien je relatívna. Ak sa vám páči interiér chaty - nechajte ho tak, ako je. Textúra dreva pod vrstvou laku vyzerá atraktívne. Ale, samozrejme, dizajn moderného štýlového domova si vyžaduje iný prístup.

Ako možnosť - sadrokartón, pripevnený na vertikálnych držiakoch - skryje nedostatky. Medzi vodidlami bude usporiadaný tepelný izolátor a dom sa nebude báť prechladnutia. Kým sa jedno poschodie dokončuje, druhé už bude obytné.
Ochrana fasády domu z profilovaného dreva ako bežná akcia vás privedie do šialenstva. Laky, farby, impregnácie vyhoria pod slnkom, strácajú svoje ochranné vlastnosti. Možno skôr či neskôr budete musieť myslieť na odvetranú fasádu. Dom zmontovaný z dreva pod plastovým obkladom však stratí čaro prírodného materiálu.

Zrátané a podčiarknuté: strecha nad hlavou

Záver

Postaviť dom z baru svojpomocne za letná sezóna– je náročná úloha. Nevykonávajte úpravy hotový projekt- to je asi jediné želanie výrobcu. Realizácia rozsiahleho projektu objednávateľom a zhotoviteľom v jednej osobe zabezpečuje splnenie vašich očakávaní.

Po príprave nástrojov môžete pristúpiť k nákupu dreva.

Aký materiál je lepšie zvoliť

Na stavbu môžete použiť masívne a profilované drevo. Výhody prvej možnosti:

• Jednodielne niekedy lacnejšie ako podobné stavebné materiály.
• Nie je problém ho kúpiť - predáva sa na akomkoľvek stavebnom trhu.
• Takáto lišta nestráca svoju prirodzenú vlhkosť, takže čas prípravy dreva sa výrazne skráti.
• Tam, kde sa používa pevný nosník, nie je potrebné používať špeciálne stavebné zariadenia.

Nevýhody pri výbere v prospech plného nosníka sú nasledovné:

• Okrem toho budete musieť minúť peniaze na dekoráciu. Keďže masívne drevo nie je samo o sebe pekné, je opláštené šindľom alebo obkladom.

• Strom v tomto uskutočnení neprechádza špeciálnym postupom sušenia, preto môže byť ovplyvnený hubou. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné predbežne ošetriť špeciálnymi impregnáciami a to sú dodatočné náklady.
• Ak použijete drevo v jednom kuse, miestnosť bude menej teplá, pretože intervenčné švy sú dobre vyfúkané.

Pozor! Nosník bez profilu po zmrštení praskne. Kryt z masívneho dreva potrebuje opláštenie na oboch stranách.

Profilovaná možnosť - ako už názov napovedá, takáto lišta zabezpečuje prítomnosť profilu. Spoje (tŕne a drážky) sú inštalované po celej dĺžke.

Medzi výhody patrí:

• Steny počas výstavby sú veľmi hladké.
• Profilované drevo nepotrebuje opláštenie - vyzerá skvele aj samo o sebe.
• Intervenčné švy počas výstavby sú veľmi husté a miestnosť zvnútra je teplá.
• Voda z atmosférických zrážok sa nebude môcť dostať do tesných švov, čo neumožní hnilobe stromu.

Pozor! Profilované drevo má malé percento vlhkosti, takže ľahko horí. Pred výstavbou musí byť ošetrený špeciálnymi protipožiarnymi impregnáciami.

Zo zjavných nevýhod, ktoré má táto možnosť, možno poznamenať:

• V teplej sezóne môže takýto lúč prasknúť.
• Steny vyrobené z tohto materiálu sú dosť tenké a potrebujú dodatočnú izoláciu zvonku.

Navrhovanie a kladenie základov

Stavať krásny dom z baru lacno je to celkom možné. Vlastný projekt pomôže znížiť rozpočet stavby. Vyzera to priblizne takto:

1. Samotný dom je obdĺžnikového tvaru.
2. Strecha je sedlová, maximálne päť. Uhly a strešné okná zvýšiť cenu práce asi o 40 %.
3. Suterén chýba. To poskytuje značné úspory, pretože jeho prítomnosť zvyšuje náklady najmenej o 30%.
4. Základ je plytko pochovaný.
5. Budova má 1 poschodie a málo okenných otvorov.
6. Chýbajú stĺpy, balkóny a arkierové okná.
7. Steny sú veľmi jednoduché.
8. Okná majú štandardnú veľkosť.
9. Fasáda je tradičná.

Po schválení projektu môžete začať položiť základy.

Zrubový dom je postavený na betónovom alebo drevenom základe. Najčastejšie sa používa prvá možnosť. Najprv sa naleje betón, potom sa na ňom postaví tehlová základňa. Až na vrchol tejto konštrukcie začnú ukladať drevo. Ako základ pre drevený dom je možné použiť niekoľko typov základov:

• pochovaný;
• povrchné;
• typ pásky;
• stĺpovitý.

Vo väčšine prípadov sú pre drevostavbu pripravené plytké a páskové možnosti. Hĺbka pokládky je dostatočná 50-70 cm.

Ako postaviť steny, strechu, usporiadať podlahu a dokončiť bývanie

Na hotovom základe sa drevo ukladá v radoch jeden na druhý, kým sa nedosiahnu steny požadovanej výšky. Na strome sú vytvorené drážky, pomocou ktorých guľatiny tesne priliehajú k sebe. Aby boli steny pevnejšie, určite použite hroty určené na spojenie.

Pozor! Všetky švy musia byť zapečatené. Vďaka tomu budú steny odolné voči vetru.

Pri usporiadaní strechy je lepšie nešetriť na materiáloch. Na výber je veľa možností pre rôzne rozpočty. Skúsení stavitelia odporúčajú vybaviť rôzne časti strechy doskami rôznych veľkostí. Napríklad pre krokvy je potrebná doska 140 x 40 mm a pre výstuhy a regály 100 x 40 mm.

Pri usporiadaní podlahy by ste sa mali riadiť aj vlastnými preferenciami. Pod poterom musí byť hydroizolačná vrstva, pre ktorú je možné použiť niekoľko materiálových možností:

• plniaca kompozícia;
• náterové materiály;
• rolovacia hydroizolácia;
• ochrana proti prenikaniu vlhkosti.

K vnútornému dizajnu podlahy je tiež potrebné pristupovať so všetkými detailmi dôkladne premyslenými.

Poradenstvo. Pre bývanie postavené z trámov sú najvhodnejšie nátery na báze dreva, to znamená parkety a laminát.

Ďalšou etapou výstavby je usporiadanie vykurovania, zásobovania energiou, kanalizácie, zásobovania vodou. V rovnakej fáze sú medzi miestnosťami inštalované dvere, je namontovaná povrchová úprava podlahy a stropu.

Dekorácia vonkajšej steny sa vyberá aj na základe preferencií budúcich obyvateľov. Vhodná vlečka, podšívka, farba. V prípade, keď má lúč výborný vzhľad, môžeš odísť vonku bez dokončenia.

Foto a video materiály pripojené k článku pomôžu získať viac informácií o stavbe. Samozrejme, nezávislá konštrukcia domy z baru nie je ľahká úloha. S rozvojom technológií však môžete pre seba a svoju rodinu získať spoľahlivý, krásny a lacný dom.

Dom pre domácich majstrov z baru: video

Chcel som postaviť dom. Okamžite čelí problému výberu materiálu. Nebolo veľa peňazí, ale chcel som získať spoľahlivý, teplý a odolný dom. Po preštudovaní návrhov modernej stavebný trh rozhodol sa zastaviť pri

Na forach sa radia stavat domy s prierezom 15x15 cm.Ale musel som si to postavit sam,obcas s priatelom,t.j. Nechcel som zapojiť pracovníkov tretích strán, a tak som sa rozhodol nepoužiť ťažký 15-centimetrový lúč. Namiesto toho som kúpil suchý materiál o priereze 15x10 cm.Potom keď sa drevo zmrští, tak steny z vonkajšej strany zateplím minerálnou vlnou a v dome je teplo.

Aby som ešte ušetril na stavbe, rozhodol som sa použiť len lokálne materiály. Môžete si vziať môj príbeh ako príklad vedenia a orientovať sa v situácii.

Nalievanie základov

Najprv som vyčistil priestor pod domom od odpadkov, kríkov a iných rušivých vecí. Potom začal zariaďovať nadáciu.

Dlho som musela rozmýšľať, aký typ podkladovej bázy by bol vhodný práve pre moju oblasť. Študoval geologické pomery, zisťoval zloženie pôdy a výšku hladiny podzemnej vody. Pomohla mi v tom odborná referenčná literatúra. Okrem toho som sa susedov opýtal, na akých základoch stoja ich domy.

Žijem v regióne Ryazan. Miestne podmienky umožňujú ušetriť na usporiadaní základov, takže väčšina domov susedov stojí na ľahkých podperách z vápenca a betónu. Najčastejšie dokonca odmietajú výstuž - taká je naša úžasná pôda. Pôda je piesočnatá, preto sa „nevznáša“. Voda tečie hlboko drevené domy trochu vážiť. Preto v mojom regióne nie je potrebné vybavovať zakopané monolitické podpery.

Začalo to kopaním zákopov. Na začiatok odstránil úrodnú guľu. Objavil sa piesok. Pre lepšie utesnenie som ho polial vodou. Potom vyložil zákopy kameňom a položil dve výstužné tyče. Obviazali ich v rohoch. Myslím, že páska je najlepšie vystužená aj dole aj hore. A tak aj urobil.

Aby ste sa ušetrili od zbytočnej práce, môžete si objednať hotový stavebný betón s doručením. V mojom regióne sa to však ukázalo ako nereálne – jednoducho takéto návrhy neexistujú. A môj pozemok je taký, že kamión by musel ísť cez záhradu, ale toto nepotrebujem.

Bohužiaľ, tento spôsob šetrenia nebude fungovať v každom regióne. Napríklad, ak by som býval niekde v moskovskom regióne, musel by som vyrobiť debnenie, nainštalovať priestorový výstužný rám a až potom naliať stavebnú zmes.

Kým betón naberá na sile (a trvá to 3-4 týždne), pripravím spotrebný materiál.

Ceny barov

Zistite podrobnejšie nuansy z nášho nového článku na našom portáli.

Prípravné činnosti

Príprava hmoždiniek

Spojenie korún nosníka sa vykonáva pomocou drevených hmoždiniek. Rozhodol som sa ich vyrobiť z odrezkov dosiek, ktoré zostali po inej stavebnej činnosti. V mojom prípade to bolo usporiadanie strešného latovania.

Na špendlíky použite čo najtvrdšie drevo. Proces výroby spojovacích prvkov je veľmi jednoduchý. Zobral som odrezky dosky a na jednej strane som ich skosil vhodnou pílkou.

Potom som nastavil doraz a začal píliť na mieru. V mojej situácii bola veľkosť 12 cm.V dôsledku toho som dostal elegantné a krásne polotovary.

Dosky boli rezané pásovou pílou. V dôsledku toho som dostal celú škatuľu drevených tyčiniek. Ďalej som nabrúsil polotovary sekerou na každej strane a dostal som svoje hmoždinky.

Príprava machu

Nagels, sphagnum rašelinový mach a dosky

Technológia vyžaduje, aby medzi každou korunou dreva bola položená Profesionáli zvyčajne izolujú valcovanými materiálmi. Práca s nimi je jednoduchá a pohodlná – stačí prevalcovať materiál cez položenú korunku a môžete pokračovať v práci. Za pohodlie a jednoduchosť spracovania si však musíte zaplatiť.

Rozhodol som sa nemíňať peniaze a používať mach. Po prvé, tento materiál má plnú povahu - choďte a zbierajte. Po druhé, mach nie je len slušnou izoláciou, ale aj vynikajúcim antiseptikom. Okrem toho som pracoval na tematických fórach: mach sa aktívne používa ako intervenčná izolácia a neexistujú o ňom žiadne negatívne recenzie.

Na izoláciu je najvhodnejší červený alebo rašelinový mach. Prvý z nich je veľmi pevný. Druhý po vysušení sa stáva krehkým. Najlepšie je použiť červený mach, kedykoľvek je to možné. Je ľahké to rozpoznať - sú to dlhé stonky s listami pripomínajúcimi vianočný stromček.

Vytváranie zárubní

Vyrábam ich na každé otváranie dverí a okien. Na to používam plochú lištu. Uzly, ak je to možné, by nemali byť vôbec. Pre väčšie pohodlie som si vyrobil improvizovaný pracovný stôl hneď vedľa stohu môjho reziva. Vyrobené pozdĺžne rezy. Pomohla mi v tom cirkulárka. Prebytočný materiál bol odstránený dlátom.

Ani každý profesionálny stolár nezvládne tú správnu zárubňu. Preto som sa rozhodol vyrobiť zárubne pre okná pomocou zjednodušenej technológie. Do každého okenného otvoru namontujem len pár zvislých zárubní. Okenný blok bude priamo zodpovedný za horizontálne spojenie.

Ak chcete nainštalovať blok, potrebujete "štvrtinu". Tu som však prišiel na to, ako si úlohu zjednodušiť. Namiesto vzorky (na fotke je vytieňovaná) som sa rozhodla lištu nalepiť. K tomu bolo lietadlo vopred naostrené. Výsledok nedopadol horšie, ako by bol v situácii s použitím štvrtiny.

Nie je možné znížiť počet zárubní vo dverách - sú potrebné všetky štyri. Tvar výrobkov sa však dá výrazne zjednodušiť.

V lište, ktorá bude v budúcnosti prahom, som zvolil drážky podobné vybraniam v bočných zárubniach. To mi umožnilo nasadiť spodnú lištu na hroty otvoru. V tomto štádiu by však bolo potrebné rezať drevo dlátom cez drevené vlákna - práca nie je najpríjemnejšia a najjednoduchšia. Našiel som skvelé východisko z tejto situácie! S okružnou pílou som pripravil rezy, najprv som nastavil vhodný výkon kotúča a urobil paralelný doraz.

Potom som zobral rydlovú vŕtačku a urobil som dieru s priemerom 2,5 cm, ako na hmoždinky. Na konci som vyrezal rovnomerný obdĺžnik cez drevené vlákna. Pomohla mi k tomu priamočiara píla.

Tesári zvyčajne robia dve obdĺžnikové hniezda v prahu a zo spodnej časti každého zvislého zárubne vytvoria vzájomnú rímsu, ktorou dlátom odrežú a odpíli prebytočné drevo. Rozhodol som sa urobiť otvory, ako pre montáž hmoždiniek, a zaznamenal som pár spojovacích prvkov. Podobné otvory som urobil aj na spodku zárubní.

Ešte som sa nedotkol horného vodorovného nosníka, ale k prahu som pribil malú dosku - prevezme funkcie „štvrti“. Dizajn otvoru sa ukázal byť mimoriadne jednoduchý, ale to mu nebráni vyrovnať sa s jeho hlavnou funkciou. V budúcnosti vyrežem otvor a prilepím „štvrtky“.

Požadované nástroje

Na stavbu domu z dreveného trámu som použil nasledujúce nástroje a príslušenstvo:

• elektrická vŕtačka bez príklepu;
• kotúčová píla;
• ruleta;
• kladivo;
• elektrický hoblík;
• námestie;
• priamočiara píla;
• olovnica;
• kladivo;
• hadica na vodu;
• sekera.

Na rezanie dreveného trámu som si kúpil kotúčovú pílu. Musel som znížiť na dva prechody. Najprv nakreslil na štvorec čiaru, potom prerezal, otočil lúč a znova urobil rez. Najlepšie je preniesť čiaru na druhú plochu lúča tiež pomocou štvorca. Ak ste si istí svojim „okom“, môžete strihať „od oka“.

Pomocou kotúčovej píly som vyrobil hroty a priehlbiny pre rohové spoje tyčí. Pri usporiadaní hrotov mi chýbala mierna hĺbka rezu, takže som musel urobiť pár pohybov pílkou navyše.

Stavba domu

Pravidlá pre kladenie spodnej koruny

Položenie počiatočnej koruny sa tradične vykonáva pomocou spoja známeho ako "v podlahe stromu". Tento uzol sa robí bez problémov okružnou pílou - stačí narezať materiál pozdĺž a naprieč. V niektorých oblastiach sa hĺbka rezu ukázala ako nedostatočná - tu som pracoval s pílkou, po ktorej som sa dlátom zbavil prebytočného materiálu. Mimochodom, v mojom prípade je spodná korunka jediná, ktorá je spojená s nechtami.

Spodnú korunu som položil na obloženie dosiek. Medzi prvkami sú medzery - v budúcnosti tam urobím vzduchové medzery. V mojej oblasti sú zvyčajne v stene, nie v betónový základ. Táto možnosť má svoje výhody. Po prvé, vytvorenie vetracích otvorov v stene je jednoduchšie a rýchlejšie. Po druhé, v určitej nadmorskej výške sa vietor pohybuje vyššou rýchlosťou ako priamo pri zemi, vďaka čomu bude podzemie lepšie vetrané.

Rezanie tyčí. Spojenie "v polovici stromu"

Chystám sa namontovať podlahové nosníky na podšívky - takže, ako si myslím, zaťaženie na základni bude rozložené rovnomernejšie.

Obloženie a drevo spodnej koruny pokryté. Ako ukazuje prax, materiál položený úplne dole hnije najrýchlejšie. V mojej situácii sú dole obloženie a nie samotné drevo. V budúcnosti, ak dosky hnijú, môžu byť vymenené s oveľa menším úsilím ako nosník spodnej koruny.

ceny piestových píl

priamočiara píla

Vlastnosti kladenia druhej a nasledujúcich koruniek

Počnúc druhou korunou muriva sa práce vykonávajú v rovnakom poradí. V rohoch som drevo spojil pomocou koreňových hrotov - obvyklé spájanie prvkov je tu neprijateľné.

S okružnou pílou odrezal pár rezov. Rezná línia sa preniesla na druhú plochu pomocou štvorca. Koreňový hrot je ľahko vyrobiteľný, všetko je znázornené na fotografii. Ak je výstup disku nedostatočný, možno hĺbku zväčšiť pomocou pílky. Drážka je ešte jednoduchšia. Tiež zobrazené na fotografii.

Dôležitá poznámka! Majte na pamäti, že v spojoch pero-drážka by mala byť medzera približne 0,5 cm na položenie tesnenia. Spoj, kde sa drevo len dotýka dreva, je neprijateľný.

Najprv som si nastavil potrebnú hĺbku rezu. S mojou pílou bez problémov zmeníte výkon kotúča - stačí povoliť páku. Doplnok sa ľahko používa. Ak v tradičnom stolárstve, majster nastaví nejaký parameter pracovného nástroja a pripraví sa požadované množstvo polotovary rovnakého typu, potom v stolárstve je situácia trochu iná: materiál sa ťahá na pracovný stôl a hĺbka rezu sa nastavuje priamo v priebehu práce.

Moja píla je vybavená tenkým kotúčom - rezanie vyžaduje oveľa menej úsilia. Ochranný kryt sa pohybuje veľmi hladko a neprekáža pri reze.

Môj dom bude mať steny dlhšie ako drevo, takže budem musieť spojiť stavebný materiál. Aby som to urobil, urobil som zárez z oboch koncov dlhého trámu, prebytok som odstránil dlátom a v strede som dostal bodec. Rímsa je pripravená, teraz potrebujeme drážku. Rezanie dreva dlátom cez vlákna nie je praktické. Išiel som na trik a vyvŕtal som jednoduchý priechodný otvor do druhej tyče. Dĺžka vrtáka nestačila na vytvorenie priechodného otvoru, preto som musel vŕtať z oboch strán. Ďalej som odrezal prebytočné drevo z obrobku, urobil značky a prerezal lúč pozdĺž vlákien pomocou dláta. Spojené spájané tyče. Medzery vyplnené machom.

Užitočné rady. V korune, ktorá je začiatkom otvoru, je lepšie okamžite urobiť hroty pre zárubne tohto otvoru. V procese rezania dreva nebude možné úplne vyrobiť hroty pílou, na dokončenie procesu bude potrebné dodatočne vyhĺbiť dlátom. Na ďalšej fotografii vidíte tyče už s montážnymi hrotmi. Prahové hodnoty pre dverové otvory sú zobrazené ako šablóny.

Druhú korunu položil na spodnú, správne doplnil rohové spoje a potrebné spoje po dĺžke. Je čas urobiť označenie na inštaláciu hmoždiniek - konektorov pre koruny môjho domu vo výstavbe. Vzal som štvorec a dal som zvislé značky na tyče dole a hore na miestach, kde budú umiestnené upevňovacie prvky. Prevrátená horná lišta. Presunula značku do stredu môjho lúča. Potom, čo som vyvŕtal otvory pre upevňovacie prvky a zatĺkol do nich hmoždinky pomocou kladiva.

Čo potrebujete vedieť o špendlíkoch?

Logicky v okrúhly otvor bolo by potrebné zaraziť v guľatej hmoždinke. Na druhej strane stavitelia dodržiavajú inú technológiu a používajú hmoždinky so štvorcovým prierezom. Takéto upevňovacie prvky sa tiež ľahšie vyrábajú a spojenie je držané oveľa spoľahlivejšie. Zároveň krátka hmoždinka nebude zasahovať do procesu zmršťovania konštrukcie.

Problém je čo vŕtať ručná vŕtačka prísne vertikálny otvor bez najmenšej odchýlky je nemožný. Pri inštalácii tyče ďalšej koruny na špicatý a mierne vyčnievajúci kolík sa prvý trochu zakýva. Aby bolo drevo pevne pripevnené, musí byť dodatočne obliehané kladivom.

Hmoždinky, ktoré používam, fungujú na strih a zaisťujú správne zmrštenie aj pri miernych odchýlkach od vertikály v montážnych otvoroch. Nebudú žiadne praskliny. Po prvé, drevo sa zmenší. Po druhé, priestor medzi korunami je vyplnený izoláciou, o ktorej budem diskutovať neskôr.

Raz som musel pozorovať, ako stavitelia dlhým vrtákom urobili diery do steny z trámu a vrazili do nich dlhé okrúhle hmoždinky, navonok podobné násadám lopaty alebo hrablí. Boli tieto otvory vertikálne? Prirodzene, nie. Nakoniec sa lúč neusadil, ale zdalo sa, že „visel“ na hmoždinkách, čo viedlo k vytvoreniu pôsobivých medzier medzi korunami.

Po zapichnutí kolíkov som na korunu položil kúdeľ a mach. Vlákno bolo položené cez mreže. Machom len posypaný kúdeľ. V dôsledku toho kúdeľ visí zo stien. Vďaka tomu sa mi v budúcnosti bude ľahšie tmeliť steny. Mach tiež zabezpečí slušnú izoláciu budovy.

Nastavil som tyče na hmoždinky, položil kúdeľ, nahodil mech, obľahol korunu perlíkom, ale z nejakého dôvodu sa stále potáca. Stáva sa to v dôsledku prítomnosti medzier v rohových spojoch. V mojej situácii boli rozmery týchto medzier do 0,5 cm.Vyplnil som ich napevno machom. Pomohla mi k tomu špachtľa a úzky pás kovu.

Pozorný čitateľ sa opýta: čo ťahák? Nie je potrebné ležať v rohoch a jej? Nie, netreba. Po prvé, ako som už povedal, mach je veľmi dobré prírodné antiseptikum. Môj dom bude dlho stáť bez akýchkoľvek dokončovacie a sedimentárna vlhkosť tu a tam odtečie v rohoch. Mach v týchto miestach nenechá drevo hniť. Po druhé, v budúcnosti bude pravdepodobne potrebné prerezať trám v rohoch. Moss do toho nebude zasahovať. Ťah môže tiež viesť k zlomeniu hoblíka.

Ceny ťahákov

Teraz sú moje rohy pevné, izolované a odolné voči vetru. Na konci dňa som rohové spoje zakryl, aby som ich ochránil pred prípadnými zrážkami.

Na obrázku môžete vidieť, že jeden z mojich trámov je umiestnený vyššie ako druhý. Ale musia byť v rovnakej výške. Neponáhľame sa okamžite zapnúť elektrický hoblík - s takýmto problémom je celkom možné sa vyrovnať jednoduchým kladivom.

S hoblíkom som pracoval úplne na konci, keď bol zásah do inštalácie ďalšej korunky jasne viditeľný. S hoblíkom som porovnával malé „skrutky“ a „hrbolčeky“. Výraznejšie výškové rozdiely vyrovnal pomocou kúdele a machu – ich aranžovanie zaberie oveľa menej času ako opracovanie dreva hoblíkom.

Koľko nás stojí stavba domu!

Už ste sa oboznámili so základnými princípmi kladenia každej koruny. Jedzte dôležité nuansy. Po prvé, korunky musia byť položené so striedavými rohovými spojmi. Po druhé, vnútorná nosná stena domu musí byť spojená s pozdĺžnou stenou. To sa deje cez jednu korunu. Na viazanie používam už osvedčené a známe spojenie. Iba tu vyvŕtam otvory pre hmoždinky „rozmiestnené“ vzhľadom na spodné korunky. Potom položím kúdeľ a mach a každý trám položím na miesto na to určené, spoje v rohoch utesním.

To znamená, že postup výstavby domu je veľmi jednoduchý:

• Položím ďalšiu korunu;
• Robím značky pre hmoždinky;
• vŕtať otvory;
• Jazdím v drevených spojovacích materiáloch;
• Kladiem kúdeľ, hádžem naň mech;
• Opakujem postupnosť.

Po dĺžke tyčí sú spojené metódou „rozprestretia“.

Po dosiahnutí výšky okenného parapetu (toto je pre mňa siedma koruna) som urobil značky na usporiadanie okenných otvorov. Šírku každého otvoru som vypočítal tak, že som k šírke kupovaného okenného bloku prirátal rozmery zárubní a utesnených medzier. Na každej strane otvoru by mala byť dvojica medzier - medzi zárubňou a inštalovaným okenným blokom, ako aj medzi zárubňou a stenou domu. V dôsledku toho bola v mojej situácii požadovaná šírka okenného otvoru 1325 mm. Z toho do medzier išlo 155 mm.

Podľa výsledkov výpočtu som nainštaloval korunu s okenným otvorom, pričom som predtým vyrezal hroty v tyčiach, podobne ako javisko s otvormi dverí.

Nasledujúce koruny s okenným otvorom boli položené z tyčí bez hrotov, pričom sa dodržali rovnaké celkové rozmery.

Všetky okenné otvory som vybavil z „krátkych kusov“, ktorých rovnosť bola narušená pri zmršťovaní dreva - takýto materiál by na steny nefungoval, ale je škoda ho vyhodiť. Nerobil skokany. Pri vybavovaní otvoru neustále kontroloval jeho rovnosť pomocou olovnice. Skontroloval som aj steny.

Samostatnú stenu som dočasne upevnil koľajničkami, aby pri práci nespadla. Konštrukcia v tvare T, rovnako ako roh, nepotrebujú dodatočnú výstuž - sú dokonale držané vlastnou hmotnosťou.

Dôležitá poznámka! V miestach, kde sú usporiadané hroty otvoru a čiara rezu, t.j. len pár centimetrov od okraja som kúdeľ nepoložil, lebo pri pílení by sa navíjal okolo rezacieho kotúča. V budúcnosti je kúdeľ bez problémov vyrazený z koncov.

Po položení poslednej koruny s okenným otvorom (treba ju dočasne položiť bez upevnenia a tesnenia) som odstránil horné tyče a urobil zárezy pre hroty. Položil ich na zárubne. Po nastavení pílového kotúča na požadovanú hĺbku som nastavil paralelný doraz, aby som udržal požadované odsadenie od okraja. Toto mi nezabralo veľa času. Nepodarilo sa mi narezať drevo do požadovanej hĺbky kotúčovou pílou - musel som to dokončiť pílkou.

V spodnej korune otvoru som urobil hroty na ovládanie mojej montáže. V poslednej korune som to nerobil - v budúcnosti budú musieť byť hroty vytvorené v každom nosníku.

Zapnuté osobná skúsenosť Presvedčil som sa, že zmontovať celú výšku otvoru pre okno bez spoja a od nie celkom „krátkeho“ nie je ľahká úloha.

Ľahké a krátke strihy si môžete vyskúšať pred vytvorením priehlbiny alebo hrotu. Pokojne sa môže ukázať, že tyč odchyľujúca sa doľava padne na tyč vychyľujúcu sa doprava. V dôsledku toho sa postaví plochá stena. Ak sa oba trámy odchyľujú rovnakým smerom, nemôžete počítať s rovnomernosťou steny.

Na odstránenie odchýlok môžete „skrutky“ naplánovať hoblíkom alebo drevo položiť „rebríkom“. Bol to môj druhý prípad. Medzeru som eliminoval aj hoblíkom. V každej fáze som pomocou olovnice skontroloval zvislosť stavaných otvorov.

Inštalácia a vypnutie Jamb

Umiestnil hornú korunu. Je čas namontovať zárubne každého otvoru. Vďaka týmto jednoduché prvky pevnosť sa výrazne zvýši. hotová stavba. Spodná lišta každého otvoru je vybavená plnohodnotným hrotom. Na horných tyčiach sú na požadovaných miestach zárezy. Priložím vodidlo, nastavím požadovanú hĺbku rezu a urobím rez kotúčovou pílou. Potom z koncov nakreslím pár čiar podľa veľkosti hrotu a pomocou dláta sa zbavím prebytočného materiálu.

Moje hroty majú menšiu šírku ako drážky. Medzery vyplním tepelnoizolačným materiálom. Ak chcete, môžete hroty rozšíriť a až potom, vo fáze dokončovania domu, odrezať prebytočný materiál a vyplniť medzery tmelom.

Vložené dočasné rozpery medzi zárubne. V budúcnosti som plánoval pripojiť k môjmu domu verandu. Ak plánujete urobiť predĺženie, nepokladajte hornú korunu nosníka pred začiatkom jeho výstavby. Menej som namontoval aj na korunku.

Krabička je pripravená. Zakryl som to provizórnou strechou, zavrel každý otvor a nechal dom do ďalšej sezóny. Lúč bude mať čas sa zmenšiť. Potom budem pokračovať, o čom vám určite poviem v mojom ďalšom príbehu.

Namiesto záveru

Kým sa dom zmenšuje, rozhodol som sa urobiť inventúru. Po prvé, bol som rád, že na nadáciu sa muselo minúť oveľa menej peňazí v porovnaní s inými typmi podpory. Vyhodiť kameň si vyžiadalo nejaké peniaze. V mojom regióne je tiež veľa piesku - môžete si ho vykopať a priniesť. Väčšina peňazí bola vynaložená na cement a výstuž.

Po druhé, potešili ma dostupné náklady a relatívne nízka spotreba stavebného materiálu. Keď mi drevo priviezli, vyskladal som ho na hromadu asi meter vysokú a dva metre širokú. Najprv sa zdalo, že som sa niekde prepočítal a materiálu je pre mňa málo. Výsledkom bolo, že asi 20 tyčí zostalo nevyužitých. Vo všeobecnosti som na stavbu domu s rozmermi 6x10 m (drevená časť v ňom predstavuje 6x7,5 m) minul cca 7,5 m3 reziva s prierezom 15x10 cm, minul by som 1,5x viac peňazí na drevo 15x15 cm. Áno, a musela by sa najať ďalšia pracovná sila, čo tiež nie je zadarmo.

Po tretie, ušetril som na spojovacích materiáloch a tepelnej izolácii. Nageli sa vyrobil, mech je voľný. Vlek mi s radosťou darovali moji priatelia po ukončení stavebnej činnosti.

Po štvrté, nemusel som kupovať vysoko špecializované a drahé nástroje. Všetko, čo som použil na stavbu, sa mi v budúcnosti bude hodiť. Obzvlášť spokojný s nákupom dobrej kotúčovej píly a miešačky betónu.

Teraz o rýchlosti práce. So stavaním z baru som veľa skúseností nemal. Ako ukázala prax, počas celého dňa, pri práci v jednej ruke a za dobrého počasia na ulici, môžete jednu korunu rozložiť priečkou. Môžete to urobiť rýchlejšie aj pomalšie, nebudem sa hádať.

A hlavnou výhodou takejto konštrukcie je, že na jej realizáciu nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. A osobne som sa o tom presvedčil.

Dúfam, že môj príbeh bude pre vás užitočný a podarí sa vám, tak ako mne, splniť si sen o vlastnom bývaní.

Video - Urob si sám zrubový dom

Vedenie a návod krok za krokom na stavbe domu alebo ruských kúpeľov z baru vlastnými rukami.

Koľko stojí stavba domu?

S touto otázkou pre mnohých Rusov začína každý rok nový záhradnícky život. Po tom, čo novo razený vlastník pozemku dostane pozemok, bude u nás definitívne čeliť zložitej ekonomickej situácii.

Zaujímavé návrhy mnohých stavebných firiem – postaviť akúkoľvek stavbu na kľúč, môžu byť v rozpore s rodinným rozpočtom. Aj keď sa vzdáte architektonickej sofistikovanosti, stavba domu bude drahým potešením.

Často sa náklady, ktoré sa vynaložia na priamu výstavbu, budú rovnať nákladom na materiál pre budúce bývanie. Všetky ekonomické výpočty budú spočívať na jednoduchej identite: náklady na materiál a náklady na prácu sú rovnaké. Preto je lepšie postaviť dom svojpomocne.
Hlavná ťažkosť v vlastná konštrukcia doma je neznalosť stavebných úkonov a postupnosti ich realizácie.

Ako postaviť dom z baru?

Lepšia stavba drevený dom. Drevené konštrukcie sú totiž veľmi jednoduché. Navyše je tento materiál príjemný a ľahko sa s ním pracuje. Drevené domy majú výbornú mikroklímu.
Ďalej môžete ísť dvoma spôsobmi. Prvým je získať peniaze a kúpiť celú sadu naraz. stavebné materiály. Táto sada obsahuje

• rezivo na stropy a podlahy,
• drevo na zrubový dom,
• hranované a neomietané dosky,
• okenné a dverové bloky atď.
• ľanová alebo jutová izolácia
• strešný materiál,
• pergamen,
• sklo,
• ruberoid, g
• zdvihnúť, sponky, ťahať atď.

Druhým spôsobom je obstaranie všetkého uvedeného po častiach v súlade s etapami výstavby.

Je lepšie ísť prvým spôsobom, pretože to nakoniec vyjde lacnejšie. Navyše, pri kúpe kompletnej sady stavebných materiálov ich mnohé firmy doručia priamo na miesto zadarmo.

Je potrebné zabezpečiť, aby rozmery nosníka, jednej z najdôležitejších súčastí budúceho domu, boli minimálne 150x150x6000 mm. V zásade sa však môžete od týchto parametrov vzdialiť.

Kde začať stavať dom?

Najprv musíte ísť na miesto, skontrolovať územie, nájsť prístupové cesty (ak ešte nie sú žiadne cesty), určiť väzbu budúceho domu na oblasť, typ pôdy. Miesto, kde sa bude stavať záhradný domček, sa určuje podľa plánu rozdelenia celého územia na samostatné úseky. Postavenie domu je potrebné dohodnúť s predstavenstvom združenia dačo.

V prvom rade je potrebné na papier v určitej mierke nakresliť plán pozemku s uvedením konkrétnych rozmerov a vyznačením miesta, ktoré bude pre dom vyhradené. Tento plán je potrebné v tabuli osvedčiť pečiatkou alebo podpisom zodpovednej osoby.

Práce na stavenisku by sa mali začať vyrúbaním kríkov, kosením trávy, vytrhávaním pňov a kosením humien na území budúcnosti. stavenisko. Na tieto práce potrebujete sekeru, lopatu, kosu, ručný navijak, páčidlo a perlík. Na čistenie pňov je lepšie použiť kladivo.
Po vyčistení oblasti môžete prejsť na ďalší krok.

Najprv musíte určiť typ nadácie. Radšej si vyberte pásový základ, pretože pomocou neho z homogénneho materiálu môžete získať hotový teplý pevný základ s najnižšími nákladmi na prácu. A potom nemusíte robiť ďalšie práce na výrobe a inštalácii kohútikov a prepojok. Mal by sa použiť zjednodušený spôsob označovania osí bez použitia odliatkov. Koniec koncov, odlievanie veľmi sťažuje kopanie základových rýh.

Pri kopaní základov musíte odstrániť zeminu, ktorá sa odstraňuje, inak bude zasahovať do konštrukcie. Úrodná vrstva by mala byť umiestnená v samostatnej hromade, môže byť užitočná v záhradníctve. Veľmi dôležitým faktorom je hĺbka, do ktorej bude základ položený. Hĺbka základu bude ovplyvnená úrovňou podzemnej vody, typom pôdy a hĺbkou zamrznutia.

Najlepšie zo všetkého je plytký základ s pieskom, ktorý vyplňuje dno výkopu. Na tento účel sa do výkopu vždy nasypal piesok vo vrstvách po 25 cm, vrazil a zalial vodou. Pred naliatím betónu sa na pieskový vankúš položila výstuž. Musia existovať aspoň dve tyče výstuže.

Ako výstuž možno použiť zlomené a zdeformované železobetónové osvetľovacie stožiare. Perlíkom môžete rozbiť betón okolo výstuže stĺpa. Stačia dva póly. Z jednej môžete získať 8-10 výstužných tyčí, ktorých priemer je 10-14 mm.

Pred položením výstuže je potrebné ju narovnať a ohnúť v rohoch. K tomu môžete použiť dve železničné barle. Zatĺkajte ich hrebeňmi k sebe do pňa, trámu alebo polena tak, aby medzi nimi bola výstužná tyč. Prúty, ktoré sú umiestnené, by nemali byť menej ako 20 cm za sebou. Aby sa pri nalievaní betónu nerozchádzali, je lepšie zviazať konce tyčí drôtom v mieste prekrytia.

Na ochranu výstuže pred koróziou je potrebné pod tyče umiestniť kamene, kusy tehál, štrk tak, aby výstužné tyče boli vyvýšené nad pieskom aspoň o 5 cm.Ak tyče nie je na čo dať, napr. potom sa dajú zavesiť. Priečka pokrýva hornú časť výkopu a na nej je zavesená výstuž. Potom sa priekopa vyplní betónom. Je lepšie kúpiť hotový betón, je veľmi namáhavé ho pripraviť ručne.

Nalievanie základov

Základ je najlepšie naliať nasledovne. Pozdĺž osí základu sa do nevytvrdnutého betónu vložia kovové tyče, ktorých dĺžka je 40 cm, do hĺbky 20 cm sa tieto tyče zapustia do základu základu. Zvyšných 20 cm tvorí základňu základu. Tyče sa vkladajú do rohov základu a potom po 1-1,5 m medzi rohy. Takže tyče budú spojené do jednej celej základne so soklom a budú slúžiť ako základ pre upevnenie panelov soklového debnenia.

V teplom počasí musí byť povrch čerstvého betónu chránený machom, trávou, pilinami a navlhčený vodou alebo jednoducho pokrytý strešnou krytinou. Potom je potrebné vyrobiť debniace panely. Na tento účel je lepšie použiť hranové dosky, ktorých hrúbka je 40 mm. Štíty budú bez medzier, povrch sokla nevyžaduje omietanie. Ak chcete ušetriť peniaze, môžete použiť neomietané dosky.

Po zbere dosiek musíte zbierať štíty dĺžky a výšky, ktoré zodpovedajú plánu. Pri zisťovaní dĺžky štítov bude počiatočnou veľkosťou hrúbka základne a vzdialenosť medzi jej stredovými čiarami.

Na tesneniach položených na zemi sú štíty namontované tak, že ich hladká strana je otočená dovnútra základne. Pomocou konvenčných nožových svoriek sú dosky tesne pritlačené k sebe. K štítom sú pribité obklady, ktoré sú umiestnené šikmo k pozdĺžnej osi štítu. Výška štítov by mala byť 10 cm nad úrovňou betónu.

V každom základe musí mať sokel vo výške 15-20 cm od zeme vetracie okná. Mali by byť oproti sebe na opačných stranách základne. Ak chcete vytvoriť okná, musíte do debnenia vložiť azbestocementové rúry, ktoré tesne pripevnia konce k štítom, aby sa do nich nenalial betón

1. Inštalácia štítov začína vnútorným obrysom. Predtým sú na kolíky navinuté kúsky drôtu tak, aby na oboch stranách kolíkov boli voľné konce drôtu, ktorého dĺžka nie je menšia ako 20 cm.
2. Najprv sú nainštalované štíty so zámkami. Sú dočasne opravené.
3. Potom sa za ne nahradia štíty, ktorých okraje spočívajú na zámkoch. Konce štítov sú pripevnené k zámkom pomocou klincov.
4. Štíty vnútorného obrysu, spojené dohromady, sú nastavené vzhľadom na osi základu a diagonálne v rohoch sú kontrolované.
5. Horné a spodné vzpery sú pribité, ktoré určujú šírku základne.
6. Potom sú pripevnené štíty vonkajšieho obrysu, ich stredy sú kombinované s určitými značkami na základe.
7. V hornej a dolnej vzpere sa zabúda na klince. Štíty na seba narážajú. Skontroluje sa, či je inštalácia štítov symetrická vzhľadom na stredové čiary základne a uhlopriečky sa merajú vo vonkajších rohoch.
8. Potom ohýbame klince a spodná časť štítov je pripevnená k osám základne.
9. V hornej časti sokla na vzperách je vhodné umiestniť prúty soklovej výstuže. Potom je horná časť debnenia sokla upevnená potermi. Ozdobné lišty sú prekryté a zviazané drôtom.
10. Takýmto jednoduchým spôsobom sa získala tuhá konštrukcia, ktorá je pevne spojená so základňou základu. Pred naliatím debnenia betónom musíte na štítoch označiť hornú líniu nalievania. Od najvyššieho vyvýšeného rohu na zemi sa začína označovanie úrovne horizontu suterénu. Po 1-1,5 metre od východiskového bodu sa urobia značky a cez štíty sa cez ne zatĺkajú klince. Výšku sokla ukážu prečnievajúce konce klincov. Budú to aj kontrolné značky pri nalievaní základne.

Pre vytvorenie ideálneho povrchu je potrebné značiť a neustále kontrolovať horizont hydraulickou niveláciou. V horúcom počasí chráňte zaplavený sokel. Asi 2-3 dni je potrebné vydržať betón v debnení. V procese výstavby domu získa potrebnú silu.

Vykladanie stavebného materiálu

Ak bola pri stavbe domu objednaná celá sada stavebných materiálov, potom je potrebné vopred premýšľať, kde ich vyložiť.
Najprv musíte z auta odstrániť bloky okien a dverí. Ostatné materiály je lepšie zatlačiť späť, pričom predtým neopracované dosky boli položené na zemi.

Po vyložení materiálov je potrebné ich ihneď roztriediť podľa druhu a rozložiť na vopred určené miesta.
Je lepšie rozložiť materiály nasledovne. Najčastejšie sa základ domu nachádza v rohu medzi hranicou pozemku a cestou.

V tomto ohľade musia byť stavebné materiály položené takto: proti dvom stenám suterénu. Je žiaduce, aby vzdialenosť od stohu k základu bola najmenej 3 metre. Aby sa zabránilo skrúteniu a vychýleniu nosníkov, je potrebné ich položiť na rovnomerné tesnenia položené vodorovne. Samotné tyče môžu byť použité ako rozpery. Ak je veľa miesta, stoh sa umiestni do klietky: jeden rad je umiestnený pozdĺž, druhý naprieč.

Dosky sa kladú na obklady zo zvyškov dosiek. Medzi doskami je ponechaná medzera, aby stoh "dýchal". Každý nový rad dosiek musí byť preložený dištančnými vložkami. Je potrebné, aby hobľovaná rovina dosky smerovala nadol. O neomietané doskyširoká časť by mala smerovať nadol.

Všetky stohy by mali stúpať nad zemou aspoň o 20-30 cm.
Keď je všetok materiál triedený a položený, bude potrebné ho pokryť pred zrážkami strešným materiálom. Dôležitý detail: na akomkoľvek dreve je potrebné ihneď odstrániť zvyšnú kôru.
Orientačný výpočet "sprievodných" materiálov na stavbu domu 6x6:
- 50 kusov sponiek;
- 2 balíky kúdele;
- klince: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg bridlicových nechtov;
- klince na vonkajšie a vnútorné opláštenie;
- 3 rolky 15 m pergamenového papiera na strop a štít;
- 12 rolí 15 m strešnej lepenky na sokli, na podklade a na streche.

Drevená podlaha a steny

Teraz je čas položiť prvú korunu.
Pred položením spodný postroj, je potrebné poslať dve vrstvy strešného materiálu po celom obvode na základňu. Na tento účel sa ohne pás strešného materiálu a položí sa na základňu.

Na páskovanie sa vyberajú rovnomerné tyče bez trhlín, skokov a známok hniloby. Aby sa voda nedostala do medzier medzi tyčami, musíte na horných okrajoch skosiť 10 x 10 mm. Spárovanie tyčí v rohoch sa najlepšie vykonáva pomocou hrotu a drážky. Rozmery hrotu by mali byť 4x4 cm a rozmery drážky by mali byť 5 mm viac veľkostí hrot.

Pomocou pravouhlých alebo okrúhlych kolíkov a klincov 200 mm sú tyče spojené vo vertikálnej rovine.
Je lepšie rozrezať zakrivené tyče na malé kúsky a položiť ich do okenných a dverových otvorov.

Je potrebné venovať osobitnú pozornosť antiseptickému ošetreniu tyčí prvej koruny. Predhriaty olej by mal byť mazaný vnútorným a spodné strany trámy, pričom konce nechajte čisté. Spracované páskovacie tyče sa položia na základňu a upevnia sa pomocou konzol.

Potom musíte okamžite rozložiť sexuálne protokoly. Ako guľatina je možné použiť tyče, ktoré sa kladú každých 1 m. Ak to umožňuje šírka suterénu, potom sa na ňu položia konce guľatiny. Ak to neumožňuje, potom sa do postroja urobia väzby a tam sa vložia konce oneskorenia.

Pri veľkých rozpätiach sa guľatina ukladá na tehlové alebo betónové stĺpiky, ktoré sú zakopané 50 cm do zeme. Hlavnou požiadavkou je, že poloha oneskorenia by mala byť vodorovná a horné vrstvy by mali mať jednu rovinu. Pre dočasné podlahy sa na guľatiny položia neomietané dosky.
Potom môžete začať stavať steny.

Celé drevo, z ktorého je dom postavený, má rovnakú dĺžku. V stenách sú však aj okenné a dverné otvory, takže môžu byť potrebné menšie mreže. Z jedného veľkého lúča možno získať 3-4 menšie lúče.
Tyčinky sa pripravujú za 2-3 koruny. Na spodnú korunu je položená rovnomerná vrstva kúdele, jej hrúbka by mala byť 1 cm, kúdeľ je skrútená smerom von na oboch stranách nosníka o 5-6. Druhá koruna je umiestnená na kúdeľ. Potom sa kúdeľ opäť nasadí a tak ďalej. Tyče novej koruny sú spojené klincami s tyčami pod a nad korunami. Prvé klince od rohu domu sa nachádzajú vo vzdialenosti 30-40 cm, ďalej sa klince zatĺkajú po 1,5 m.

Okenné bloky každé 2-3 koruny sú pripevnené klincami na stenové nosníky.
Ak nie je žiadny okenný blok, ale potrebujete zostaviť zrubový dom, môžete dočasné stúpačky vyrobiť z hranovaných dosiek, ktorých hrúbka je 20 mm a šírka sa rovná hrúbke zrubu. Pomocou týchto dosiek sú nosníky otvoru upevnené a upevnené vo vertikálnej rovine.

V tomto prípade sa cez tieto dosky zatĺkajú klince do konca dreva. Pri stavbe stien domu je dôležité kontrolovať zvislosť rohov a vodorovnosť stien. Tyče musia byť upevnené v rohoch tak, aby nezhasli.

Veľmi zásadný moment nastáva pri ukladaní trámov cez dverné a okenné bloky. Aby ste ich neprivreli, musíte ponechať sedimentárnu medzeru, ktorá sa rovná 1/20 celej výšky zrubu.
Ďalej musíte nainštalovať lešenie. Sú to podlahy, ktoré stúpajú 1,5-2 metre nad zemou, v závislosti od výšky suterénu a zrubu. V lesoch je podlaha veľmi dôležitá. Musí podporovať najmenej troch ľudí. Jeho šírka musí byť aspoň 60 cm.

Na výrobu lešenia je možné použiť akékoľvek drevo - prúty, dosky, guľatinu, omietané a neomietané dosky. Ak sa podlaha lešenia prehýba, musíte ju zdvojnásobiť. Pokládku nosníka je možné dokončiť, keď výška medzi podlahou a stropom dosiahne najmenej 2,4 metra. Posledná koruna musí byť dobre skontrolovaná na výšku a uhlopriečku a v rohoch zošitá. Teraz sú steny pripravené.

Strecha

Je ich veľa odlišné typy strechy: jednoplášťové, sedlové, valbové, stanové, krížové a pod. Ale v stavba chaty najbežnejší dvojník rozbité strechy. Pre svoju jednoduchosť a spracovateľnosť inštalácie sa stali veľmi obľúbenými. Tiež tieto strechy vám umožnia vybudovať atraktívne a priestranné podkrovie.

V srdci strechy je spoľahlivé prekrytie. Mal by pozostávať zo stropných nosníkov, ktoré sú položené rovnobežne s fasádou. Pre rozpätie dĺžky 6 metrov je potrebné použiť nosníky s prierezom najmenej 150x150 mm. Podlahové nosníky môžete podoprieť hlavnou stenou.

Vzdialenosť medzi podlahovými trámami by nemala byť väčšia ako 1 m.Na hornom obložení zrubového domu je potrebné označiť miesta, kde je potrebné umiestniť podlahové trámy. Pomocou hydraulickej úrovne musíte dosiahnuť spoločnú rovinu a prísnu horizontálnosť. Všetky nerovnosti, ktoré sa vydutia, treba opatrne odrezať sekerou.

Je potrebné, aby dĺžka podlahových nosníkov presahovala šírku zrubu o dve rímsy.
Podlahové nosníky je možné postaviť pomocou kusov dosiek 50x150 mm. Na oboch koncoch trámov je potrebné vyrezať štvrtiny dlhé 1 m, vložiť do nich predĺženia a spojiť ich klincami s dĺžkou 150 mm s tyčami. Potom sa na predĺženiach pre ľahkú inštaláciu vyrobia vložky s hĺbkou 3-5 cm.

Pripravené trámy sa zdvihnú na horný rám zrubu a položia sa na kúdeľ a pribijú sa klincami 200 mm. Medzi nosníky sa vkladajú vložky. Pomocou nich môžete upevniť trámy a chrániť podkrovie pred chladom. Vložky sa pribíjajú k nosníku a páske klincami 200 mm. Hotová podlaha je pokrytá neomietanými doskami.

Aby ste správne určili proporcie strechy, môžete si vytvoriť šablónu. Dá sa vyrobiť na zemi z hranatá doska. Je lepšie urobiť šablónu v životnej veľkosti. Takže pomocou šablóny môžete určiť, ktorý z nich manzardová strecha je potrebné vybudovať.

Ďalším krokom je inštalácia rámu podkrovia. Dá sa to urobiť priečne aj pozdĺžne. V oboch prípadoch sa montáž vykonáva na podlahe. V prípade priečnej metódy je profil rámu zostavený z obláčika v tvare U a 2 stojanov a je inštalovaný na požadovanom stropnom nosníku domu. Inštalované prvky v tvare U sú navzájom spojené nosníkmi.

Rovinnosť stien a stropu podkrovia je ťažko dosiahnuteľná, nakoľko je možné zakrivenie trámov stropných stropov. Preto je lepšie použiť metódu pozdĺžnej montáže.

Ak chcete použiť túto metódu, je potrebné zbaviť sa dočasnej podlahy pravá strana prekrývať. Regály sú položené na stropných nosníkoch a horný chod je k nim pripevnený konzolami. Potom sú stojany upevnené pomocou výstuh. Rozpätie rámu sa musí zdvihnúť bez trhania, v počiatočnom momente zdvihu je potrebné umiestniť tyče pod chod. Po skontrolovaní zvislosti stojanov na olovnici ich upevnite pomocou výstuh.

Na uľahčenie montáže sa pod už zdvihnuté väznice umiestňujú medziľahlé stĺpiky. Rovnaké operácie sa musia opakovať na druhej strane. Po zdvihnutí a upevnení regálov s nosníkmi ich musíte zviazať pomocou podkrovných trámov - podlahových poterov.
Keď sú podkrovné trámy položené a upevnené klincami, musia sa na ne položiť neomietané dosky.

Podšívky zostavené podľa šablóny, hrebeňové krokvy, priečniky sú inštalované na potery a upevnené klincami. Inštalácia začína čelami a potom sú vystavené stredné hrebeňové krokvy.
Teraz je postavený podkrovný rám.

Strešná krytina domu

Ide o veľmi zodpovednú prácu, ktorá si vyžaduje zručnosť, vedomosti a zručnosti.
Musíte začať s prípravou frontov. Takáto príprava spočíva v inštalácii dvoch priečnych a dvoch zvislých dosiek, ktorých prierez je 150 x 50 mm. Do výsledného otvoru sa vloží okenný blok, skontroluje sa jeho horizontálna-vertikálna poloha a upevní sa klincami.

Ďalej je potrebné utiahnuť fronton pomocou pergamenu. Bude chrániť pred vlhkosťou a chrániť dom pred prievanom. Prúžky pergamenu by mali byť prednostne prekryté a vodorovné a pripevnené k stĺpikom malými klincami alebo cvočkami. Zvyčajne je pediment opláštený prepätím. Je lepšie šiť spodnú časť štítu vodorovne a hornú zvislo. Táto metóda je technologicky vyspelá a veľmi ekonomická.

Najprv sa zošije vertikálna horná časť. Je potrebné starostlivo sledovať, či dosky ležia vertikálne a hrebeň prepätia tesne zapadá do drážky. Nával môžete vyplniť a jeho konce, ktoré vyčnievajú nad krokvy, potom odrežte pílkou.

Je dôležité správne pribiť odtokovú dosku. Je potrebné ho pribiť malým skosením medzi horizontálnou a vertikálnou časťou kože. Pri zošívaní hornej časti štítu nezabudnite, že prekrytie by malo byť vždy drážkou nadol. Je tiež potrebné neustále sledovať horizontálnosť.

strešné latovanie

Môžeme povedať, že táto práca je jednoduchá, ale má svoje vlastné charakteristiky. Po prvé, je potrebné, aby prepravka vyčnievala za rozmery domu. Takýto výčnelok musí byť vyrobený, aby chránil pred spádom budovy búrková voda. Najčastejšie sa robí presah 50-70 cm.Ak je strecha v dome ruberoidná, potom veľkosť presahu nehrá osobitnú úlohu.

Ak je strecha bridlicová, musí byť veľkosť presahov štítových ríms presne určená v súlade s celkovou dĺžkou prepravky. To sa dá urobiť s veľmi ľahká cesta. Na zemi je potrebné položiť dve dosky rovnobežne s celou zamýšľanou šírkou strechy. Na nich je potrebné umiestniť bridlicu s požadovaným presahom v celej vlne alebo polovičnej vlne.

Potom by ste mali porovnať dĺžku celého radu s dĺžkou strechy. Rozdiel medzi dĺžkou rozloženého radu a prepravky sa rozdelí na dve časti a získa sa požadovaná šírka previsu.
Po určení presahov sa na každú krokvu pribijú dve dosky. V tomto prípade musí šírka rímsy zodpovedať odchodu každej dosky. Potom je pribitý pozdĺž dosky na konce týchto ríms.

Pre stredné dosky prepravky sa získajú prirodzené obmedzovače.
Prepravka môže byť vyrobená z neomietaných dosiek, ak sú pribité pohľadom dole. Medzi doskami by mala byť medzera 5 cm.Pri ukladaní dosiek sa strieda tupá časť s vrchom. Okrajové dosky by mali byť pribité na spodnú a hornú časť krokiev.

Keď je prepravka pripravená, mali by ste okamžite opláštiť rímsy štítov. Ide o časovo veľmi náročné podnikanie, ktoré si vyžaduje určité zručnosti, pretože musíte pracovať na ťažko dostupných miestach a vo vysokých nadmorských výškach. Rímsy môžete ihneď zošiť štítmi, ktoré sa pokojne a jednoducho vyrábajú na zemi. Potom, čo sú vyrobené, zostáva len zdvihnúť ich na strechu a vytvoriť priestor na umiestnenie obloženia medzi dosky prepravky.

V prípade potreby je možné spoj štítu s doskami štítu uzavrieť lemovaním. Predné dosky by mali byť pribité na konce štítov.
Nasleduje strecha. V počiatočnej fáze výstavby je lepšie pokryť strechu dvoma vrstvami strešného materiálu. Rolky je potrebné zdvihnúť na strechu a rozvinúť kolmo na hrebeň. Je potrebné, aby každý nasledujúci pás strešného materiálu prekrýval ďalší pás aspoň o 10-15 cm.

Prvú vrstvu strešného materiálu je možné pripevniť pomocou gombíkov a druhú pomocou drevených lamiel, ktoré je možné ošetriť farbou, sušiacim olejom, strojovým olejom alebo antiseptikom. Je lepšie uzavrieť strechu pokrytú strešným materiálom pozinkovaným plechom pozdĺž hrebeňa.

Konce strešného materiálu, ktoré visia nadol, musia byť dobre pripevnené.
Teraz je dom pod strechou. Ďalej sa bude dokončovať interiérové ​​práce. Toto je najpríjemnejšia etapa pri stavbe domu.

Vnútorné dokončovacie práce

Táto fáza výstavby by mala začať vypchávaním podkladu. Najprv musíte vyplniť lebečné tyče pozdĺž spodných okrajov oneskorenia. A potom k nim pribite čierne podlahové dosky. Táto podlaha je pokrytá vrstvou strešného materiálu a na jej vrchu je umiestnený ohrievač. Ako ohrievač môžete použiť minerálnu vlnu alebo expandovanú hlinku. Na vrch izolácie musíte poslať pergamen.

Dosky čistej podlahy sa kladú na polená prednou stranou, pričom klince nie sú dobíjané až do konca. Po roku budete musieť klince vytiahnuť, dosky otočiť a úplne pribiť.
Pri blikaní stropu sa musíte rozhodnúť, kde necháte otvor do podkrovia.

Po zasiahnutí stropu sa musíte presunúť do druhého poschodia. Tam sa na stropné dosky položí priesvitný papier, umiestni sa ohrievač, potom opäť priesvitný papier a podlahové dosky sa pribijú.
Potom sa lemuje podkrovný strop.

Na pódiu interiérová dekorácia dverné a okenné bloky sú odkryté a upevnené. Sú upevnené klinmi v otvoroch. Odkryté bloky so stenami zrubu sú upevnené klincami 100-120 mm. Do medzery sa napchá kúdeľ, vyčnievajúce časti sa odrežú. Medzera medzi stenou a blokom je uzavretá doskami. Prah dverovej jednotky by nemal stúpať viac ako 7 cm nad podlahu.

Pri upevňovaní okenných blokov by mala byť nad horným plášťom pribitá šikmá rímsa a na spodnú dosku by mal byť inštalovaný odtok.
Je potrebné urobiť schodisko, ktoré povedie do druhého poschodia. Podľa návrhu je najjednoduchšie jednoramenné schodisko.

Jeho spodná časť spočíva na podlahe a jeho horná časť spočíva na stene podkrovného otvoru. Vzdialenosť medzi schodíkmi by mala byť 20 cm Najprv sa pripravia materiály na tetivu, zábradlie a schodíky. Na výrobu tetivy je lepšie kúpiť rezivo s prierezom 60x200 mm.
Pre schody je potrebné zvoliť suchý materiál s hrúbkou najmenej 50 mm. Ich dĺžka je minimálne 800 mm. Konce krokov a ich dĺžka musia byť rovnaké.

Schody sú položené na tyčiach s prierezom 5x5 cm a pripevnené klincami 100 mm k tetivám. Určujú sa miesta, kde sa schody zmestia do podkrovia a na poschodie. Robia sa rezy a ukazuje sa potrebný obrobok ktorý pevne priľne k stene a podlahe.

Na tomto polotovare je narezaná druhá tetiva. Obe tetivy sú kombinované a na vonkajších okrajoch sú aplikované značky budúcich krokov. Pozdĺž týchto značiek sú pribité tyče a potom kroky. kroky s vonkajšia strana motúziky sú pribité ozdobnými klobúkmi.

Na stavbu domu z baru sú potrebné určité tesárske zručnosti. Proces výstavby domu sa vykonáva v niekoľkých etapách. Kladenie profilovaného dreva by sa malo vykonávať podľa vyvinutej technológie, aby sa dosiahol najlepší výsledok. Je tiež dôležité vykonať príslušné výpočty a vybrať vysokokvalitné materiály. Práca vykonaná odborníkmi pomôže postaviť dom čo najskôr a ušetriť náklady.

Pokladanie profilovaného dreva správnu technológiu zabezpečí vysokú kvalitu konštrukcie Zdroj tiu.ru

Príprava základov

Na stavbu domu sa páska považuje za optimálny základ. Na jeho usporiadanie sa odstránia kamene a vegetácia, vyrovnajú sa kopčeky a jamy. Keď je miesto vyrovnané, vykoná sa označenie územia. Potom sa vykope ryha, ktorej hĺbka závisí od výšky budúcej stavby a pôdy, šírka je minimálne 25 cm Profilovaný nosník je dostatočne ľahký, preto možno použiť plytký základ na jedno- poschodová budova.

Pri výstavbe niekoľkých poschodí alebo montáži na nestabilnej pôde musí základ zodpovedať úrovni zamrznutia pôdy. V priemere toto číslo dosahuje 1,2-1,5 m.

Pre nadáciu sú potrebné tieto materiály:

betón, piesok, štrk;

debnenie;

výstužné tyče.

Každý domov začína prípravou základov. Zdroj penza-press.ru

Priekopa je pokrytá pieskom a štrkom, je položená sieť s tyčami na vystuženie základu. Na spojenie tyčí sa odporúča použiť pletací drôt, nie zváranie. Debnenie sa rozloží a potom sa všetko naleje betónom. Na výrobu betónová malta používa sa cement, piesok a štrk - všetky zložky sa dôkladne premiešajú. Pomer materiálov je 1:3:4, značka cementu je minimálne 400. Základ stojí asi 2 týždne.

Položenie prvého radu

Na konštrukciu sa používajú iba hladké a celé tyče, ktoré nemajú žiadne viditeľné chyby. Pokládka dreva musí spĺňať všetky technologické normy. Používajú sa iba ľahké a suché materiály, ak sa na ňom zistia sivé časti alebo škvrny, nemožno ich použiť. V procese výstavby sa dodatočne kladie strešný materiál, bitúmen, kolíky a antiseptikum.

Pre pevnosť konštrukcie sa na upevnenie dreva používajú hmoždinky Zdroj myvideosait.ru

Vysušený základ je pokrytý bitúmenom, strešný materiál je na vrchu, jeho šírka je najmenej o 20 cm väčšia ako základ, okraje visia rovnomerne na oboch stranách. Takáto hydroizolácia ochráni budúcu štruktúru pred vlhkosťou. Vo všetkých spojoch sa strešný materiál položí s presahom 10 cm, dobre potiahne bitúmenom a stlačí. Pred montážou musíte určiť typ pripojenia v rohoch. Za výhodný sa považuje výrez v hornom nosníku spodnej časti a naopak v spodnej časti. Táto možnosť montáže vám umožňuje ušetriť na materiáli a konce nebudú presahovať rohy budovy.

Všetky práce na montáži konštrukcie začínajú označením a ďalším rezaním pripraveného materiálu. Pred montážou sa strom ošetrí antiseptikom, vysuší a až potom sa do neho vyvŕtajú otvory každých 50 cm pozdĺž nosníka. Na oboch stranách sú položené dva nosníky, viac navrchu, na koncoch sú v nich vytvorené drážky. Riadok sa vyrovná a rohy sa upravia, výčnelky sa upravia hoblíkom.

Zdroj giropark.ru

Po upevnení prvého radu montáž domu z baru zahŕňa inštaláciu podlahovej krytiny, ako aj založenie stien. Používajú sa trámy 15x10 cm.V tyčiach sú vyrezané drážky 40 cm s vnútri(odporúča sa použiť drážky v tvare "T"), konce nosníkov je potrebné zrezať. Tento spôsob viazania zvyšuje pevnosť spojov. Po nainštalovaní nosníkov sú vodorovne zarovnané tak, aby boli v rovnakej rovine.

Označenie lúča

1 - kĺby;

A, C / D, B - pozdĺžne / priečne steny;

E - priečky.

Steny môžu byť postavené z masívneho dreva a prístavby, priečky / priečne - z masívneho dreva. V pozdĺžnej stene je vytvorený presah 15 cm k podlahe. Na získanie čo najpresnejších a jednotných rozmerov a výrezov je najlepšie použiť šablóny, ktoré vám pomôžu rýchlo dokončiť proces a preniesť obrysy na drevo.

Všetky označenia na tyčiach sú vyrobené podľa jednej šablóny Zdroj pinterest.ru

Spájanie zrubu, vŕtanie otvorov, zateplenie

Na pripojenie každej korunky sa používajú hmoždinky vyrobené z dreva alebo kovu. Od konca lúča sú umiestnené vo vzdialenosti najmenej 25 cm a potom každých 0,9-1,5 m. Pre akúkoľvek časť, aj tú najmenšiu, by sa mali použiť aspoň dve hmoždinky, ktorých dĺžka je min. jeden a pol krát dlhší ako lúč. Špendlíky musia byť prehĺbené do stromu o niekoľko centimetrov.

Otvory majú o niečo menší priemer, aby tesne priliehali. Hĺbka otvoru je o niekoľko centimetrov väčšia ako použité hmoždinky. Na vŕtanie sa používa vŕtačka s obmedzovačom, aby boli všetky rozmery rovnaké. Utesnenie sa vykonáva páskou špeciálnej izolácie. Páska je natiahnutá po celej ploche nosníka v niekoľkých vrstvách, upevnená sponkami. Vonku, ak stena nie je opláštená, je tesnenie vyrobené vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov, aby sa nenamočilo.

Nosník sa prekrýva na seba, okraje sú upevnené hmoždinkami Zdroj rwhouse.ru

Murovanie

Log je možné zviazať niekoľkými spôsobmi:

v labke alebo miske - na guľaté polená;

na koreňovom klase - pre obdĺžnikový rez, časovo náročná metóda, ale poskytuje vysokú hustotu spojov.

Použité kolíky môžu byť drevené alebo kovové. Štandardné veľkosti výška 12-15 cm, hrúbka 2,5 cm, otvory pre ne by mali byť o pár centimetrov hlbšie. Položený rad sa upraví v rohoch, položí sa izolácia a na vrch sa položí ďalšia koruna guľatiny, potom sa zatĺkajú hmoždinky. Izolácia môže byť kúdeľová, plstená alebo jutová. Fixácia materiálov sa vykonáva pomocou zošívačky. Keď sa zmontuje niekoľko radov, vyrežú sa otvory pre okná a dvere, na sekciách sa vytvoria otvory, aby sa zabezpečila výmena vzduchu. Na posledných dvoch radoch sú vytvorené drážky pre strop.

Pri dostatočnej úrovni uloženia dreva sú vyrezané otvory pre okná a dvere Zdroj iskona.org

Pri montáži stien je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že prakticky všetky tyče sa budú od seba líšiť o milimetre, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výsledok. Preto, aby sa plochá strana sa získa iba zvnútra alebo zvonku. Niekedy sa objaví zakrivený alebo skrútený lúč. Odporúča sa, aby sa prvé rozrezali na malé kúsky a druhé by sa mali použiť na rôzne prístavby na mieste, kúpele alebo na iné účely. Lúč zakrivený v jednej rovine nemožno použiť na steny, pričom sa očakáva, že sa vyrovná pod hmotnosťou iných materiálov - to sa nestane. Zakrivený nosník je možné položiť do steny iba jeho horizontálnym vyrovnaním s dôsledným upevnením pomocou hmoždiniek.

V priebehu práce sa zostava neustále kontroluje a kontrolujú sa nasledujúce parametre. Ak sa zistia nejaké odchýlky, ďalšia práca sa zastaví, kým sa problémy neodstránia. Osobitná pozornosť sa venuje výške rohov a zvislosti. V prípade problémov so zvislosťou je problém odstránený až do výmeny tyčí. V tomto prípade je možné výšku rohov upraviť dištančnými podložkami medzi korunkami.

Všetky rohy v dome, vertikálne aj horizontálne, musia mať uhol 90° Zdroj cocinandote.com

Montáž drevodomu je možné realizovať dvoma spôsobmi pokládky dreva – so zvyškami alebo bez nich. V prvom prípade môžete získať teplejší a stabilnejší dom s najjednoduchšou konštrukčnou schémou. Materiál sa však bude plytvať väčším množstvom odpadu, zvýšenými nákladmi na pokládku a menšou stavebnou stopou. Navyše, takýto dom je veľmi ťažké izolovať alebo opláštiť obkladom. V druhom prípade nebudú žiadne konvexné steny, takže je možné vykonať dodatočnú úpravu a izoláciu, celkový priestor vo vnútri sa zväčší. Je ale veľmi dôležité dodržať všetky technológie, aby dom neprefúklo.

Otvory pre dvere a okná

Formovanie dverného otvoru začína 2. korunou, výška k oknu je minimálne 70 cm Formovanie otvorov je možné realizovať dvoma spôsobmi. Príprava otvorenia "Draft" na vytvorenie otvoru. Samotný otvor je vybavený na inštaláciu po zmrštení dreva. Montáž konštrukcie sa urýchli, v otvoroch na upevnenie stien sú namontované tyče.

Zdroj krsk.au.ru

V druhej možnosti sú okamžite vybavené na inštaláciu, sú umiestnené paluby, ktoré spájajú drevo a pôsobia ako svahy. Ak má byť inštalácia plastové okná, potom paluby nemožno dať. Na koncoch pozdĺž otvoru je vytvorená zvislá drážka, kde je vložená koľajnica. Reiki / paluby sú vyrobené o 5-7 cm menšie ako otvor, aby neprekážalo zmršťovaniu.

Montáž okien a dverí s „hrubým“ otvorom sa vykonáva pílením na príslušné rozmery. Spoje sú utesnené ohrievačom, musí byť pribitý pod uhlom. Potom je vložená okenná krabica, pripevnená k palube pomocou samorezných skrutiek, na vrchu je medzera na zmršťovanie, je vyplnená mäkkou izoláciou.

Pri inštalácii krabice musia okná nechať medzery na zmrštenie Zdroj patter.ru

Montáž strechy

Trámy ležia vo vzdialenosti 90 - 110 cm od seba, ak sa podkrovie používa ako obytný priestor, potom sa používajú trámy 15 - 20 cm, nebytové - 10 - 15 cm. Potom sa podperné stĺpiky a krokvy sú pripevnené. Na prepravku sa používajú dosky so šírkou cca 15 cm a maximálnou hrúbkou 2 cm Vzdialenosť medzi krokvami závisí výlučne od hmotnosti stropu, štandard je 1,2 cm, upevnenie sa vykonáva samoreznými skrutkami alebo nechty. Maximálna pozornosť sa venuje upevňovacím prvkom nosných stĺpikov. Hydroizolácia sa položí na prepravku a potom na strešnú krytinu.

Popis videa

Stručne povedané, proces výstavby domu z baru zobrazuje toto video:

Na našej stránke nájdete kontakty na stavebné firmy, ktoré ponúkajú výstavbu rodinných domov z profilovaného dreva na kľúč. Môžete priamo komunikovať so zástupcami návštevou výstavy domov "Nízka krajina".

Záver

Kladenie profilovaného dreva si vyžaduje určité znalosti a zručnosti. Je veľmi dôležité pripraviť kvalitný materiál a dodržať celú technológiu výstavby. Iba v tomto prípade môžete získať dobrý, teplý a odolný dom, kúpeľ alebo inú budovu. Profilované drevo sa vyznačuje priaznivou cenou a nízkou hmotnosťou, takže umožňuje ďalšie úspory na základoch.