Cum să faci o pivniță de cărămidă? Pivniță de la sol: instrucțiuni pas cu pas Pivniță: ventilație, armare, betonare

Pentru conservarea legumelor si preparatelor pe lor complot personal este recomandat să construiți o pivniță cu propriile mâini.

Construirea unei pivnițe cu propriile mâini (pas cu pas)

Instruire. Mai întâi trebuie să decideți asupra locului în care va fi realizată construcția, materialului de construcție și dimensiunea structurii. În cazul nostru s-a ales proiectul unei pivnițe în vrac din beton de argilă expandată, care protejează bine camera de umezeală și menține o constantă. regim de temperatură in camera. Pentru o astfel de structură a fost aleasă adâncimea optimă de trei metri.

Sfat: pentru construcția pivniței, cel mai bine este să alegeți locuri înalte, astfel încât să nu existe probleme cu inundarea structurii cu apă subterană.

Să începem să sapăm excavare. Pentru a face o coborâre confortabilă în structură, este necesar să săpați o gaură în formă de dreptunghi. Apoi, podeaua și pereții ar trebui să fie bine tamponate. După aceea, podeaua este acoperită cu moloz sau pietriș și turnată cu o soluție de lut. Dacă există o amenințare de inundații, atunci în loc de o soluție de argilă, este mai bine să folosiți beton, care este turnat pe o plasă de oțel pre-așezată.

Pentru construirea zidurilor se poate aplica diverse metode care depind de materia primă folosită. De exemplu, puteți construi pereți de beton. Pentru a face acest lucru, se instalează cofraje, se așează armătura longitudinală și se toarnă cu un amestec de beton. Cofrajul este îndepărtat după câteva zile. Este mult mai ușor să construiți pereți din beton armat sau blocuri de beton expandat de argilă. Procesul de zidărie poate fi comparat cu zidăria. De asemenea, în această etapă, este necesar să se asigure locuri pentru o ușă și ventilație.

După construirea pereților, este necesar să se instaleze suprapune. În aceste scopuri, se instalează un cofraj din PAL. Pentru a păstra foile, acestea sunt așezate pe suporturi. Plasele de armare sunt așezate deasupra cofrajului și turnate cu amestec de beton.

Pentru ca pereții să nu lase umezeala să treacă, este necesar să se facă o acoperire hidroizolarea pereții de pivniță cu interior și in afara. În aceste scopuri, masticul bituminos este potrivit. Pe partea de sus a tavanului, pe mastic este așezat un strat de hidroizolație din material de acoperiș.

Penultima etapă a construirii unei pivnițe cu propriile mâini este umplere pardoseală de beton și umplerea gropii cu pământ.

Sfat: atunci când umpleți groapa și tavanul, asigurați-vă că nu există pietre ascuțite în pământ. Acestea pot provoca deteriorarea stratului de impermeabilizare protector.

Funcționează pe îmbunătăţire depozitare. În această etapă, se instalează uși, scări și se efectuează lucrări electrice. Sunt realizate și instalate rafturi pentru depozitarea semifabricatelor pentru iarnă și locuri speciale pentru depozitarea legumelor.

Pivniță la țară cu propriile mâini din cărămizi. Instrucțiuni pas cu pas

Pentru casa la tara puteți construi o pivniță cu propriile mâini din cărămizi. Pentru a realiza o astfel de structură, puteți urma următoarele instrucțiuni:

După ce a fost selectat un loc potrivit pentru ridicare, puteți începe să sapați excavare dimensiunea cerută. În cazul nostru, dimensiunea pivniței este de 2x2 metri.

După ce pereții și podeaua sunt lovite, treceți la dispozitiv placă de beton pentru podea.

Pentru erecție ziduri cărămida a fost folosită în acest proiect. Zidăria avea o grosime de o cărămidă.

Sfat: în timpul lucrărilor de zidărie, trebuie să monitorizați constant uniformitatea pereților. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unui plumb și a unui nivel.

În continuare, trebuie să faci otolok.În aceste scopuri, se instalează bușteni de lemn, pretratați cu o soluție antiseptică. Apoi, pardoseala este așezată și acoperită cu un strat de rumeguș deasupra. Grosimea stratului este de aproximativ 25-30 cm.

Mai sus ar trebui construit structura din lemn sub forma unei case cu acoperiș în fronton, în care trebuie prevăzută o deschidere pentru ventilație și trebuie instalată o ușă de intrare.

În jurul solului a fost săpată o parte a structurii canelură pentru apa care curge de pe acoperiș.

Pentru ventilare s-au folosit două conducte cu diametrul de 50 cm, una a fost instalată la o distanţă de 20 cm de podea. Al doilea - în diagonală la o distanță de 20 cm de tavan.

Construcție de pivniță din cărămidă roșie

Construcția unei astfel de pivnițe începe cu săparea excavare 3,5 metri adâncime. Pivnita finisata va fi formata din doua camere, un vestibul si o scara.

După ce groapa de fundație este săpată, va fi necesar să sigilați pereții, podeaua și scările.

După ce betonul s-a întărit, puteți începe așezarea ziduri.

Ne întindem pe pereții terminați metal laminat, care va sta la baza suprapunerii.

Sub carcasă metalică se montează cofraje și se toarnă pardoseala beton.

După ce betonul s-a întărit, puteți începe așezarea sol părți ale pivniței din cărămidă roșie și acoperiș.

Constructia unei pivnite in tara

Înainte de construcția pivniței, este necesar să se întocmească desene ale structurii viitoare, să se calculeze cantitatea de material necesară și să schițeze un plan de lucru aproximativ. De asemenea, trebuie reținut că pivnița trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• ar trebui să fie rece;
• temperatura din depozit nu trebuie să fie prea scăzută;
• trebuie asigurată o protecție adecvată a produselor împotriva rozătoarelor;
• un sistem de alimentare autonom ar trebui să fie prevăzut în camera subterană;
• pivnița trebuie să fie bine ventilată.

Instrucțiuni pas cu pas pentru repararea unei pivnițe vechi într-o casă de țară

Mai întâi trebuie să eliberați acoperire subterană. După aceea, puteți începe curățarea stratului de pământ și foioase și demontarea moletă. Toate lucrările se fac cel mai bine în direcția de la margini la centru.

Dispozitiv fundație. Pentru a face acest lucru, pregătiți fundul gropii și instalați cofraje pe acesta. Pentru a evita înghețarea, se recomandă ca grosimea peretelui să fie egală cu o cărămidă. Conform proiectului, înălțimea fundației este de 150 mm.

În continuare, trebuie să instalați fitinguri pe trei rânduri. În aceste scopuri s-au ales produse laminate cu diametrul de 16 mm. Benzile metalice sunt sudate pe fiecare rând. Apoi, structura este turnată cu un amestec de beton și lăsată să se întărească. Cofrajele pot fi îndepărtate după câteva zile.

Sfat: pentru a preveni problemele de împământare, se recomandă sudarea unei bare în formă de opt pe armătură.

Zidărie de perete din caramida. Mai întâi trebuie să așezați rândul zero pe suprafața fundației de beton întărit. Acest rând este așezat cu o lovitură. Deasupra acestuia, în mijloc, este necesar să se fixeze benzile de oțel pe care sunt sudate piesele înglobate. În acest fel, se poate asigura o împământare fiabilă. Toate rândurile următoare sunt făcute într-o jumătate de cărămidă. Se recomandă așezarea benzilor de oțel prin fiecare rând. Ele vor ajuta la consolidarea pereților subsolului. Nu este nevoie să fixați benzile împreună.

Sfat: atunci când construiți pereți, asigurați-vă că între pietre artificiale nu existau goluri și goluri prin care rozătoarele să poată intra în cameră.

Când zidăria atinge o înălțime de un metru, puteți trece la dispozitivul de alimentare cu aer ventilare. În aceste scopuri au fost selectate conducte de canalizare.

Pentru hidroizolarea pereții pivniței, se poate folosi material de acoperiș.

Dispozitivul de curele superioare și suprapunere. Legarea părții superioare cu elemente metalice poate fi instalată după ce al 21-lea rând este așezat. În aceste scopuri, este necesar să se așeze pe ultimul strat zidărie strat de material de acoperiș și umpleți-l cu pământ. Pentru chingi am folosit o grindă I Nr. 12, care a fost tăiată la mijloc și 2 profile. O bucată de șină este potrivită pentru rolul unei grinzi.

Dispozitiv din beton armat etaje 100 mm grosime. În aceste scopuri, instalăm cofrajul, punem armătura și umplem totul cu amestec de beton.

După aceea, trebuie să instalați trapa, să faceți încălzire se suprapune si se toarna sapa. Pentru izolare, puteți folosi plastic spumă de 5 cm grosime.Pentru șapă s-a ales piatra zdrobită din cea mai mică fracție.

Dispozitiv alimentarea cu energie electrică in pivnita.

Deținere lucrari de finisare.În această etapă, este necesar să se facă un baldachin peste conductele de ventilație. Pereții din interiorul camerei pot fi văruiți.

Diferențele dintre o pivniță și un subsol

Un subsol este o cameră care se află într-o clădire, sub nivelul solului. Subsolul poate fi folosit pentru depozitarea echipamentelor de vară, ca atelier etc. Scopul principal al pivniței este depozitarea alimentelor. În plus, pivnița poate fi construită ca o cameră separată.

Cum se face o pivniță de la subsol

Dacă clădirea are subsol, atunci aceasta poate fi transformată în pivniță. Pentru a face acest lucru, va fi necesar să împărțiți subsolul compartimentare din lemnși instalați suporturi pentru depozitarea alimentelor. De asemenea, iluminatul trebuie adus în pivniță, trebuie instalate ventilatoare și trebuie făcută o scară.

Sfat: scările pentru a coborî la subsol ar trebui să fie confortabile. Nu ar trebui să aibă trepte abrupte.

În cazul în care temperatura din subsol în timpul sezonului rece scade sub zero grade, atunci este necesar să se efectueze încălzire ziduri. Înainte de instalarea izolației termice, se recomandă tratarea suprafeței cu un compus antifungic sau var stins. Pereții pot fi izolați folosind material de acoperiș laminat, izolație de sticlă sau spumă obișnuită. Pe partea superioară a stratului termoizolant este necesar să se așeze placaj sau foi din fibre.

De asemenea, poate fi necesară izolarea podelei. Pentru a face acest lucru, puteți așeza o folie de plastic puternică, deasupra căreia este așezată cherestea. Dacă acest lucru nu este suficient, atunci puteți umple suprafața podelei cu bitum. Pe deasupra acestui material se așează un strat de rumeguș de 5–6 cm grosime și pardoseală din lemn.

Subsol sub casă - nu cel mai mult cel mai bun loc pentru depozitare pe termen lung. Temperatura acolo este ridicată și, mai aproape de primăvară, legumele din el se vor fulgi. Prin urmare, mai devreme sau mai târziu, proprietarii începători au o întrebare rezonabilă: „Cum să faci o pivniță de sine stătătoare cu propriile mâini?”

Tipuri de beciuri

De fapt, pivnița este o gaură destul de adâncă în pământ, cu tavan și pereți armați.

Gradul de adâncire a unei astfel de stocări poate fi diferit:

• adânc îngropat: sunt complet subterane pe toata inaltimea pivnitei; nu este dificil să mențineți o temperatură confortabilă pentru legume și să păstrați în orice moment în astfel de încăperi - un strat de pământ le protejează în mod fiabil de căldură și frig;
• beciuri de echitatie (la sol): pot fi ridicate pe orice tip de șantier, dar cel mai adesea astfel de structuri sunt folosite atunci când apele subterane sunt situate aproape una de alta, când nu este posibilă adâncirea prea mult a pivniței; pentru a proteja astfel de structuri de căldură și frig, acestea sunt izolate termic prin umplere cu pământ (bunding);
• semi-încorporat: ceva între un depozit de top și cel adânc; partea sa inferioară este îngropată în sol, iar cea superioară este situată deasupra solului.

Atunci când alegeți tipul de pivniță, este necesar să vă concentrați pe adâncimea apei subterane. Nu trebuie să se ridice mai mult de 50-60 cm de fundul pivniței.

Nu este ușor să determinați singur nivelul apei subterane, fără ajutorul specialiștilor. Vă puteți concentra asupra zonelor învecinate. Înconjurați vecinii și întrebați-i ce tipuri de pivnițe sunt folosite în această zonă. Se pot face măsurători mai precise prin forarea puțurilor de testare. Înainte de a măsura nivelul apei, puțul finit trebuie să stea timp de 1-2 zile.

În funcție de locație, toate depozitele subterane pot fi împărțite în 2 tipuri:

1 De sine stătător

2 Montate pe perete: pentru a economisi spațiu liber, este permisă atașarea unei pivnițe la pereții magaziilor, garajelor și altor anexe; beciurile pot fi amplasate și în interiorul unor astfel de spații; dar pentru a evita încălzirea excesivă a aerului, nu este recomandat să atașați o pivniță încăperilor încălzite.

Alegerea locației

Siguranța produselor și durabilitatea clădirii în sine depind în mare măsură de locul ales pentru construcție.

Nu construi o pivniță pe:

• într-o zonă deschisă luminată de soare - este mai bine să alegeți un loc la umbră
• lângă copaci mari care pot deteriora structura cu rădăcinile lor

Pentru clădire, este selectat locul cel mai înalt.În acest caz, probabilitatea de inundare cu apă subterană în timpul creșterii lor în primăvară este redusă. În plus, ploaia de canalizare sau apa de topire nu se vor acumula pe un astfel de loc.

Magazinul de legume este situat pe un loc înalt.

Pentru a evita prăbușirea clădirilor, groapa pivniței ar trebui să fie situată la cel puțin 0,5 m de fundația clădirilor.

În timpul construcției unui magazin de legume sub camera neincalzita nu numai că veți economisi spațiu pe site, ci veți asigura și ușurința în utilizare - de fiecare dată când mergeți după provizii de mâncare, nu mai trebuie să curățați zăpada.

Pereții și acoperișul clădirii vor crea protecție suplimentară împotriva vântului rece și a căldurii arzătoare.

În timpul construcției unei pivnițe la sol, ieșirea este situată pe partea umbrită. Dacă acest lucru nu este posibil, va fi necesară o izolare termică mai aprofundată a vestibulului și a ușii din față.

Construcția unei pivnițe adânci

Construcția oricărui fel de depozitare subterană ar trebui efectuată nu primăvara, când apele subterane se ridică prea aproape de suprafață, ci spre sfârșitul verii, în august. Toate lucrările trebuie efectuate pe vreme uscată. Când plouă, groapa trebuie acoperită cu o peliculă.

1 După ce au ales locația depozitului, încep să sape o groapă. Adâncimea unei pivnițe cu drepturi depline ar trebui să fie de 2-2,5 m.

2 La pregătirea gropii, este necesar să se țină cont de grosimea podelei, precum și de înălțimea așternutului (pernei) din piatră zdrobită, care servește ca protecție împotriva umezelii. Grosimea unui astfel de strat este de 25-30 cm.

3 Dimensiunea optimă a unui magazin de legume este de 8-12 metri pătrați. m. Pentru o familie mică sunt suficienți 4-5 metri pătrați. m. La lungimea și lățimea estimate se adaugă 0,5-1 m pentru dotarea pereților, hidroizolarea și amenajarea unui castel de lut.

4 Săparea gropii se face manual - excavatorul poate deteriora marginile gropii, iar izolația termică a depozitului se va sparge. Pământul este îndepărtat în straturi, nivelând cu grijă marginile.

5 Cu sol vrac, este mai bine să faceți o groapă cu o pantă (între podea și vârf, diferența în fiecare direcție ar trebui să fie de 30-50 cm). În acest caz, pământul se va prăbuși mai puțin.

6 În colțuri, este mai bine să loviți imediat suporturile din canal. Grinzile de podea vor fi așezate pe el în viitor.

7 O parte din pământ va fi necesară pentru a umple partea superioară a pivniței, așa că nu duceți pământul prea departe.

8 După ce ați atins adâncimea dorită, groapa ar trebui să stea ceva timp - trebuie să vă asigurați că nu va fi umplută cu apă subterană. Dacă apa s-a infiltrat ușor în groapă, locurile de pătrundere a acesteia sunt sigilate cu lut. Cu inundații severe, construcția ulterioară, din păcate, va fi imposibilă.

El speră că va fi posibilă pomparea anuală a apei din pivnița încălzită în primăvară, nu merită. Veți spăla doar canalele, extinzându-le constant și în fiecare an va veni din ce în ce mai multă apă. Dacă groapa excavată a început să se inunde, este mai bine să o umpleți cu pământ și să construiți o pivniță.

Pregătirea unui castel de lut

Cele mai bune podele din pivniță sunt chirpici. Strămoșii noștri știau și despre particularitatea argilei de a reține umiditatea și de a nu o lăsa să intre în cameră.

Până astăzi, castelul de lut este unul dintre cele mai bune opțiuni protecția fundației chiar și în timpul construcției de clădiri rezidențiale. Apropo, scurgerile din subsolurile clădirilor ridicate în secolele XVIII-XIX apar abia după instalarea de noi comunicații moderne și distrugerea suprafețelor de chirpici.

Un castel de lut se numește strat de lut de 20-25 cm grosime, așezat de-a lungul conturului clădirii cu captarea perimetrului pereților. Opțiunea ideală poate fi o combinație de modern și metode tradiționale protecţie.

În primul rând, material bituminos laminat (de exemplu, pâslă de acoperiș), lipit cu bitum încălzit, este așezat pe podele, acestea sunt turnate cu ciment și deasupra este construit un castel de lut.

Argila suficientă trebuie mai întâi înmuiată cu apă timp de câteva zile. Cu un exces de nisip, se adaugă 10-20% var. Este mai bine să bateți lutul în cofraj, umplându-l în straturi mici. Ca să-l compacteze, îl călcă în picioare, răsturnând-o din când în când cu lopata.

Dacă în fundul gropii pregătite pentru pivniță se găsește un strat natural de lut, acesta trebuie săpat cu o lopată, captând o secțiune puțin mai lată decât pereții preconizați. Apoi podelele sunt bine spălate cu picioarele, săpate din nou cu o lopată și călcate în picioare.

De asemenea, zidurile sunt izolate cu un castel de lut. Pentru aceasta, spațiul dintre cărămidă sau perete de beton umplut cu argilă compactată cu grijă. Grosimea unui astfel de lacăt este de la 25 cm. Este mai convenabil să umpleți spațiul cu lut pe măsură ce pereții sunt ridicați.

Este bătut cu o bucată de buștean sau un ciocan special sub formă de bază plată grea și un mâner atașat de acesta.

Așternutul obișnuit de nisip (perna), care absoarbe bine apa, este nedorit cu podelele din chirpici. Este mai bine să-l înlocuiți cu un strat de moloz vărsat cu bitum, care este acoperit cu lut compactat deasupra.

Ventilare

Indiferent de tipul de pivniță, aceasta trebuie să fie prevăzută cu aerisire. La urma urmei, pe lângă umezeala care trece prin capilarele din sol, legumele și fructele depozitate în interior vor elibera apă în timpul respirației.

În pivniță sunt două canale de ventilație. Prima evacuare este situată deasupra tavanului în sine, cu o ieșire spre exterior la o înălțime de 10-15 cm (vezi fotografia). Capătul conductei, situat în aer liber, trebuie să se ridice deasupra solului cu 0,5 m.

Cand este situat deasupra pivnitei unei anexe (garaj, magazie etc.), conducta de evacuare este afisata pe acoperisul cladirii deasupra crestei. Conducta ar trebui să se ridice deasupra acesteia cu 0,5 m.

Al doilea canal de alimentare, care servește la furnizarea de aer proaspăt, este echipat la o distanță de 20-25 cm de podea. Conductele de alimentare și evacuare sunt montate numai pe pereți opuși. Lungimea lor minimă este de 2,5-3 m. Pentru ca circulația maselor de aer să fie uniformă, diametrul canalelor trebuie să fie același.

Sunt așezate deja în curs de construire a pereților. Pentru a face acest lucru, sunt prevăzute găuri speciale în zidărie sau beton, în care sunt introduse țevi. De sus, canalele sunt echipate cu viziere care protejează împotriva precipitațiilor și pătrunderii rozătoarelor.

Prea mare, precum și un diametru mic nu sunt de dorit. În primul caz, va fi prea frig în cameră, în al doilea caz, dimensiunea mică a canalului nu va asigura un schimb de aer suficient. În mod ideal, țevile nu ar trebui să aibă coturi. Nu sunt permise prelungiri și contracții.

Dimensiunea conductelor se calculeaza in functie de dimensiunile incaperii. Pentru fiecare 1 m2 de pivniță cu o adâncime standard de 2 metri, ar trebui să fie asigurați 26 cm2 din secțiunea canalului. Dacă adâncimea de depozitare este mare, diametrul țevilor crește proporțional.

Pentru ca vaporii de apă ieșiți să nu înghețe, canalele sunt izolate la punctele de ieșire cu pământ. Puteți pune o carcasă din exterior, căptușită cu material termoizolant.

În marile magazine de legume este echipat ventilație forțată. În cele mai simple sisteme, un ventilator electric de putere mică este instalat în hotă pentru aceasta. În versiunile mai complexe, este instalat atât în ​​canalele de alimentare, cât și de evacuare.

În timpul iernii, orificiile de admisie trebuie astupate cu grijă cu o cârpă.

decorarea peretelui

Cele mai populare materiale pentru finisarea lor sunt betonul, caramida sau blocurile de beton. Pentru turnarea betonului este pregătit un cofraj, în care este construită o cușcă de armare. Toate lucrări de beton trebuie făcută într-o zi.

În caz contrar, la îmbinări se vor forma punți reci prin care căldura va scăpa. Astfel de îmbinări sunt, de asemenea, periculoase din cauza unui exces de stres la suprafață - peretele se va dovedi a fi fragil.

La ridicare pereti de caramida așezarea se realizează într-o singură cărămidă. Ca soluție, lut-nisip sau amestec de ciment. La exterior, pereții sunt hidroizolați cu un strat dublu de bitum și material de acoperiș. Spațiul rămas între sol și perete este acoperit cu pământ și compactat.

Puteți finisa pereții cu plăci de azbest-ciment. Lemnul este de nedorit. Durata sa de viață într-o cameră umedă va fi scurtă. Dacă acest lucru este necesar, puteți folosi metoda pe care o foloseau strămoșii noștri. Mizele sunt bătute în colțurile pereților, în care sunt așezate scânduri sau plăci tăiate la lungime și uscate timp de 1-2 ani.

Tavan pivniță

Pentru fabricarea podelelor, puteți folosi beton, lemn sau o combinație a ambelor. Fixarea unui tavan din scânduri și așezarea izolației între grinzile de lemn este mult mai convenabilă și mai ușoară.

În acest caz:

1 Materialul de acoperiș este așezat peste pereți.

2 Apoi, la o distanță de 0,5 m unul de celălalt, se așează bușteni sau grinzi dintr-o bară de 150x100 mm, pretratată cu un antiseptic.

4 Pardoseala din lemn este acoperită cu un strat de hidroizolație. Deoarece poate fi folosită polietilenă groasă. Filmul este întins în așa fel încât să fie pe pământ.

5 Acum punem armătura sub formă de zăbrele, pregătim cofrajul și îl umplem cu beton de 4-5 cm grosime.

6 După ce betonul s-a uscat complet (este necesar să așteptați cel puțin o săptămână), un capac dublu izolat, bine montat, este atașat la trapă. O cărămidă este așezată de-a lungul perimetrului său sau se toarnă beton.

7 Când sunt folosite ca podea, plăcile de beton sunt așezate pe grinzi metalice. Cusăturile dintre plăci se închid ciment mortar; apoi o astfel de suprapunere se toarnă cu bitum. Materialul de acoperiș este întins peste el și apoi un strat de izolație.

8 Nu este de dorit să folosiți vată minerală ca încălzitor - într-o cameră umedă, în timp, se va aglomera și își va pierde complet proprietățile de izolare termică. Cea mai bună opțiune este spuma. Îmbinările dintre foile sale sunt lipite cu etanșant sau bandă adezivă.

9 Dacă depozitul subteran este construit de sine stătător, pentru protecție împotriva soarelui vara și a zăpezii în interior timp de iarna deasupra pivniței, este mai bine să asigurați o clădire mică cu un acoperiș în două frontoane (pivniță). Ușa sa este echipată pe partea de nord. O astfel de cameră poate fi folosită ca loc pentru depozitarea echipamentelor de grădinărit.

Pentru o protecție termică fiabilă, pereții pivniței sunt îngropați în pământ cu 60-70 cm, iar în exterior formează o zonă oarbă de lut și moloz.

Izolarea tavanului

Pentru a asigura temperatura optimă în cameră, tavanul trebuie izolat termic.

Pentru a face acest lucru, de grinzi este atașată o structură de zăbrele (ladă) de cherestea, între care este așezat plastic spumă sau oricare altul. material termoizolant care nu absoarbe umezeala.

Pentru a-l asigura, este învelit cu plăci sau plăci de fibre, care se înșurubează pe bare.

1 Umplerea de pământ (aglomerare) trebuie să rețină în mod fiabil frigul vara și căldura iarna. A ei grosime optima- 35-45 cm.

2 Înainte de îmbinare, tavanul este acoperit cu un strat de 5 cm de amestec de argilă-paie. Deasupra ei este așezată o peliculă groasă de polietilenă sau material de acoperiș.

3 Pământul, în special în partea de sus a podelei, se poate așeza în timp. Pentru a nu fi nevoit să faceți încăperi suplimentare, trebuie prevăzut un gard special pentru a proteja împotriva alunecării solului de-a lungul versanților.

4 Pentru a consolida terasamentul, acesta trebuie acoperit imediat cu gazon sau semănat cu iarbă cu creștere scăzută, de exemplu gazon. Rădăcinile împletite ale plantelor nu vor permite pământului să alunece în jos.

Ca orice altă clădire, o pivniță de călărie poate fi făcută atractivă din punct de vedere vizual, finisându-l după bunul plac. Designul site-ului va beneficia doar de asta.

Etapele principale ale construcției unei pivnițe fără terasament de perete

Pivnițele de echitație cu închidere completă ocupă prea mult spațiu pe amplasament. Anul trecut proprietarii de terenuri au găsit o altă soluție. În loc de terasament, au început să construiască beciuri cu pereți dubli.

În exterior, arată ca niște clădiri obișnuite. Cu toate acestea, datorită pereților masivi așezați cu izolație, într-un astfel de depozit se menține o temperatură confortabilă pentru legume.

Pământul cu ajutorul legăturii izolează doar unul sau acoperiș în fronton un astfel de magazin de legume. Grosimea stratului de sol care trebuie umplut este de până la jumătate de metru. La fel ca în cazul precedent, într-un astfel de depozit este prevăzut un vestibul.

Ușa care duce la boltă este izolată cu grijă.

Pivnita: ventilatie, armare, betonare.

Pivniţă construit pe cel mai înalt punct al șantierului sau în interior (bucătărie, terasă). Este recomandabil să ridicați subsolul clădirii cu 40-50 cm atunci când construiți o bucătărie sau o casă, astfel încât pivnița să fie mai puțin îngropată și, de asemenea, să împiedice inundarea acesteia cu apă subterană.

Când dispozitivul este acasă beciuri si beciuri este necesar să se efectueze atât hidroizolarea orizontală, cât și verticală. Hidroizolație orizontală efectuați la subsol și nivelurile tavanului. Hidroizolația verticală la nivelul apei subterane sub nivelul fundației cu 1,5-2 m se dispune sub forma acoperirii peretelui exterior cu bitum fierbinte de două ori.

Ziduri subsol combina cu fundații în bandă, iar tavanul - cu un subsol.

La alegerea unei marimi beciuri este necesar să se țină cont de numărul de membri ai familiei și de recolta aproximativă de legume și fructe care se depozitează iarna, pentru a nu suporta costuri inutile de construcție.

Dimensiune optimă beciuri pentru o familie de patru 2x1,5 m, adâncime 2-2,5 m.
Pivniţă poate fi caramida sau beton armat.

Construi pivniţă pe suprafața pământului este nepractic, de când temperaturi scăzute alimentele sunt congelate (mai ales în banda de mijloc, iar solul uneori îngheață până la o adâncime de 1,7 m). Este suficient 1-2 ° C sub zero pentru a face legumele sau fructele improprii pentru consum.

Economic pentru depozitarea fructelor și legumelor în subteran și semisubteran beciuriîn orice sol (chiar saturat cu apă).

Pivniţăîn soluri cu apă staționată temporar. Această opțiune beciuri- cel mai economic din punct de vedere al consumului materiale de construcțiiși costul minim al banilor și al forței de muncă. Dimensiunile pivniței sunt 2x1,5 m, adâncimea 2 m. Este construită sub formă de doline din cărămidă roșie pe mortar de ciment cu ajutorul unui dispozitiv cuțit din beton armat.

Fântâna de coborâre este o structură de cărămidă, deschisă de sus și de jos, realizată pe suprafața pământului. Peretii sunt construiti din caramida rosie cu mortar de ciment la toata inaltimea (2 m) si tencuiti cu mortar de ciment la exterior. După 28 de zile, pereții exteriori sunt acoperiți cu bitum fierbinte (de 2 ori cu un autocolant al unui strat de material pentru acoperiș). Pe măsură ce solul este îndepărtat din fântână, acesta se scufundă în sol. Solul este scos treptat, observând poziția verticală a pereților cochiliei de cărămidă.

Dispozitivul cuțit din beton armat este realizat după cum urmează. Pe o scândură se realizează un cofraj din tes rindeluit, corespunzător dimensiunilor pivniței în plan. Din interior se acoperă cu motorină sau grăsime, se montează armătura din sârmă D-6 mm și se betonează cu compactare strat-cu-strat cu pilon.După 7 zile se demontează cu grijă cofrajul și se pune cuțitul. locul viitoarei pivnițe, acesta este adâncit în pământ cu 20 cm, iar pereții cochiliei sunt așezați din cărămidă de 250 mm grosime (într-o cărămidă). Dispozitivul de cuțit este instalat, iar pereții cochiliei sunt așezați strict vertical.

Cuțitul de beton armat este armat cu sârmă de armare cu diametrul de 6 mm. Armatura este formata din tije individuale. Tijele separate pre-preparate sunt tricotate împreună cu cleme în cofraj și îndoite.

Pentru a monta un cuțit este necesar 1 m3 de beton pe ciment Portland grad 300 sau 400. Compoziția betonului: ciment Portland 350 kg, nisip de râu 0,41 m3, piatră spartă 0,79 m3 (compoziție 1: 1,4: 2,7), apă 175 l, cerezit 18 l.

Zidărie de perete beciuri din caramida rosie din plastic presat marca 100. Grosimea peretilor este de 1 caramida (250 mm).

Înainte de utilizare în zidărie, cărămida este umezită bine cu apă. Zidăria este irosită cu îmbrăcarea atentă a cusăturilor.

În timpul procesului de pozare, pereții sunt întăriți cu un fir cu diametrul de 4 mm, astfel încât acesta să fie situat la o distanță de 20 mm de planurile exterior și interior ale peretelui. Barele de sârmă de armare sunt așezate la fiecare trei rânduri de zidărie, se fac coturi (cârlige) la capete. Primul rând este tychkovy, următorul - lingură alternativ cu tychkovye.

După tencuirea exterioară și hidroizolarea pereților, pământul poate fi îndepărtat de sub dispozitivul cuțitului. În procesul de adâncire a puțului în spațiul format între pereți și sol, se toarnă periodic o soluție de argilă grasă de consistență cremoasă.

Armarea pereților din zidărie. Pereții învelișului de cărămidă a pivniței sunt întăriți cu sârmă cu diametrul de 4 mm. La fiecare trei rânduri, două bare de sârmă sunt plasate la o distanță de 20 mm de planurile exterior și interior ale peretelui.

Armarea și betonarea fundului pivniței.

Fundul este armat și betonat după coborârea în pământ la adâncimea necesară a carcasei de cărămidă cu tije separate, care sunt tricotate într-o plasă pe loc. Lucrarea se face în acest fel. Un strat de beton de 60 mm grosime este așezat pe piatră zdrobită înfășurată în pământ (grosimea stratului 50 mm), solul este compactat cu un ciocan și se tricotează o plasă de tije recoltate anterior cu un diametru de 6 mm pe placa rezultată. . De-a lungul rețelei se realizează o șapă de ciment cu o soluție 1: 2 (ciment și nisip), grosimea stratului este de 30 mm. După 28 de zile, când suprafața fundului se usucă, acoperiți-l de două ori cu bitum fierbinte cu un autocolant de material pentru acoperiș. Capetele panourilor din material pentru acoperiș trebuie să aibă un rever pe pereți de cel puțin 100 mm. Apoi fac o șapă de ciment cu o suprafață de fier. Compoziția soluției este de 1:2 (ciment și nisip) în volum.

Podea din beton armat beciuri. Pentru cofrajele sub placa de podea, se folosește tes. Dimensiunile cofrajului corespund dimensiunilor interioare ale pivniței (2x1,5 m). În cofraj este decupată o deschidere pentru o cămină cu dimensiunea de 0,76x0,76 m, în care, înainte de betonare, este instalată o cutie cu dopuri de lemn atașați. Scutul de cofraj, împreună cu cutia, este așezat pe patru rafturi coborâte în pivniță și fixate împreună cu o legătură și bretele.

Cutia trebuie plasată la 15 cm sub partea superioară a podelei finisate a încăperii. Suprafața sa este acoperită cu bitum fierbinte. Se așează un material de acoperiș pe scutul de cofraj și se așează o plasă de sârmă (plasa trebuie să depășească planurile interioare ale pereților cu 25 cm), după care se aplică betonul cu o ușoară compactare.

Ventilație pivniță.

Pentru a menține un regim normal de aer în pivniță, este prevăzută ventilație de alimentare și evacuare.

Este o cutie cu secțiunea de 150x150 mm. Constă din plăci de 20-25 mm grosime. În interiorul plăcilor trebuie să fie rindeluite cu grijă și vopsite sau acoperite cu bitum fierbinte. În tavanul subsolului, situat mai aproape de perete, în timpul betonării este lăsată o gaură cu o secțiune de 150x150 mm. Ar trebui să coincidă cu o cutie situată orizontal sub podea, care este tăiată într-o coloană verticală de ventilație pe perete. Ridicatorul de ventilație este scos la 0,4-0,5 m deasupra acoperișului.
Pentru o tracțiune mai bună, cutia este izolată cu pâslă și acoperită cu glassine deasupra. Pentru scurgerea aerului se face o gaură cu secțiunea de 150x150 mm în capacul căminei, închisă de sus cu o plasă metalică fină de la pătrunderea în subsolul rozătoarelor.

Pentru a regla mișcarea aerului în montant, sub tavan este instalată o supapă. Un miros de mucegai, o senzație de umiditate, mucegai pe pereții și tavanul pivniței, precum și umezeala de condens sub formă de picături sunt semne ale schimbului slab de aer din pivniță. Pentru a elimina umiditatea excesivă a aerului, este necesar să ventilați periodic pivnița - deschideți trapa și ușile camerei în care este pivniţă. Uneori pentru a reduce umiditatea în pivniţă pune o cutie de var nestins.

Pivniță într-o carcasă din beton armat.

În locul viitorului beciuri solul este îndepărtat. Ei sapă o groapă de asemenea dimensiuni încât permit construirea unei structuri în ea cu pasaje pentru prelucrare și hidroizolație din exterior.

După finalizarea construcției, aceste pasaje sunt acoperite cu pământ.

Pentru construcția cu costuri minime, este necesar să se excludă excavarea excesivă a solului și umplerea acestuia în groapă. Metoda puțului de scufundare (cochilie) îndeplinește cel mai bine aceste condiții.

Puțul chiuvetei este pereții închisi ai pivniței în construcție, având o parte de cuțit de jos de-a lungul perimetrului cochiliei. Pivniţăîn plan poate fi rotund, pătrat, dreptunghiular și chiar poligonal.

Fântâna de cădere se face la locație beciuri. Suprafețele exterioare ale carcasei sunt impermeabile cu grijă. După terminarea lucrării, solul este îndepărtat din interiorul cochiliei și, sub acțiunea propriei greutăți, se taie în sol cu ​​o parte de cuțit, plonjând treptat la adâncimea necesară. Când carcasa coboară până la un semn prestabilit, în ea se realizează fundul și se suprapun cu o deschidere (camină). În timpul scufundării puțului, între pereții acestuia și sol apar forțe mari de frecare, care sunt ușor depășite de masa puțului.

Pentru coborârea uniformă a puțului în pământ și reducerea forțelor de frecare la minimum, este necesar să îndepărtați solul strict orizontal de-a lungul perimetrului pereților cochiliei. Pentru a reduce forțele de frecare dintre sol și cochilie, mortar de argilă (pulpă) este turnat periodic în fanta de-a lungul perimetrului cochiliei. Soluția se prepară din argilă uleioasă, fără impurități. Contribuie la imersarea normală a cochiliei în sol pe măsură ce este excavat și servește ca o bună impermeabilizare împotriva pătrunderii apelor subterane din exterior.
Armarea și betonarea carcasei. Întărirea carcasei se realizează cu un fir cu diametrul de 3 și 6 mm.

Plasele sunt tricotate din tije individuale cu sârmă moale de tricotat subțire. Grilele destinate armăturii interioare sunt atașate de panourile interioare ale cofrajului, grilele exterioare se instalează la o distanță de 90 mm de cele interioare și se fixează pe cofrajul scutului exterior. Înainte de a fi făcute plasele, capetele tijelor de sârmă sunt îndoite astfel încât să se formeze cârlige. Plasa este tricotata cu celule de 100x200 mm. La îmbinare, capetele tijelor trebuie să meargă unul după altul cu cel puțin 10 cm. Distanța rețelei de la scut este de 5-10 mm. Suprafețele plăcilor în contact cu betonul trebuie să fie tăiate curat și acoperite cu grăsime.

Plasa este atasata de scuturi cu putin efort, astfel incat la demontarea cofrajului, aceasta sa poata fi indepartata cu usurinta de pe carcasa. În procesul de pozare în cofraj, betonul este compactat cu grijă la fiecare 10 cm, prevenind astfel formarea de goluri în beton. După așezarea în cofraj, betonul ar trebui să câștige rezistență în 10 zile. În timpul verii fierbinți, betonul este acoperit cu pânză de pânză și udat de cel puțin două ori pe zi. Betonul pentru carcasa inferioară și tavanul pivniței se prepară numai pe ciment Portland grad 300 sau 400 cu o compoziție de 1: 1,4: 2,7 (ciment, nisip de râu și pietriș fin sau pietriș). Pentru 1 kg de ciment luați - 0,5 litri de apă. În primul rând, alcătuiesc un amestec uscat în proporția indicată (1,4 găleți de nisip și 2,7 găleți de piatră zdrobită per găleată de ciment), se amestecă bine pe un scut (geamandura), se toarnă apă dintr-o cutie de udare. Pentru beton, nisip de râu cu o dimensiune medie a granulelor (fără amestec de alte particule), se folosește piatră zdrobită de granit cu o fracțiune fină, cu o dimensiune a granulelor de cel mult 2 cm. Cimentul trebuie depozitat într-un recipient uscat sau în pungi în interior. timp de cel mult 1 lună. Betonul este așezat în cofraj în mod continuu, până la sfârșitul betonării pereților cochiliei.

La 28 de zile de la terminarea betonării, suprafața exterioară a carcasei este acoperită cu bitum fierbinte de două ori cu un autocolant de material pentru acoperiș. Acesta din urmă este lipit de suprafața pereților cochiliei de jos în sus, fiecare panou ulterior suprapunându-l pe cel anterior cu cel puțin 10 cm. Bitum fierbinte se aplică pe suprafața pereților după ce coaja s-a uscat complet.

Pentru beciuri utilizați compoziția de beton 1:1.4:2.7, soluție 1:1. Betonul începe să fie pregătit după finalizarea montajului panourilor interioare de cofraj, a asamblarii parțiale a panourilor exterioare și a montajului armăturii. Pentru beton se iau 1,4 găleți de nisip și 2,7 găleți de piatră zdrobită pentru 1 găleată de ciment; aproximativ 0,5 l de apă la 1 kg de ciment (în funcție de conținutul de umiditate al nisipului și pietrișului).

Pregătirea carcasei pentru coborârea în pământ.

Cofrajele se demontează nu mai devreme de 10 zile de la data finalizării betonării.
Imediat după demontarea cofrajului, suprafața exterioară a carcasei este tencuită cu mortar de ciment. După 28 de zile, suprafața exterioară a pereților cochiliei este acoperită cu bitum fierbinte de două ori peste suprafața uscată cu așezarea unui strat de material pentru acoperiș. După finalizarea acestor lucrări, puteți trece la excavare.

Articolul a folosit desene de pe site-urile: ecoclub.nsu.ru și homefamily.rin.ru

Construcția pivniței constă nu numai în construcția de pereți și tavane, este și o ventilație bine aranjată, hidroizolație de înaltă calitate și amenajarea interioară. Dacă este greșit să faceți o intrare sau să economisiți spațiu util, va fi incomod să folosiți pivnița și va fi prea dificil să o refaceți. Prin urmare, înainte de a construi o pivniță cu propriile mâini, ar trebui să vă gândiți la toate până la cel mai mic detaliu.

Pivnița standard este o cameră dreptunghiulară cu tavanul jos. Pentru a intra, echipați o trapă cu o scară mobilă sau trepte din beton. Prima opțiune este mai ieftină, dar nu foarte convenabilă, deoarece este destul de dificil să coborâți în pivniță de-a lungul treptelor și chiar și cu o încărcătură. Treptele din beton sau cărămidă sunt mult mai fiabile, iar realizarea lor nu este deloc dificilă.

Deja în faza de proiectare, ar trebui să vă gândiți la materialele pentru tavane. Lățimea pivniței depinde direct de acest lucru. Unii folosesc ca pardoseală plăci de beton gata făcute, alții ei înșiși le toarnă și le consolidează direct deasupra pivniței, alții folosesc podele multistrat din cherestea, straturi de hidroizolație, scânduri și izolație.

Principalii parametri ai pivniței

1. Lățimea gropii nu trebuie să depășească 4 m, ținând cont de grosimea pereților de zidărie și a stratului exterior de hidroizolație.
2. Lungimea pivniței depinde de nevoile proprietarului, de obicei este de 4 m.
3. Înălțimea tavanelor ar trebui să fie de 1,8-2 m. Cu o izolare bună, nu trebuie să săpați adânc, doi metri sunt suficienți pentru a vă asigura că camera nu îngheață iarna și nu se încălzește vara.

Pentru a economisi puțin la amenajarea scărilor, la săparea unei gropi, trebuie să lăsați o secțiune de 1 m lățime și să îndepărtați pământul sub o pantă, formând trepte cu o lopată. Dar această opțiune este potrivită numai pentru solul solid dens, altfel, sub greutatea cărămizii, solul va începe să se așeze și scara se va prăbuși.

Un alt punct important este placarea pereților. Cel mai adesea sunt realizate din cărămidă sau beton, turnând mortar între pereții gropii și cofraj. Ambele metode sunt destul de în puterea unui maestru începător, principalul lucru este să te gândești la toate în avans. Pentru zidarie este nevoie de caramida si mortar, pt zid monolitic este necesar să se pregătească materialul pentru cofraj și distanțiere.

Video - Pivniță. Teorie și desene

Când toate detaliile sunt gândite, materialele sunt pregătite, te poți apuca de treabă. La locul selectat, se îndepărtează un strat de gazon și se fac marcajele cu ajutorul cherelor, ținând cont de spațiul suplimentar pentru impermeabilizare.

În procesul de lucru veți avea nevoie de:

• baionetă și lopată de ridicare;
• ruletă;
• nivelul clădirii;
• Piatra zdrobita;
• ruberoid;
• mastic bituminos;
• soluție de beton M 100;
• manipulare.

Pasul 1. Săparea unei gropi

Conform marcajului, încep să sape o groapă. La locația viitoarei scări se formează imediat trepte, alegând solul sub o pantă. Treptele ar trebui să fie de 1,5 ori mai largi decât în ​​proiect, deoarece grosimea montantului se adaugă benzii de rulare. Dacă scările către pivniță vor fi montate separat, groapa este săpată uniform pe tot perimetrul. Când adâncimea gropii atinge 2 metri, pereții și baza sunt nivelate, bulgări de pământ sunt îndepărtați și fundația este pornită.

Pasul 2. Umplerea bazei

Pe fundul gropii se toarnă piatră mică zdrobită cu un strat de 3 cm, se nivelează și baza se compactează cu un ciocan. Se prepară o soluție: se iau 3 părți de nisip pentru 4 părți de piatră zdrobită și se adaugă 1 parte de ciment M400. Grosimea stratului de beton trebuie să fie de cel puțin 6 cm.

Pasul 3. Hidroizolarea podelei

Când betonul se usucă, faceți marcaje pentru pereții pivniței și așezați 2 straturi de material de acoperiș pe podea, ungându-le cu mastic bituminos. Marginile materialului de acoperiș trebuie să se extindă dincolo de perimetrul marcajului cu 10 cm; benzi de material se suprapun, deplasând cusăturile stratului superior cu câțiva centimetri.

Construire ziduri de cărămidă

Pasul 1. Așezarea primelor rânduri

Pentru a așeza pereții pivniței, nu este necesar să aveți abilitățile unui zidar. Toate neregulile și defectele de zidărie vor fi ascunse sub un strat de tencuială. Cărămida poate fi luată la mâna a doua, principalul lucru este că ars roșu. Cărămida albă și blocul de cidru nu sunt recomandate în aceste scopuri.

Primul rând este așezat conform marcajelor de pe un mortar de nisip-ciment. Al doilea rând merge într-un model de șah cu îmbrăcăminte de cusături. Mortarul în exces este îndepărtat imediat cu o mistrie, la fiecare trei rânduri se verifică cu un nivel de clădire. Între zidărie și pereții gropii se lasă un spațiu de aproximativ 50 cm lățime.

Pasul 2. Aranjarea orificiilor de ventilație

Nu pot fi așezate mai mult de 5 rânduri simultan, altfel soluția nu va rezista la sarcină și pereții vor „pluti”. Durează 8-10 ore pentru a întări zidăria. În al 3-lea sau al 4-lea rând de la podea se face o gaură pentru conducta de ventilație între cărămizi. A doua gaură trebuie lăsată în colțul opus al pivniței la o înălțime de 1,6-1,7 m de podea. Dimensiunile orificiilor de ventilatie depind de diametrul conductei, de obicei acestea sunt nise patrate de 25x25 cm.

Pasul 3. Instalarea creditelor ipotecare pentru fixarea rafurilor

Pentru a fixa rafturile în zidărie, colțurile metalice sunt încorporate sau conducte de profil cu ziduri groase. Trebuie să iasă perete exterior aproximativ 10-15 cm, iar cu interior se potrivesc cu lățimea raftului. Distanța dintre colțuri este de aproximativ 70 cm pe orizontală și aproximativ aceeași pe verticală. Această metodă este destul de convenabilă și de încredere, în plus economisește bani la fabricarea de rafturi individuale.

Pasul 4. Hidroizolația exterioară

Când pereții sunt așezați complet, conductele de ventilație sunt introduse și fixate în găuri, ridicate și fixate temporar cu sârmă pe rândul superior. Pereții exteriori sunt acoperiți cu bitum lichid și materialul de acoperiș este fixat. Se așează cu o suprapunere de 10 cm, rosturile sunt acoperite cu bitum și presate ferm. După aceea, spațiul dintre pereții gropii și zidărie este umplut cu lut și compactat la fiecare jumătate de metru, neatingând vârful aproximativ 40 cm.

ziduri de beton

Tije metalice sunt introduse în pereții gropii pe tot perimetrul, lăsând 15 cm în exterior.Din plăci, PAL sau placaj, scuturile sunt doborâte la dimensiunea pereților, tapițate cu polietilenă și instalate aproape de armătură. Întăriți cofrajul Barna de lemnși turnați beton. Este indicat să umpleți întregul perete deodată, atunci suprafața va fi cea mai durabilă. După o zi, cofrajul este îndepărtat și peretele este lăsat să se usuce bine.

Montaj la podea

Dacă pentru podele se folosesc plăci de beton armat, metoda de instalare este destul de simplă. Șanțul de-a lungul perimetrului pivniței este umplut cu piatră, armat cu o zăbrele de tije și turnat cu beton. Plăcile sunt așezate după ce betonul s-a întărit; acestea trebuie să acopere complet groapa și fundația din jurul pivniței. Imbinarile dintre placi sunt sigilate cu un mortar gros.

În absența plăcilor, puteți realiza o pardoseală monolitică într-un mod diferit, folosind grinzi, canale de oțel, grinzi sau țevi.

Pasul 1. Pozarea grinzilor

În ultimele două rânduri de zidărie pe pereții opuși, se lasă găuri pentru grinzile de podea, a căror lungime ar trebui să fie cu 1 m mai mare decât lățimea pivniței. grinzi de lemn cu secțiunea de 150x150 mm, se impregnează cu ulei de motor uzat și se usucă. Apoi sunt împachetate cu material de acoperiș, care este fixat cu capse de capsare.

Conductele sau canalul nu au nevoie de o astfel de prelucrare. Grinzile pregătite sunt așezate pe pereți, lăsând o deschidere pentru intrare, iar apoi șanțul și marginile grinzilor sunt turnate cu beton. Marginile proeminente ale conductelor de ventilație sunt acoperite astfel încât soluția să nu intre înăuntru.

Pasul 2. Acoperiți dispozitivul

De jos, grinzile sunt acoperite cu plăci de 25 mm grosime, iar de sus sunt acoperite cu material de acoperiș. Argila expandată se toarnă între grinzi sau se așează 2-3 straturi de vată minerală, totul este acoperit folie de plastic, apoi din nou cu material de acoperiș, acoperiți rosturile cu mastic. Pământul sau argila se toarnă deasupra.

Dacă grinzile sunt metalice, între ele poate fi fixată o plasă de lanț cu celule mici, pe ea pot fi așezate armături și garnituri metalice, de dedesubt poate fi instalat un scut detașabil din placaj sau PAL tapițat cu folie. Scutul este susținut cu o bară de 100x100 mm în mai multe locuri pentru ca structura să reziste la greutate mortar de beton. Umple totul cu beton și stau câteva zile, apoi îndepărtează scutul, îndepărtează excesul de mortar care s-a scurs de-a lungul marginilor și lasă placa să stea bine.

Video - Construim singuri o pivniță

Munca internă

Următorul pas este instalarea scărilor. Dacă a rămas o bază de pământ, deasupra este așezată o cărămidă, așezând-o pe o margine vertical și plat pe banda de rulare. Pereții laterali sunt, de asemenea, căptușiți cu cărămizi, toate golurile și rosturile sunt frecate cu mortar. Puteți înlocui cărămida cu o cușcă de armare și puteți turna trepte de beton, puteți instala și o scară metalică ușoară.

Apoi, au pus în ordine pereții, podeaua și tavanul. Dacă așezarea pereților s-a dovedit a fi uniformă și îngrijită, este suficient să acoperiți suprafața cu două straturi de var. Zidăria neuniformă este pre-tencuită cu un mortar de ciment-nisip și apoi tratată cu var. Cu toate acestea, nu este necesară acoperirea suplimentară a peretelui diverse opțiuni finisaje. Tavanul este verificat pentru absența fisurilor și a golurilor, dacă este necesar, îmbinările sunt sigilate de-a lungul pereților și, de asemenea, văruite.

Pe podea, materialul de acoperiș este acoperit cu o șapă de ciment de 3-4 cm grosime.În unele cazuri, podelele din scânduri sunt montate deasupra șapei sau este acoperit linoleum, dar acest lucru este complet opțional. La final, rafturile sunt fixate sau rafturile sunt așezate din scânduri tratate cu un antiseptic. Rafturile ar trebui să se potrivească cu tot ce aveți nevoie, astfel încât să nu stea nimic pe podea. Acest lucru va asigura o bună conservare a legumelor și va facilita curățarea spațiilor. Este imposibil să blocați spațiul din fața orificiilor de ventilație cu rafturi și sertare, altfel schimbul de aer va fi perturbat și va apărea condens în pivniță.

Ușa de la pivniță este realizată din scânduri rezistente de 3 cm grosime și izolate suplimentar din interior. În regiunile reci, unde înghețurile ajung la 30 de grade, se recomandă instalarea unei alte uși - în partea de jos a scărilor. De sus, podelele trebuie izolate cu grijă și cu un strat de pământ, rumeguș, argilă și alte materiale improvizate. Conductele de ventilație trebuie închise cu capace speciale cu plasă de protecție împotriva insectelor.

Video - Cum să construiți o pivniță cu propriile mâini

Pivnițele și subteranele sunt cele mai potrivite pentru depozitarea culturilor. Dar subteranul nu poate fi făcut în fiecare casă, dar puteți face o pivniță chiar și într-un site cu un nivel ridicat de apă subterană. Este important să știi unde și cum.

Alegerea unui loc pentru pivniță

Locul optim pentru o pivniță este pe un deal natural sau artificial. Dacă nu există picături pe site, trebuie să găsiți cel mai „secat” loc cu o locație scăzută a apei subterane. Puteți determina după vegetație - unde este cel mai mic, există apă departe.

În mod ideal, dacă aveți un studiu geologic al sitului (comandat atunci când planificați o casă). Acolo, cu suficientă acuratețe, este indicată apariția acviferelor. Dacă nu există un astfel de studiu, nivelul aproximativ al apei subterane poate fi determinat de adâncimea la care se află oglinda de apă în puțuri.

Cel mai bun loc pentru a face o pivniță este pe un deal natural

O altă opțiune este să forați o sondă la o adâncime de aproximativ 2,5 metri în locația propusă. Dacă nu este apă în el, puteți face o pivniță, îngropată la 2 metri sau puțin mai mult. Este necesar să forați fie primăvara, după topirea zăpezii, fie toamna după ploi abundente. În acest moment, cel mai înalt nivel de apă subterană și surprize sub formă de inundații, atunci nu va trebui să vă fie frică.

Pe baza rezultatelor cercetării, acestea sunt determinate cu tipul de pivniță:

• Dacă nivelul apei subterane este sub 1,5 metri de la suprafață, se poate face o pivniță adâncă.
• Daca apa este la nivelul de 80 cm o poti face semi scufundata.
• Pivnița de la pământ este mai degrabă un magazin de legume. Necesită multă muncă și se face rar în sectorul privat.

Există un alt tip de pivniță - un subteran, care este amenajat sub casă, dacă casa are o bază suficient de înaltă (1,5 metri și mai sus). Apoi sapă o groapă mică de aproximativ 2 * 2 metri, adâncimea nu mai mult de un metru. În partea de jos, cu intrarea în pereții gropii, se pune hidroizolație, se toarnă pietriș (10-15 cm) și se așează o podea din scânduri. Dacă apa este deja aproape, este mai bine să turnați placă de beton prin tehnologie standard.

Pereții sunt așezați cu cărămizi sau o casă din bușteni este făcută din lemn impregnat, sunt bine izolate de exterior. Capacul pivniței de sub casă se face sub nivelul podelei, de asemenea izolat. În podea aranjează puțin o acoperire dimensiune mai mare. Aceasta a finalizat construcția pardoselii. Acest tip de pivniță are sens doar în casă rezidenta permanenta- va fi mereu temperatura pozitiva. În casele de rezidență sezonieră fără încălzire în timpul iernii, va îngheța, așa că nu are sens să coste o astfel de pivniță la țară.

materiale

Alegerea materialului pentru pivniță depinde și de nivelul apei subterane. Într-un loc uscat, puteți construi cu orice doriți - orice material potrivit pentru acest scop: lemn impregnat, cărămidă, beton, blocuri de construcție.

Dacă apa este aproape de suprafață, este necesar ca materialul să nu se teamă de umiditate, să aibă o higroscopicitate scăzută (de preferință aproape de zero) sau să aibă capacitatea de a o reduce semnificativ. Dar aceste cerințe sunt îndeplinite, în general, numai din beton și metal. Betonul este de preferat - cu siguranță nu se teme să se ude, nu absoarbe foarte mult apa, deși o poate conduce prin capilare. Betonul este bun pentru ceea ce este diferite căi, permițându-l practic să fie impermeabil la apă sub orice formă:

• Aditivii sunt aditivi care conferă betonului anumite proprietăți. Inclusiv, există aditivi care îl fac practic neconductiv și non-absorbant.
• Higroscopicitatea poate fi redusă prin vibrarea betonului în timpul așezării (există vibratoare speciale pentru beton). Datorită compactării structurii, densitatea acesteia devine mult mai mare, higroscopicitatea scade.
• Tratament de penetrare profundă. Pentru beton se folosesc compoziții pe bază de ciment, care includ polimeri. Polimerii blochează capilarele prin care apa se scurge. Tratamentul dublu permite 6-8 tăieturi pentru a reduce cantitatea de umiditate care se scurge prin beton.
• Vopsea de cauciuc. Este folosit pentru piscine, dar în cazuri extreme poate ajuta la menținerea umezelii în pivniță.

Toate aceste instrumente într-un complex, sau unul sau două dintre care să alegeți, vor ajuta la uscarea pivniței, chiar și în zonele cu un nivel ridicat de apă subterană.

De asemenea, puteți construi o pivniță pe apă subterană înaltă din metal. Se prepară o cutie sigilată de dimensiunea potrivită, distanțierele sunt sudate pe fund și pe pereți. Această cutie metalică este tratată din exterior cu un compus anticoroziv (de mai multe ori) și îngropată în pământ. Dacă cusăturile sunt bine făcute, apa nu se va infiltra, dar există o altă problemă - cu multă apă, această cutie poate fi împinsă la suprafață. Pentru a preveni acest lucru, distanțierele sunt sudate, dar ajută doar până la o anumită presiune creată de apă. Se poate întâmpla ca o astfel de pivniță să „plutească în sus”.

Pivnița metalică nu se va scurge, dar poate „pluti”

În timpul construcției pivniței nivel inalt apele subterane sunt încă acceptabile cărămidă ceramică. Dar, în timp, se sfărâmă din apă, deși există posibilitatea de a-și reduce semnificativ higroscopicitatea - procesează-l de mai multe ori cu aceeași impregnare cu penetrare adâncă. Și totuși, o cărămidă cu apă mare este doar o opțiune extremă.

Cum se face o pivniță din beton cu cofraj mobil

Tehnologia standard pentru construirea unei pivnițe din beton a fost descrisă de multe ori. Nu este foarte bun, deoarece este nevoie de o cantitate mare de material pentru cofraj, iar săparea unei gropi nu este fericită - trebuie să fie mult mai mare decât dimensiunile pivniței pentru a putea instala acest cofraj. Există o tehnologie mai rațională - cu un cuțit de beton și turnarea treptată a pereților. Această tactică este folosită în construcția puțurilor, dar poate fi folosită pentru construirea unei pivnițe.

Turnați cuțitul

Totul începe cu umplerea cuțitului. Profilul lui este prezentat în poză. În figură, este desenat rotund - sub fântână, dar este mai bine să faceți pivnița dreptunghiulară. Acest cuțit de beton este turnat chiar pe loc. Deci, săpăm o mică groapă în jurul perimetrului viitoarei pivnițe. În secțiune transversală, groapa trebuie să fie triunghiulară, cu o teșire îndreptată în interiorul perimetrului (ca în fotografia de mai sus).

Tricotăm un cadru de întărire de aceeași formă. În acest caz, a fost folosit armare cu fibra de sticla Este mai ieftin și mai ușor de livrat. Oțelul va fi folosit pentru tavan și podea.

La realizarea cadrului, lasam orificiile de armare de 15-20 cm lungime, indreptate in sus - urmatoarea centura de armare va fi legata de ele. Rama este instalată într-o groapă finită, acoperită cu o peliculă. Acest lucru este necesar pentru ca pereții cuțitului să fie netezi și să treacă bine pe pământ.

Facem beton într-o betoniera - volumele mici necesare pentru o turnare nu permit comanda la fabrică. Facem beton de calitate M 250 (1 parte din ciment M 500 necesită 1,9 părți nisip și 3,1 părți piatră spartă, apă - 0,75). Pentru a crește rezistența, se adaugă fibră de polipropilenă, iar Penetron-Admix (un aditiv pentru o rezistență mai mare) este dizolvat în apă.

Betonul este realizat din debit redus, deoarece va fi prelucrat de un vibrator. Laturile au fost umplute în etape, procesându-se imediat cu un vibrator submersibil.

Realizarea pereților

Apoi, betonul a fost acoperit cu o peliculă, umezită periodic. În timp ce el așeza, strângeau cofraje. Placa tivita de 40 * 150 * 6000 mm a fost trecută cu o rindele, panourile de cofraj a patru plăci au fost dărâmate. În înălțime, s-au dovedit a fi de aproximativ 80 cm. La asamblare, plăcile au fost montate strâns, astfel încât mortarul să curgă mai puțin.

Am așteptat până când betonul și-a câștigat rezistența de proiectare (a trecut mai mult de o lună de la turnare). Pentru a face o pivniță folosind această tehnologie, cuțitul trebuie să fie rezistent. Cadrul rândului următor a fost legat de orificiile de întărire lăsate mai devreme. Totodată, lăsăm și numere de ordinul a 15-20 cm pentru „legarea” curelei următoare.

Pentru a crește rigiditatea cadrului, colțurile sunt întărite cu o bară metalică îndoită sub forma literei „L” (lungimea laterală 40 cm).

Punem panouri de cofraj. Pentru a nu se destrama la turnarea betonului, se fixează în interior și în exterior cu colțuri. În interior sunt așezate 4 colțuri (pe șuruburi autofiletante), în exterior - câte 2. Distanța dintre cele două scuturi se fixează cu ajutorul unor știfturi (sunt vizibile în fotografia de mai jos).

Pentru ca pereții pivniței să fie netezi și apa să nu părăsească betonul, suprafata interioara cofraj învelit cu polietilenă. Suprafața primului beton în picioare trebuie curățată de praful care s-a acumulat. O facem cu o mașină de spălat. presiune ridicata(disponibil la fermă). Apoi, instalăm cofrajul, turnăm beton, îl procesăm cu un vibrator.

Acoperim betonul turnat cu polietilenă, îl udăm periodic. Cofrajele pot fi îndepărtate după două sau trei zile. După încă câteva zile, puteți începe să coborâți pereții. Pentru a face acest lucru, scoatem solul din interiorul perimetrului. Săpăm uniform, astfel încât pereții să stea fără distorsiuni.

Pentru prima dată, pereții s-au lăsat cu aproximativ 60 cm. Aceasta este înălțimea turnării peretelui (aproximativ 20 cm din cofraj se suprapun pe umplerea anterioară.

În plus, în conformitate cu tehnologia „knurled” - legăm armătura, consolidăm colțurile, punem cofrajul. Doar că de această dată, pentru a face mai comodă amplasarea scuturilor, în interior, la aproximativ 15 cm sub margine, se îndesează bucăți de scânduri. Se sprijină pe scutul interior.

Apoi sunt instalate scuturile exterioare. Ele „atârnă” de știfturile inferioare filetate prin ambele scuturi. Știfturile de sus fixează lățimea necesară a peretelui. Scuturile sunt strânse în colțuri cu colțuri metalice.

Știfturi de care „atârnă” scutul

În continuare - turnare, vibrare, acoperire, așteptare. După o săptămână și jumătate, puteți continua să aprofundați. Facem asta până când pereții au înălțimea de proiectare. În acest caz, a fost nevoie de 4 umpluturi a câte 60 cm fiecare. Înălțimea totală s-a dovedit a fi de 2,4 m. L-au îngropat astfel încât tăietura superioară să fie ușor sub nivelul solului.

Acele sticle care se pun pe armătură sunt necesare pentru ca folia care acoperă betonul să nu se rupă. Ideea s-a dovedit a fi foarte utilă.

Pe podeaua de pământ era întinsă. Acesta va compensa sarcinile neuniforme. De asemenea, servește ca „covor – apoi multă muncă în genunchi.

Dop

Cadru conectat pentru „opritorul” cuțitului

Pentru a-l instala, forăm găuri în cuțit, în care introducem bare de armare. Legăm cadrul conectat de ele, lăsând ieșirile armăturii pentru conectarea cu armătura podelei.

Punem cofrajul, umplem „dopul” cu beton.

Fost cuțit transformat într-o „ancoră”

Pardoseală din beton

După ce betonul s-a întărit, dezasamblam cofrajul, este timpul să facem podeaua. În primul rând, se face baza. S-a turnat nisip pe geotextil (aproximativ 10 cm), nivelat cu o lopata, apoi cu o grebla, apoi cu o rola. Două găleți de ciment au fost împrăștiate pe toată suprafața, amestecate cu o greblă cu un strat superior de nisip și compactate din nou cu o rolă. Au vărsat apă dintr-o cutie de udare cu un aditiv Penetron-Admix dizolvat, au bătut-o cu un baton manual. După tamponare, nisipul nu este zdrobit sub picioare.

Această operațiune s-a repetat încă de două ori. Stratul superior este la același nivel cu marginea dopului. Lăsați preparatul sub aragaz să se usuce. După uscare, crusta este foarte durabilă.

Baza a fost spălată și uscată. Au așezat stiva finită de sârmă de 6 mm în trepte de 10 mm. Grila a fost conectată cu eliberarea armăturii de la cuțit. A fost pusă pe bucăți de scânduri, care au fost îndepărtate pe măsură ce erau turnate.

Din două șiruri întinse din colț în colț, s-au realizat balize pentru turnarea betonului - înălțimea totală a plăcii este de 10 cm.

Suprapunere și ventilație

Dezasamblam un scut de cofraj, batem cuiele de andocare, retrocedând de la marginea superioară a peretelui cu 40 mm - aceasta este exact grosimea plăcilor. Într-un colț instalăm o țeavă de contor, o fixăm cu o clemă, în opus punem o țeavă de trei metri pe trei cleme.

Trei panouri de cofraj se potrivesc perfect pe plăcile atașate. Dezasamblam restul, îl tăiem astfel încât să existe o trapă pentru intrare. Golurile dintre plăci sunt închise spumă de montaj, după polimerizare, excesul este tăiat la nivel cu plăcile.

Mai jos, din pivniță, sunt montate distanțiere. În partea de sus sunt fixate cu colțuri, în partea de jos, garniturile sunt așezate sub scânduri pentru a nu împinge prin betonul nematurat complet.

De sus, scândurile și peretele sunt spălate cu un aparat de spălat cu înaltă presiune și uscate. Acoperit cu un strat de material de acoperiș, care a fost atașat de scânduri cu capse de la un capsator de construcție. Intrarea în pivniță are dimensiunea de 1*1 metru, marginile sale sunt limitate de scânduri de cofraj.

Apoi, cofrajul este instalat în jurul perimetrului. Fixăm scândurile, le strângem în colțuri cu cuie lungi. Apoi îl înfășuram cu pâslă de acoperiș, instalăm distanțiere care se sprijină pe țăruși antrenați. Sunt necesare bare puternice - greutatea va apăsa mult.

De asemenea, facem trei grinzi de armare - două bare inferioare de 16 mm, două superioare de 14 mm, acestea sunt interconectate printr-o bară de 8 mm. Două grinzi au fost legate, gata de a fi așezate la loc, legându-le cu eliberarea armăturii de pe pereți. Al treilea a fost asamblat la fața locului - tijele sale trec prin grinzile finite.

După întărirea de 12 mm, tricotăm o plasă cu pasul de 20 cm.Legăm barele de ieșirile din perete. Au apărut unele dificultăți la ocolirea conductelor de ventilație. A trebuit să îndoi armătura. Barele care se terminau lângă intrare erau îndoite cu 15-20 cm în sus. Cușca de armare pentru intrare va fi apoi atașată de acestea.

Pentru a conduce electricitatea în pivniță, au fost forate două găuri, firele din conducta ondulată au fost trecute prin ele. Apoi, au umplut totul cu beton.

Câteva zile mai târziu, când a sechestrat, peste intrare a fost montat un cofraj. Mai întâi, cutia interioară, apoi cadrul de armare, apoi cel exterior. De asemenea, umplut cu beton.

După ce betonul a câștigat rezistență de proiectare (28 de zile de la turnare), peretele cu o jumătate de metru în jos și placa de podea au fost acoperite cu izolație - EPS (spumă de polistiren extrudat). El a fost „plantat” pe mastic bituminos- impreuna cu hidroizolatii.

Elementele de recuzită din interior sunt lăsate timp de două luni. Apoi aproape totul a fost îndepărtat, rămânând doar un cuplu, pentru orice eventualitate. Prima recoltă a apărut în pivniță.

Acum știi să faci o pivniță de beton cu o turnare treptată a pereților. A durat mult, dar costurile s-au dovedit a fi întinse în timp.

Pivniță într-o casă de țară din cărămizi (sub)

Pentru construcția unei pivnițe din cărămidă, a noastră zona cabana la tara 100% potrivite - apele subterane sunt sub 3 metri, solurile sunt dense, neporoase, așa că au săpat o groapă de 2,5 metri adâncime. Dimensiunile pivniței sunt de 2,2 * 3,5 m, respectiv groapa este puțin mai mare. Intrarea în pivniță va fi din gaura de vizualizare, iar deasupra întregului „complex” va fi instalat un bloc utilitar (container metalic). Pentru a salva o cărămidă folosită este luată.

Podeaua a fost făcută așa cum ne sfătuiau bătrânii: moloz și cărămizi sparte au fost turnate în fund în straturi, toate acestea au fost acoperite cu lut și bătute. Au nivelat podeaua, turnand nisip, s-a si tamponat, dupa ce l-au umezit. Apoi au început să pună pereții într-o jumătate de cărămidă. Solul nu este poros, așa că nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la faptul că pereții vor fi stoarse.

Golul rămas între cărămidă și peretele gropii a fost umplut cu lut, care a fost, de asemenea, bine bătut - protecție împotriva apei de deasupra, care va căuta unde să se scurgă.

Pereții au fost alungați puțin deasupra nivelului solului, au fost așezați scândură tivita. L-au așezat strâns - acesta va fi cofrajul pentru placa de podea a pivniței. De jos, plăcile au fost susținute cu distanțiere, iar deasupra a fost așezată o peliculă - astfel încât betonul să nu se infiltreze în fisurile existente. Am montat părțile laterale ale plăcilor, limitând viitoarea placă. Scândurile din colțuri erau prinse cu legături de colț.

În viitorul tavan, în colțurile opuse ale pivniței, două tevi din plastic. Aceasta - sistem de ventilatie. Placa va fi izolată - se vor așeza 5 cm EPS (spumă de polistiren extrudat).

Deasupra izolației din armătură cu diametrul de 10 mm se leagă o plasă cu o treaptă de 20 cm, plasă se sprijină pe bucăți de cărămidă. Este ridicat deasupra EPS-ului cu 4 cm, grosimea totală a plăcii este de aproximativ 10 cm.

Betonul a fost comandat la fabrică - există o intrare în dacha. Când s-au turnat, au bătut bine.

În timp ce betonul se „coace”, sunt așezați pereții gropii de inspecție și treptele din ea.

După îndepărtarea cofrajului, va fi posibil să puneți un hozblok metalic deasupra.