Простий планер з стелі. Як зробити планер своїми руками: креслення, фото, покрокова інструкція

Кілька років у мене пролежало креслення цієї моделі. Знаючи, що вона непогано літає, я чомусь ніяк не міг наважитися на її будівництво. Креслення було опубліковано в одному з чеських журналів на початку 80-х років. На жаль, мені не вдалося з'ясувати ні назву журналу, ні рік видання. Єдина інформація, яка присутня на кресленні - це назва моделі (Sagitta 2m F3B), дата - чи будівлі, чи виготовлення креслення - 10.1983 і, судячи з усього, ім'я та прізвище автора - Lee Renaud. Всі. Більше жодних даних.

Коли виникло питання будівництва планера, більш-менш однаково придатного для польотів як у терміках, так і в динаміках, я згадав про креслення, що лежить без діла. Одного уважного розгляду конструкції вистачило, щоб зрозуміти, що ця модель дуже близька до компромісу. Таким чином, проблему вибору моделі було вирішено.

Навіть якщо в моєму розпорядженні є готове до використання креслення якоїсь моделі, я все одно перекреслюю його своєю рукою, олівцем на міліметрівці. Це допомагає досконало зрозуміти пристрій моделі та спрощує процес складання - відразу можна розробити черговість виготовлення деталей та подальшого їх монтажу. Тому будівництво почалося з креслярської дошки. У конструкцію планера було внесено невеликі зміни, що дозволили безбоязно затягувати модель як у леєрі, і на лебідці.

Інтенсивна експлуатація планера влітку 2003 року показала, що він відрізняється передбачуваністю, стійкістю і водночас верткістю - навіть без елеронів. Планер цілком задовільно поводиться як у терміках, дозволяючи набирати висоту навіть у слабких потоках, і у динаміках. Зауважу, що модель вийшла надмірно легка, і іноді потрібне довантаження планера – від 50 до 200 грам. Для польотів у потужних динамічних потоках планер доводиться довантажувати більше - грам на 300...350.

Новачкам модель може бути рекомендована тільки в тому випадку, якщо навчання проводиться спільно з інструктором. Справа в тому, що модель має відносно слабкі хвостову балку та носову частину. Це не завдає ніяких проблем, якщо ви так-сяк вмієте садити планер, але ось сильного удару носом об землю модель може і не витримати.

Характеристики

Основні характеристики планера такі:

Необхідні для виготовлення матеріали:

• Бальза 6х100х1000 мм, 2 листи
• Бальза 3х100х1000 мм, 2 листи
• Бальза 2х100х1000 мм, 1 лист
• Бальза 1.5х100х1000 мм, 4 листи
• Дюралюмінієва пластина 300х15х2 мм
• Невеликі відрізки фанери товщиною 2 мм – приблизно 150х250 мм.
• Густий та рідкий ціакрин – по 25 мл. Тридцятихвилинна епоксидна смола.
• Плівка для обтяжки моделі – 2 рулони.
• Невеликі шматки 8 та 15-мм бальзи – приблизно 100х100 мм.
• Шматочки текстоліту товщиною 1 і 2 мм – 50х50 мм цілком вистачить.

Виготовлення планера займає менше двох тижнів.

Конструкція моделі дуже проста та технологічна. Найбільш складні та відповідальні вузли - це кріплення консолей до фюзеляжу та гойдалка цільноповоротного стабілізатора - вимагають максимуму акуратності та уваги при будівництві моделі. Уважно вивчіть конструкцію планера та технологію збирання, перш ніж приступати до його спорудження - потім не втрачатимете час на переробки.

Опис моделі розрахований на модельістів, які вже мають елементарні навички будівництва радіокерованих моделей. Тому постійні нагадування "перевірте відсутність перекосів", "акуратно зробіть [те]" з тексту виключені. Акуратність і постійний контроль – речі самі собою зрозумілі.

Виготовлення

Зверніть увагу, що якщо в тексті не вказано інше, то у всіх бальзових деталях волокна розташовані вздовж довшої частини деталі.

Фюзеляж та хвостове оперення

Будівництво планера почнемо з фюзеляжу. Він має квадратний переріз; виготовляється з бальзи завтовшки 3 мм.

Погляньте на креслення. Фюзеляж утворений чотирма пластинами бальзи товщиною 3 мм – це дві стінки 1, а також верхня 2 та нижня 3 кришки. Всі шпангоути 4-8, крім шпангоуту 7 виготовлені з бальзи товщиною 3 мм.

Вирізавши всі необхідні деталі, повозимося з виготовленням шпангоуту 7 з трьох або чотириміліметрової фанери. Після цього, встановивши шпангоути на кресленні, застелені прозорою плівкою, приклеюємо до них стінки. Знявши коробку, що вийшла з креслення, приклеїмо нижню кришку фюзеляжу, а потім укладемо боудени 9 управління кермом висоти і кермом напрямку (а при бажанні - і трубочку для прокладки антени).

Займемося носовою фюзеляжу. Носову бобишку 10 наберемо з обрізків товстої бальзи, ліхтар, що знімається - з бальзи товщиною 3 (стінки 11) і 6 (верхня частина 12) міліметрів. Апаратуру управління поки що не монтуємо. Єдине, що потрібно зробити – це приміряти її за місцем. При необхідності можете видалити шпангоут 6, що є швидше технологічним, ніж силовим елементом.

Переходимо до середньої частини фюзеляжу, до якої кріпиться крило. Нам належить виготовити фанерну коробку 13, яка пов'язує лонжерон крила, власне фюзеляж і буксирувальний гачок. Деталі коробки зображені на окремому ескізі. Вона складається з двох стінок 13.1 та дна, представленого переклеєм з деталей 13.2 та 13.3. Запасаємося двоміліметровою фанерою, парою пилок для лобзика – і починаємо.

Зібравши коробку "всуху", підганяємо її до внутрішньої частини фюзеляжу, а потім вклеюємо. Пропили під сполучну напрямну консолей зробимо пізніше, за місцем. За місцем робляться й інші отвори в коробці.

Після монтажу коробки можна наклеїти верхню кришку фюзеляжу 2.

Починається один із найскладніших етапів складання фюзеляжу - виготовлення, припасування та монтаж кіля та гойдалки стабілізатора.

Як бачимо з креслення, кіль (він зовсім невеликий, оскільки решта є кермом напрямку) утворений рамкою з передньої 14, 16 задньої і верхньої 15 кромок, виконаних з двоміліметрової бальзи і вклеєних між боковинами фюзеляжу.

У рамці монтується гойдалка стабілізатора 17, і потім до рамки приклеюється бічна зашивка - стінки кіля 18 з бальзи товщиною 3 мм.

Знімні половинки стабілізатора кріпляться на силовий штир 19 зі сталевого дроту діаметром 3 мм, і рухаються коротким штирьком 20 (сталевий дріт 2 мм), вклеєним в передню частину гойдалки. Гойдалка виготовлена ​​з текстоліту завтовшки 2 мм, або з фанери такої ж товщини. Між гойдалкою та стінками кіля встановлюються тонкі шайби, одягнені на силовий штир.

На вигляд все просто - вирізаємо всі деталі і збираємо воєдино. Будьте дуже уважні! Після того, як зібрана рамка, що утворює кіль, і з одного боку до неї приклеєна зашивка, ви почнете встановлювати качалку керма висоти, приєднайте до неї боуден і приготуйтеся приклеїти стінку кіля з іншого боку.

Ось тут вас і чекає головна засідка: якщо хоча б крапля ціакрина потрапить на гойдалку, яка без великих зазорів встановлена ​​між стінками кіля - пиши пропало. Гойдалка присохне до стінки намертво, і складання кіля доведеться повторювати заново. Особливо акуратним слід бути при проклеюванні силового триміліметрового сталевого штиря - по ньому ціакрин дуже легко може потрапити всередину кіля. Використовуйте густим клеєм.

Не забудьте після складання кіля приклеїти текстолітові накладки 21, що фіксують силовий штир від перекосу.

На закінчення встановимо форкіль 22 і викуримо фюзеляж.

Складання керма напрямку і стабілізатора настільки просте, що не становить жодних складнощів. Відзначу лише, що отвори для силового штиря в половинках стабілізатора після свердління просочуються рідким ціакрином, а потім свердляться повторно.

Зверніть увагу, що передні частини кермів виконані з цілісних шматків бальзи (8 мм завтовшки на кермі напрямку та 6 мм завтовшки на стабілізаторі). Це значно спрощує процес складання моделі, а ось зайвої маси не додає, бо, як уже говорилося, планер і без цього дуже легкий.

Зібравши та спрофілювавши керма, "вчорно" навісимо їх на свої місця і перевіримо легкість ходу. Все добре? Тоді знімемо їх, приберемо подалі і перейдемо до крила.

Крило

Конструкція крила настільки стандартна, що взагалі не повинна викликати жодних питань. Це набірний бальзовий каркас з лобиком 8, зашитим бальзою товщиною 1.5...2 мм, нервюри 1-7 з двоміліметрової бальзи з полицями з бальзи товщиною 1.5...2 мм, і задня широка кромка 11 (бальза 6х25). Лонжерони 9 - соснові рейки перетином 6х3 мм, між ними монтується стінка з бальзи товщиною 10 1.5...2 мм.

Слід зауважити, що лонжерон, загалом, виявиться хліпкуватим для такого розмаху - у разі, якщо доведеться затягувати планер на лебідці. Для ручного затягування його міцність цілком достатня.

Мені ж, щоб уникнути "дрів", довелося приклеїти смужки вуглетканини на зовнішню сторонукожній із полиць лонжерону. Після такого удосконалення планер дозволив затягувати себе на сучасній лебідці для планерів класу F3B. Консолі, звичайно, згинаються, але навантаження тримають. Поки що тримають, принаймні…

Складання крила починається з виготовлення нервюр. Нервюри центроплану обробляються у "пакеті" чи "пачці". Робиться це так: виготовимо два шаблони нервюр з фанери завтовшки 2...3 мм, виріжемо заготовки нервюр і зберемо цей пакет воєдино за допомогою шпильок з різьбленням М2, помістивши шаблони по краях пакета. Після обробки таке рішення забезпечить однаковий профіль по всьому розмаху центроплану. На кресленні центропланні нерви мають номер "1", а нерви вух пронумеровані з "2" до "7".

З нервюрами "вух" вчинимо по-іншому. Роздрукувавши їх на лазерному принтері з максимальним контрастом, прикладемо роздруківку до листа бальзи, з якого різатимемо нервури. Після цього розігрітим "на повну" праскою прогладимо роздруківку, і зображення нервюр будуть перенесені на бальзу. Не забудьте тільки, що папір потрібно класти зображенням на бальзу, а сам бальзу краще спочатку відшліфувати дрібною шкіркою. Тепер можемо зайнятися вирізанням надрукованих деталей. Заодно підготуйте деталі зашивки лобика 8 і центропланної частини 12, наріжте смужки бальзи для полиць нервюр 14, підготуйте заготовки передніх кромок 13 і стінок лонжерона 10, спрофілюйте задні кромки 11. Зверніть увагу, що стінки лонжерони 10 вздовж коротких сторін. Після закінчення підготовки можемо зайнятися складання крила, не відволікаючись на виготовлення необхідних деталей.

Спочатку робимо центропланні частини. Кріпимо нижню полицю лонжерона на креслення, встановлюємо на неї нервюри та встановлюємо верхню полицю лонжерону. Потім приклеюємо стінки лонжерону з триміліметрової бальзи 15 розташовані в кореневій частині крила. Після цього обмотуємо нитками коробку, що вийшла. Промажемо нитки клеєм.

Аналогічну операцію проведемо з іншого боку консолі - там, де кріпитиметься "вухо". Тільки стіни в цьому випадку будуть із двоміліметрової бальзи. Приклеївши бальзові стінки лонжерона, обмотаємо коробку, що вийшла. Надалі до неї увійде напрямна кріплення "вуха"

Зверніть увагу, що коренева нервюра, що примикає до центроплану, встановлюється не перпендикулярно лонжерону та кромкам, а під невеликим кутом.

Наступний етап – приклеювання задньої кромки. Зайве говорити, що ця операція, як, втім, і така, також проводиться на стапелі.

Збираємо передню частину крила. Порядок такий: нижня зашивка, потім верхня, потім лонжерона стінка з бальзи товщиною 1.5 або 2 мм. Знявши консоль, що вийшла, зі стапеля, приклеюємо передню кромку 13. Зверніть увагу, як різко зростає міцність крила на крутку після "замикання" лобика.

Заключний етап складання центроплану - приклеювання полиць нервюр та бальзової зашивки кореневої частини крила (три центральні нервюри).

Складання "вуха" повністю аналогічна складання центроплана і тому не описана. Єдине, що варто помітити – нервюра, що примикає до центроплану, встановлена ​​не вертикально щодо площини крила, а під кутом у 6 градусів – щоб не було зазору між "вухом" та центропланом. Кореневу частину лонжерону "вуха" знову ж таки обмотуємо нитками з клеєм.

Тепер візьмемо до рук вузький довгий ніж та надфіль. Нам належить виконати отвори для напрямних центроплана 15 і "вуха"16 у коробках, утворених лонжероном та його стінками - два в центроплані та одне - у "вусі". Прорізавши торцеві бальзові нервюри, надфілем вирівнюємо внутрішню поверхнюкоробки. "Вухо" з центропланом поки що не склеюємо. Повністю аналогічно збираємо другу консоль і переходимо до виготовлення напрямних.

Центропланна напрямна несе все навантаження, що додається леєром до моделі при затягуванні. Тому в її основі - смуга дюралюмінію завтовшки 2...3 мм. Вона обробляється так, щоб без зусиль та люфтів входити до коробки, призначеної для неї. Після цього до неї тридцятихвилинною смолою приклеюється аналогічна формою фанерна накладка, одна або дві - це залежить від товщини використаного дюралю і фанери. Готова напрямна обробляється так, щоб обидві консолі надягали на неї з невеликим зусиллям.

Напрямні, призначені для кріплення "вух" до центропланних частин крила, виготовляються з трьох шматочків двоміліметрової фанери, склеєних разом - для отримання сумарної товщини 6 мм. Після того, як ви виготовите напрямні для "вух", "вуха" можна приклеювати до центропланних частин. Найкраще для цього використовувати епоксидну смолу.

Залишилося лише вклеїти "мови" 17 та штирі фіксації консолей 18. Для "мов" використовується двоміліметрова фанера, для штирьків - бук, береза ​​або тонкостінна алюмінієва або сталева трубка.

Ось, власне, і все. Залишилося лише вирізати в центропланній частині вікна фюзеляжу для направляючої, "мов" і просвердлити отвори для штирів фіксації крила. Майте на увазі, що тут треба контролювати як відсутність взаємних перекосів між крилом та стабілізатором, так і ідентичність настановних кутів лівої та правої консолей. Тому робіть все не поспішаючи і ретельно робіть вимірювання. Подумайте: можливо, є зручна для вас технологія, що дозволяє уникнути можливих огріхів при вирізуванні вікон?

Фінальні операції

Тепер слід зробити кришку центропланного відсіку фюзеляжу 23. Вона виготовляється з бальзи або фанери. Спосіб її кріплення довільний, важливо лише, щоб вона була знімною та міцно фіксувалася на своєму місці. Після того, як кришка зроблена, свердлимо отвір діаметром 3 мм у ній та сполучних мовах. Шпилька діаметром 3 мм, потім вставлена ​​в ці отвори, не дозволить консолям роз'їжджатися при навантаженнях.

Для підвищення міцності фюзеляжу у місці кріплення напрямної крила нам доведеться виготовити ще один конструктивний елемент 24, утворений чотирма розпірками усередині фюзеляжу, виконаними з триміліметрової фанери. Вставивши напрямну 15 в приготовлені для неї отвори, приклеїмо ці розпірки впритул до неї. Здобули якийсь "канал" для направляючої. Він не дасть їй надто вільно ходити в отворах і водночас додасть жорсткості фюзеляжу. П'ятий шматочок "троячки" вклеїмо приблизно на 100 мм ближче до хвоста. Вийшло, що бальзовий фюзеляж у центропланній частині посилено замкнутою коробкою із фанери. Ця схема повністю виправдала себе практично.

Тепер саме час приклеїти та обробити закінчування "вух" 19. Після цього можна зайнятися балансуванням моделі, і перевірити, чи не переважує одна з консолей.

Обтяжка планера не надто складна. Якщо ви робите це вперше, прочитайте інструкцію з використання плівки. У ній, як правило, детально розказано, як використовувати саме цю плівку.

Монтаж апаратури радіоуправління особливих складнощів викликати не повинен – просто подивіться на фотографії.

Не забудьте, що стабілізатор на цільноповоротній моделі. Відхилення його у кожний бік мають становити 5...6 градусів. І навіть за таких витрат він може виявитися занадто ефективним, а модель - "смиканням".

Кути відхилення керма напряму мають становити 15...20 градусів. Щілина між кермом напрямку та кілем бажано заклеїти скотчем. Це трохи підвищить ефективність керма.

Гачок 25 виготовлений з дюралюмінієвого куточка. Місце монтажу вказано на кресленні.

З пластин свинцю товщиною близько 3 мм наріжемо грузиків - формою вони повинні повторювати центропланний відсік фюзеляжу. Сумарна маса "вантажила" повинна становити щонайменше 150 грам, а краще - 200…300. Оперуючи кількістю пластин у фюзеляжі, ви зможете налаштувати модель під різні погодні умови.

Не забудьте відцентрувати модель. Розташування ЦТ на лонжероні буде оптимальним для перших (і не лише) польотів.

Описаний планер виготовлявся без елеронів. Якщо вам здається, що ви жити без них не зможете – поставте їх. Якщо не здається – не морочте собі голову, кермом напряму модель управляється цілком нормально.

Проте, на кресленні вказано приблизний розмір елеронів. Кріплення рульових машинок елеронів ви можете продумати самі. Звичайно, з погляду аеродинаміки та естетики найкраще використовувати мінімашинки.

Польоти

Випробування

Якщо ви зібрали модель без перекосів, то особливих проблем із випробуваннями не буде. Вибравши день із рівним несильним вітром, вирушайте на поле з густою травою. Зібравши модель і перевіривши роботу всіх кермів, розійдіться і випустіть планер проти вітру під невеликим кутом зниження або горизонтально. Модель повинна летіти прямо і відгукуватися навіть на невеликі відхилення керма напряму та керма висоти. Правильно налаштований планер пролітає щонайменше 50 метрів після несильного кидка з руки.

Старт на Леєрі

Готуючись до старту з леєра, не забудьте про блок. Планер досить швидкісний, і в слабкий вітер можуть виникнути проблеми з нестачею швидкості затягуючого навіть при затягуванні з блоком.

Діаметр леєра може бути 1.0…1.5 мм, довжина – 150 метрів. Краще розмістити на його кінці парашутик, а не прапорець - у цьому випадку вітер підтягуватиме леєр назад до старту, зменшуючи дистанцію, що пробігається вами або вашим помічником у пошуках кінця леєра.

Перевіривши функціонування апаратури, причепіть модель до леєра. Давши вашому помічнику команду розпочинати рух, тримайте планер, доки вистачає сил. Помічник має продовжувати біг, розтягуючи леєр. Відпустіть планер. У початковий момент зльоту кермо висоти має бути в нейтралі. Коли планер набере метрів 20...30 висоти, можете потихеньку починати брати ручку "на себе". Не беріть дуже багато, інакше планер зійде з леєра завчасно. Коли модель набере максимальну висоту, енергійно дайте кермо вниз, вводячи модель у пікірування, а потім – на себе. Це так званий "динамостарт". За певної практики ви зрозумієте, що він дозволяє набрати ще кілька десятків метрів висоти.

Політ та посадка

Майте на увазі, що при різкій дачі керма напряму в будь-яку сторону планер схильний до деякого курсового розгойдування. Це явище шкідливе тим, що трохи пригальмовує модель. Намагайтеся переміщати ручку керма напряму невеликими плавними рухами.

Якщо погода практично штильова, планер можна не довантажувати. Якщо ж ви маєте проблеми з польотом проти вітру або з входом в термік, довантажте модель на 100-150 грам. Потім можна підібрати масу баласту точніше.

Посадка, як правило, не завдає клопоту. Якщо ви побудували планер без елеронів, намагайтеся не робити великих кренів низько над землею, бо модель із запізненням реагує на відхилення керма.

Що цікаво, довантаження практично не впливає на здатність моделі до ширяння. Довантажений планер добре тримається навіть у відносно слабких висхідних потоках. Найбільший час польоту в терміках, досягнутий під час експлуатації моделі – 22 хв 30 сек.

І те ж саме довантаження просто необхідне для польоту в динамічних потоках. Наприклад, для нормального польоту в "динамі" в Коктебелі планер довелося завантажити максимально - на 350 грам. Тільки після цього він набув здатності нормально рухатися проти вітру і розвивати приголомшливі швидкості динамічного потоку.

Висновок

За сезон модель показала себе як непоганий планер для любителів. Однак це не означає, що вона зовсім позбавлена ​​недоліків. Серед них:

• надто товстий профіль. Було б цікаво спробувати використати на цьому планері Е387 чи щось подібне.
• відсутність розвиненої механізації крила. Строго кажучи, спочатку планер містив і елерони та інтерцептори, але з метою спрощення конструкції та розвитку навичок точної посадки від них було вирішено відмовитися.

Проте в іншому планер опрацьований "на відмінно".

В даний час в процесі будівництва знаходиться електропланер на основі описаної моделі. Відмінності у зменшеній хорді крила, зміненому профілі, наявності елеронів та закрилків, склопластиковому фюзеляжі, та й багато в чому іншому. Збережено лише загальну геометрію прототипу, і то не скрізь. Втім, майбутня модель – тема окремої статті.

Бажання літати повітрям було в людей, здається, завжди, саме воно і підштовхнуло вчених на створення багатьох чудових літальних апаратів, але не всі з них були безпечними, могли літати на далекі відстані. Серед них – і такий дивовижний апарат, як планер, який є актуальним і донині. Він започаткував цілий вид спорту, в рамках якого проводяться змагання. Багато хто чув про нього, але навіть уявлення не мають, що він є.

Що таке планер?

Це свого роду безмоторна вага якого набагато важча за повітря. Рух у ньому відбувається під впливом власної ваги. Планер здійснює свій політ, використовуючи аеродинамічну силу повітряного потоку на своєму крилі. Він ніби ширяє в повітрі. Є різні моделіцього пристрою: за кількістю посадкових місць - одно-, дво- та багатомісні; за призначенням - навчальні, тренувальні та спортивні. Двигун планера відсутній, це найпростіший літальний апарат.

Для зльоту застосовують літак-буксирувальник, який прикріплює його до свого борту за допомогою троса. Після підйому буксирувальника повітря злітає і планер. Потім вони відчіплюють трос, апарат летить на самоті. Багато хто відзначає, що польоти на планері просто чудові, адже все відбувається в тиші, без набридливого гулу двигуна. Після того, як новачок розпізнає на практиці, що таке планер, йому хочеться здійснювати на ньому польоти знову і знову.

Розрізняють два варіанти польотів на цьому апараті: ширяння та планування. Планування - це політ планера зі зниженням, який дуже схожий по відчуттям зі швидким спуском на санях або на візку по крутому схилу. Паріння передбачає застосування, що створюється за допомогою повітряного потоку і підтримує літальний апарат під час руху в повітрі.

Трохи історії

Саме політ на планері і відкрив людству нові можливості ширяння у повітрі, адже до винаходи літака ще було дуже далеко. Ці літальні апаратираніше не мали ні кабінками для льотчиків, ні шасі, що висуваються. У деяких моделях пілот просто лежав на платформі або керував літаком, стоячи на руках за допомогою рухів власного тіла. Звичайно ж, це викликало певні незручності під час здійснення польотів. Ці літальні апарати змогли зберегти свою актуальність і зараз.

Багато любителів замислюються над тим, як зробити планер своїми руками. Непогано було б мати подібний апарат у своєму арсеналі для особистих польотів. Такому винаходу дуже зрадіють діти і знайдуть його непоганою іграшкою. А політ на планері реальних розмірів може подарувати безліч прекрасних відчуттів легкого ширяння в повітрі.

Вибір відповідної моделі

Саморобний апарат повинен обов'язково мати деякі важливі якості, які можна з'ясувати при вивченні відповідного варіанту в магазині.

Як виглядатиме планер? Новачку в цій справі часто буває непросто досягти правильності конструкції, саме тому так важливо дотримуватися загальних правил.

Тим, у кого мінімум досвіду в конструюванні, буде досить складно змайструвати модель, тому рекомендується підібрати щось легке, але не меншою елегантністю, ніж покупні аналоги. Існує лише дві основні конструкції цього літального апарату, для створення яких не потрібно особливих зусиль та витрат. Саме з цих причин вони будуть найоптимальнішим вибором.

Перший варіант базується на принципі конструктора, він збирається і піднімається в повітря прямо на місці проведення випробувань.

Другий варіант є збірним, має цілісну конструкцію та має стійкість. Його створення - робота досить копітка і важка. Не кожен планерист може змайструвати такий.

Креслення планера

На початковому етапі необхідно зробити розрахунки і ретельно все продумати. Тим, хто хоче зробити планер своїми руками, креслення готового плану потрібно переглянути. Також необхідно заздалегідь визначитися з матеріалами, які будуть застосовуватись у майбутній конструкції.

Для різних моделей планерів необхідний стандартний набір ресурсів: невеликі брусочки з деревного масиву, шпагати, якісний клей, стельова плитка, невеликий шматочок фанери.

Величина першої моделі

Перша конструкція планера буде легкою, його вузли скріплюються за допомогою звичайних канцелярських гумок і клею. Саме з цієї причини необов'язково тут дотримуватися точності в конструюванні. Потрібно дотримуватися кількох основних правил:

• загальна довжина планера має перевищувати 1 метр;
• величина розмаху крил – максимум півтора метри.

Інші деталі - на розсуд планериста.

Формат другої моделі

Тут справді варто задуматися про якість виготовлення моделі. Дуже важливо, щоб усі деталі були прораховані до міліметра. Креслення планера має відповідати створеній моделі, інакше у повітря конструкція не змиє. Ця модель повинна мати наступні параметри:

• максимальна довжина літака – до 800 мм;
• ширина розмаху крила становить 1600 мм;
• висота, куди входять розміри фюзеляжу та стабілізатора, становить до 100 мм.

Після того, як всі необхідні величини з'ясовані, можна сміливо приступати до моделювання.

Тренування – половина успіху

Перш ніж починати конструювати реальні літальні агрегати, можна потренуватися і спорудити планер з паперу. Можна зробити його з невеликого паперового листа і сірника, він чудово літатиме. Треба лише відрегулювати невеликий вантаж із пластиліну на носі у моделі. Для цієї простої конструкції знадобиться зошит паперу, ножиці, сірники, шматочок пластиліну.

Для початку потрібно за шаблоном вирізати корпус планера, після чого загнути крила по пунктирній лінії вгору. Далі акуратно приклеїти сірник на внутрішню частину моделі таким чином, щоб головка сірника виступала за носа центру крила і не мала виступів ззаду. Після висихання клею та фіксації сірника починається процес регулювання планера. Потрібно підбирати для нього грузик із пластиліну таким чином, щоб він регулював процес польоту. Це балансування кріплять на край сірника.

Простий різновид планера

Основу для планера (його крилоподібну частину) вирізають з стельової плитки. Після цього виготовляють прямокутники з аналогічного матеріалу. Робиться це таким чином, щоб вистачило на всі деталі: крило повинне мати розміри 70 х 150 см, горизонтальний стабілізатор – 160 х 80 см, а вертикальний – 80 х 80 см. Необхідно вирізати основні частини гранично акуратно.

Периметр потрібно обточувати туалетним паперомщоб все було гранично гладко і не було зазубрин. Кожен тонкий і вузький край потрібно закруглити, так можна надати конструкції трохи елегантності, її аеродинамічні властивості також поліпшаться. Нервюри можна створити з простих трісок, тільки ретельно обточити і надати їм заздалегідь потрібну форму. Після всіх цих маніпуляцій потрібно акуратно приклеїти дерево до середини крила таким чином, щоб вона не виходила за краї. Основна частина вже майже готова.

Тепер потрібно взятися за приготування тіла планера, ця конструкція досить проста і складається з тоненької палички та невеликих стабілізаторів. Заокруглені квадратики потрібно склеїти разом, щоб вийшло якесь подібність літери "т" у тривимірному вимірі. Вона прикріплюється до хвостової частини. З допомогою таких маніпуляцій ви зробите каркас, залишиться все прикріпити з допомогою звичайних канцелярських гумок. На допомогу конструктору-початківцю прийде креслення планера, спираючись на який, все можна якісно зробити.

Складна модель літального апарату

Створити дитячий планер не важко і для новачків. А ось серйозніші моделі вимагають особливих зусиль і набагато більше часу на конструювання. Тому людям, які задаються питанням про те, як зробити планер самостійно, варто вивчити процес побудови літального апарату детальніше. Це допоможе створити надійну конструкцію. Маючи готову модель, новачки зможуть на практиці оцінити, що таке планер, які переваги він має.

Іграшкова модель з невеликим мотором

Фюзеляж цієї моделі виготовляється з тонко оструганих сірників і обклеюється звичайним папером для цигарок. Шматок пластиліну для регулювання укладається в ніс моделі. Крила, стабілізатор та кіль вирізають із щільного картонного паперу. Кожен, хто знає, що таке планер, може охопити сумнів, коли в його руках опиниться ця "загогулина". Проте роботу ще не завершено.

Тепер залишається тільки розправити картонні крила та закріпити на носі трохи пластиліну. Після цього можна практично перевірити, як ця модель здійснює польоти.

Можливості цієї сірникової конструкції дуже обмежені, вона здійснює польоти зі зниженням, у повітрі може вимагати постійного коригування. Набагато цікавіше запускати в повітря планери, здатні самостійно ширяти повітря, тому до них можна додатково зробити гумомотор. На виготовлення цієї важливої ​​деталійде не більше півгодини. Для цього потрібно акуратно виконати у фюзеляжі з сірників невеликі заглиблення, куди вставлятимуться передній підшипник гвинта і задній гачок. Обидві зазначені деталі створюються зі звичайного м'якого дроту. Останню потрібно акуратно промотати ниткою виключно у місцях її стику з фюзеляжем. Ці з'єднання ретельно промазуються клеєм.

Після цього потрібно вистругати ножем з рейки моторний гвинт, довжина якого - 45 мм, ширина - 6 мм, а товщина - 4 мм. По центру гвинта потрібно пропустити дротяну вісь, кінець якої загнути гачком для майбутнього гумомотора. Дві нитки, витягнуті з мотузки для білизни, можна використовувати для гумомотора, накрутити їх треба на 100-120 оборотів. Апарат з таким простим двигуном злітатиме в повітря дуже швидко.

Після того як новачок змайструє планер своїми руками, креслення складніше йому вже не видадуться такими складними. Успіхів!

В одному із старих номерів журналу «Піонер»дається інструкція, креслення та схеми, як зробити просту модель планера типу «А-1» своїми руками, в домашніх умовах.

Модель планералітає без мотора та повітряного гвинта, плавно знижуючись, плануючи, як би ковзаючи у повітрі. Запускається вона зазвичай із леєра. Леєр - це товста нитка завдовжки п'ятдесят метрів із кільцем на кінці. На моделі планера є гачок, на нього і надівається це колечко.

Запускати модель треба проти вітру. Вона, подібно до повітряного змія, прямує вгору і піднімається на висоту близько сорока п'яти метрів. У цей момент запускаючий послаблює леєр, кільце зісковзує з гачка, і модель летить вільно. Коли вітру немає, тому, хто запускає, доводиться пробігти трохи з леєром, щоб модель і в безвітря піднялася приблизно на ту ж висоту. Якщо модель потрапить у висхідний повітряний потік, вона не знижуватиметься і навіть може почати набирати висоту.

Моделі планерів бувають різного розміру. В авіамодельному спорті найбільш поширені два типи моделей: «А-2» та «А-1». "А-2" - велика модель, з розмахом крил близько двох метрів. Такі моделі, якщо вони добре відрегульовані, літають по дві-три хвилини, а іноді можуть навіть зовсім зникнути. Але вони складні, збудувати їх можуть лише досвідчені авіамоделісти.

Дітям за допомогою дорослих можна зайнятися будівлею не таких великих і більш простих моделей – «А-1». Розмах крила цієї моделі-1000-1200 міліметрів, і літає вона в середньому від однієї до двох хвилин. До цих моделей пред'являється одна неодмінна вимога: сумарна площа крила та стабілізатора її має бути не більше 18 квадратних дециметрів, а вага в польоті – не менше 220 грамів.

Модель планера «Піонер»

Деталі та матеріали-заготівлі

Для будівництва моделі (рис. 1) необхідно заздалегідь підготувати такі матеріали-заготівлі:

1. 18 пластинок з фанери завтовшки 1 мм або 1,5 мм або з картону завтовшки 2 мм; розмір кожної платівки - 130X10 мм
2. Соснову рейку перетином 12X3 мм, довжиною 1110 мм.
3. Соснову рейку перетином 5X4 мм, довжиною 1110 мм мм.
4 а. Соснову рейку перетином 7X7 мм, завдовжки 650 мм.
4 б. 4 соснові рейки перетином 7X3 мм, завдовжки кожна-250 мм.
5. 2 соснові рейки перетином 10X2 мм, довжиною 130 мм кожна.
6. 2 аркуші паперу.
7. 1 лист фанери завтовшки 3 мм або щільного картону завтовшки 4 мм розміром 340X120 мм.
8. Аркуш фанери товщиною 3 мм або щільного картону розміром 200X100 мм.
9. 2 соснові рейки перетином 10ХЗ мм, завдовжки кожна 700 мм.
10. Соснову пластинку завтовшки 3 мм, розміром 25X15 мм.
11. Соснову рейку перетином 10ХЗ мм, завдовжки 130 мм.
12. Соснову рейку перетином 5х2 мм, довжиною 150 мм.
13. Соснову рейку перетином 5х2 мм, довжиною 120 мм.
14. 5 соснових рейок перетином 3Х2 мм, завдовжки кожна 90 мм.
15. Соснову пластинку завтовшки 2 мм, розміром 100Х25 мм.
16. 2 соснові рейки перетином 3Х2 мм, завдовжки кожна 400 мм.
17. Соснову рейку перетином 3Х2 мм, завдовжки 85 мм.
18. Сосновий брусочок перетином 5х3 мм, довжиною 120 мм.
19. 2 листи цигаркового паперу 400Х500 мм для обтяжки крила та оперення.
20. Дубовий або бамбуковий штир довжиною 25 мм, діаметром 4 мм.
21. Гумову стрічку перетином 1Х4 мм, довжиною 1500 мм.
22. 30 цвяхів завдовжки 8 мм.
23. Нітроклей, його можна замінити казеїновим чи столярним.
24. Сувору нитку довжиною 50 м для леєра з кільцем на кінці, зробленим із дроту товщиною 1 мм.

Перед кільцем до леєра кріпиться трикутний прапорець з матерії довжиною 300-400 мм та шириною 50 мм.

На всіх малюнках і тексті деталі позначаються однієї й тієї цифрою. Кожна деталь виготовляється із заготівлі. Щоб дізнатися розміри заготовки, з якої треба робити деталь, знайдіть у списку заготовок цифру, якою позначено деталь.

Як зробити планер: крило

За шаблоном 1 (рис. 2), вирізаному з картону, треба по можливості точніше гострим ножем або лобзиком вирізати з фанери або картону 18 нервюр, що надають крилу певний профіль. Для зручності всі 18 заготовок краще заздалегідь збити гвоздиками в стопку і випилювати всі нерви одночасно.

Потім для задньої кромки 2 треба заготовлену рейку зістругати рубанком на трикутний переріз і вигнути її над вогнем спиртування або гасової лампиу двох місцях, відступивши по 240 мм від кожного кінця так, щоб кінці рейки ліворуч і праворуч були підняті на 140 мм від середини. Перед згинанням місця згинів змочіть водою.

Після цього в місцях розташування нервюр (рис. 3) зробіть ножівкою прорізи глибиною 2 мм та шириною 1 мм (рис. 2).

Передня кромка 3 виготовляється із соснової рейки; вона згинається так само, як і задня кромка. Потім з рейок 4а і 4б збирається основна поздовжня деталь крила - лонжерон 4. Рейку 4а треба обрізати (її довжина-650 мм) і по кінцях її приклеїти і прив'язати нитками рейки 4б так, як це показано на малюнку 3. При цьому треба стежити щоб кінці цих рейок були підняті на 140 мм над серединою.

Тепер треба розмітити олівцем на дошці за кресленням (рис. 5)

положення нервюр, лонжерону та кромок і зміцнити шпильками на дошці передню, задню кромки та лонжерони (рис. 6).

Нервюри надягають поверх лонжерону, кінці їх вставляються в прорізі в задній кромці і шкарпетки щільно притискаються до передньої кромки.

Усі місця з'єднання деталей крила треба ретельно змащувати клеєм. Задня і передня кромки з'єднуються на клею під прямим кутом рейкою 5 кінці якої кріпляться до задньої і передньої кромок за допомогою паперових накладок 6. Для жорсткості в місці перелому передньої кромки крила треба наклеїти паперові косинці.

Після того, як клей висох, треба, вийнявши шпильки, зняти крило з дошки і гострим ножем зрізати одну грань передньої кромки так, щоб передня кромка не виступала за контур профілю. Потім перевірити, чи не перекошене крило. Якщо є перекіс, його можна усунути, вигинаючи крило над електроплиткою.

Далі крило треба обтягнути цигарковим папером 19. Пряму центральну частину крила і кінцеві частини, відігнуті догори, треба обтягувати окремо. Причому верх і низ цих частин теж обтягуються окремо: спочатку низ, та був верх (рис. 7).

Після обтяжки треба сприснути крило водою з пульверизатора і покласти його на рівну дошку, під кінці крила прокласти підпірки, до них притиснути крило якимись вантажами і в такому вигляді залишити сохнути (рис. 8).

Фюзеляж та кіль

Передня частина фюзеляжу з фанери або картону вирізається на малюнку 9. На носок передньої частини наклеюються з обох боків накладки 8 і схоплюються цвяхами. Зверху зробіть пілотську кабіну з льотчиком, як показано на малюнку 9.

Поперек площини передньої частини фюзеляжу 7 зміцнюється на клею штир, виструганий з бамбука. Потім з боків передньої частини фюзеляжу на клею і на цвяхах кріпляться рейки 9 так, як це показано на малюнку 4. Поверх рейок 9 також на цвяхах і на клею зміцнюється соснова пластинка 10, вирізана на малюнку 4. Між рейками 9 на клею треба прокласти відстані 100 мм «сухарики» 11, вирізані із соснової рейки.

Кіль плоский, він збирається на клею з рейок і паперових косинців на плоскій дошці за розмірами, вказаними на малюнку 5: передній край 12, задній край 13, верхній край 14 і нижній край 15 з соснової пластинки.

Паперові косинці треба наклеювати спочатку з одного боку (рис. 4), коли кіль притиснутий до дошки шпильками. Потім кіль треба зняти та приклеїти косинці симетрично з іншого боку. Зібраний кіль встановлюється між рейками фюзеляжу 9 так, як показано на малюнку 4. Місця з'єднання проклеюються, і рейки з'єднуються з кілем двома гвоздиками.

Нижня частина кіля, що виступає під рейками, обклеюється з обох сторін папером письма, а верхня частина кіля теж з обох боків обтягується цигарковим папером.

Стабілізатор

Стабілізатор збирається на рівній дошці так само, як і кіль.

Передня і задня кромки 16 і 17 нервюри робляться з соснових рейок. Розміри стабілізатора показані малюнку 5. Для кріплення до фюзеляжу стабілізатора щодо нього клеєм і нитками кріпиться сосновий брусочек 18. Стабілізатор обтягується цигарковим папером зверху суцільним листом.

Складання та регулювання моделі

Надягніть крило на фюзеляж і туго притисніть його гумовою стрічкою 21. Стабілізатор вставляється брусочком 18 між рейками 9 і хвостовою частиною фюзеляжу.

Перед стабілізатором та за ним рейки 9 треба туго перев'язати гумовою стрічкою. Подивіться на модель спереду: стабілізатор повинен бути паралельний крилу, у крила та стабілізатора не повинно бути перекосів.

Зібрану модель планера треба врівноважити та перевірити, чи правильно розташований її центр тяжіння. Для цього врівноважте модель утримуючи крило на двох пальцях. Пальці ваші повинні знаходитися приблизно на кружечку, яким на малюнку 5 позначено центр ваги. Якщо хвіст моделі перевішує, у носок фюзеляжу насипте дроби.

Регулювати модель планератреба спочатку над травою або над снігом, запускаючи її з коліна легким поштовхом, а потім переходити на запуск з рук з повного зросту. Якщо модель задирає ніс під час запуску, слід потроху додавати завантаження в шкарпетку фюзеляжу або трохи зменшити кут установки крила, злегка підрізавши зверху пластинку 10.

Якщо модель летить круто носом вниз, треба збільшити кут установки крила, зробивши додаткову тонку підкладку на ту ж пластинку.

Відрегулювавши модель під час запуску з рук, можна переходити до запуску з леєра. Кільце леєра вдягається, як на гачок, на нижній «ріг» фюзеляжу.

Запускати модель з леєра треба проти вітру, причому перші запуски треба робити спочатку при слабкому вітрі.

І. Костенко, журнал «Піонер», 1959 рік

Мітки: планер своїми руками, як зробити планер своїми руками в домашніх умовах, креслення, модель планера.

Пропоновані прості конструкціїпланерів розроблено у гуртку експериментального конструювання СЮТ м.Костроми. Всі вони виконані здебільшого з пінопласту, але відрізняються один від одного габаритами, пропорціями, масою, технологією виготовлення крила, льотними характеристиками. Моделі рекомендуються для виготовлення юними моделістами в домашніх умовах, на заняттях і уроках технології.

Маленький легкий планер з розмахом крила 200 мм і масою 4 г відноситься до розряду найпростіших розважальних моделей і може бути виготовлений за кілька годин. Його запускають у спортивному залі з руки або у безвітряну погоду на спортивному майданчику з використанням катапульти. Модель з розмахом крила 230 мм і масою 7 г (рис.2) дещо важча і міцніша, тривалість її польоту вища (приблизно 15 секунд). Планер призначений для запуску з руки та з використанням катапульти (навіть за невеликого вітру) на футбольному або іншому полі.

Більш складна модель (рис.3) з розмахом крила 400 мм і масою 26 г є метальним планером. Побудовою метальних планерів із захопленням займаються як початківці, так і досвідчені моделісти. За цим класом моделей проводяться змагання. Головна задача- Досягнення максимальної тривалості польоту. Набір висоти забезпечується лише від кидка рукою. При конструюванні такого планера доводиться вирішувати комплекс завдань. Потрібно досягти оптимального співвідношення маси моделі, форми та площі несучих поверхонь, щоб планер можна було закинути на максимальну висоту. Після зльоту модель повинна чітко переходити в режим тривалого тривалого планування. З цією метою у пропонованій конструкції ніс фюзеляжу зроблений досить коротким, а хвостова балка – довгою, але легкою та міцною. При такій аеродинамічній схемі майже невагоме та компактне хвостове оперення знаходиться поза зоною завихрень від крила і працює ефективно. Навіть без висхідних потоків учням 5 - 6 класів при правильно виконаному кидку вдавалося досягти тривалості польоту мікропарника до 30 секунд. Для запуску такої моделі потрібно поле розмірами не менше 200х200 метрів, краще за містом.

Підготовча робота полягає у виконанні креслень деталей у натуральну величину, виготовленні шаблонів крила, стабілізатора, кіля та носової частини фюзеляжу, підборі матеріалів. Потрібна стельова пінопластова плитка товщиною 3,5 мм габаритами 500×500 мм (продається в магазинах будівельних і оздоблювальних матеріалів), щільні сорти пінопласту, деревина (ялина, сосна, липа), клей ПВА та фарби.

1 - центрувальний вантаж (свинець); 2 - ніс фюзеляжу; 3 – фюзеляж (сосна); 4 – крило; 5 – стабілізатор; 6 – кіль; матеріал деталей 2, 4, 5, 6 - пінопласт

1 - центрувальний вантаж (свинець); 2 - ніс фюзеляжу; 3 – фюзеляж (сосна); 4 – кіль; 5 – крило; 6 - лонжерон (сірник); 7 - стабілізатор

1 - центрувальний вантаж (свинець); 2 - ніс фюзеляжу; 3 – фюзеляж (сосна); 4 – кіль; 5 – крило; 6 – посилення під палець (фанера s1,5); 7 - лонжерон (сосна); 8 - стабілізатор

Створення моделей рекомендується починати з виготовлення крила, кіля та стабілізатора. Ці деталі після розмітки контуру шаблонів можна вирізати скальпелем. Потім слід приступити до їхнього профілювання. Для спрощення конструкції крило по всьому розмаху має плоско-опуклий профіль. Значну частину матеріалу від лінії максимальної товщини краще зняти гострим ножем. Доведення поверхні здійснюється за допомогою шкурки різної зернистості, наклеєної на фанерні пластини розмірами приблизно 50×200 мм, при постійному контролі шаблонів. Для надання крилу моделі (рис. 1,2) невеликої поперечної V-подібності перед вклеюванням його в проріз фюзеляжу по осі симетрії на верхній поверхні потрібно зробити надріз. У другій з пропонованих конструкцій центральна частина крила посилена коротким лонжероном із сірника. У моделі метального планера на нижній поверхні крила слід зробити проріз і вклеїти в неї лонжерон. Далі від крила, там, де закінчується лонжерон, потрібно відпиляти вуха і знову приклеїти їх під необхідним кутом. Попередньо стикові поверхні скошуються шкіркою так, щоб зазори були мінімальними.

Як відомо з практики запуску метальних планерів, хороший кидок виходить, коли фюзеляж захоплений великим та середнім пальцями, а останній згин вказівного спирається на задню кромку кореневої частини правої консолі. Тому її нижню поверхню доцільно посилити фанерною або картонною 1,5 мм накладкою під вказівний палець. Передню кромку крила можна обклеїти тонким кольоровим папером на рідкому ПВА. Кіль та стабілізатор моделей мають профіль «рівної дошки» із закругленими краями. Надрізом слід виділити «кермо повороту» та «кермо висоти».

Носова частина фюзеляжу моделей виготовлена ​​із щільного пінопласту, а рейка фюзеляжу – з легкої деревини. У носовій частині зроблено проріз точно за профілем крила і висвердлено порожнину під свинцевий вантаж. Точне місце розташування паза на нижній поверхні фюзеляжу для зачеплення гумового шнура катапульти підбирається експериментально.

З'єднання деталей здійснюється на клеї ПВА. Крило акуратно вставляється у проріз фюзеляжу та фіксується клеєм. Зону стику крила та фюзеляжу слід посилити смужками з креслярського паперу. Далі приклеюють кіль та стабілізатор.

Оздоблення моделей включає фарбування нітроемаллю рейки фюзеляжу та обклеєних папером ділянок крила.

Налагодження планерів починають із усунення перекосів, а потім приступають до балансування. Центр тяжкості моделей, що запускаються з використанням катапульти (мал. 1,2), повинен перебувати на відстані приблизно 33% ширини крила, якщо відраховувати від місця з'єднання його передньої кромки з фюзеляжем. У метального планера центрування приблизно - 45 °. Регулювання здійснюється збільшенням маси вантажу центрування або її зменшенням шляхом його висвердлювання.

Під час пробних запусків моделей за рахунок мінімального відхилення кермів висоти та напрямки домагаються плавного переходу після набору висоти до ширяння у лівому віражі. Рекомендації щодо запуску та налагодження найпростіших, а також метальних планерів раніше наводилися в журналі.

О. ТИХОНОВ, м. Кострома

Люди вже давно винайшли планер: він з'явився набагато раніше за літак. Думаючи про літання повітрям багато сотень років тому, люди не уявляли собі польоту інакше, як на апараті, що зовні нагадує птицю і обов'язково змахує крилами. Ці думки відображені і в роботах геніального італійського вченого і художника Леонардо да Вінчі (1452-1519 рр.), який залишив по собі ряд ескізів літальних апаратів, що махають (мал. 80). Про польоти за допомогою помахів крилами йдеться і в старовинних легендах, наприклад, у давньогрецькому міфі про Дедаля. Ось цей міф.

Грецький скульптор і архітектор Дедал запросили царем острова Крит - Міносом до виконання низки робіт. Однак Мінос не захотів відпустити Дедала та його юного сина Ікара, коли покладені за договором роботи були виконані. Під різними приводами він заважав від'їзду скульптора, заборонивши брати його на кораблі або дати човен.

Дедал твердо вирішив повернутись на батьківщину. Будучи майстерним будівельником, він знайшов для цього засіб: зібравши велику кількість пташиного пір'я, він зробив з них за допомогою ниток і воску чотири великі крила, для себе та Ікара.

Прикріпивши ці крила за спиною, Дедал та Ікар зістрибнули з вежі, в якій були заточені, і полетіли над морем, махаючи крилами. У захваті від польоту Ікар піднімався все вище, незважаючи на застереження батька, і наблизився до сонця. Віск, що з'єднував пір'я, був розтоплений гарячими променями сонця, крила розсипалися і Ікар упав у море.

Такою є ця легенда. Спроби літати робилися набагато пізніше. Проте врешті-решт люди зрозуміли, що для наслідування польоту птахів, що махає, недостатньо м'язової сили людини. Але птах часто літає і без помахів, планує чи ширяє у повітрі з нерухомими крилами.

Помітивши це, винахідники пішли новим шляхом - шляхи створення планерів. У Росії, як це вказується в рукописі Данила Заточника, знайденого в Чудовому монастирі, такі спроби робилися ще до XIII століття: вже тоді вдавалося людям здійснювати короткі польоти, що планують.

Проте лише наприкінці минулого століття до створення планера звернулися вчені та інженери. Подібні досліди робив А. Ф. Можайський. Перш ніж збудувати свій літак, Можайський вів тривалі дослідження зі зміями-планерами. Однак, вирішивши не відволікатися від основного завдання - створення літака (що було виконано в 1882 р.), Можайський залишив свої досліди з планерами.

Праці Можайського знайшли своє продовження в роботах С. С. Неждаїовського, який побудував у 90-х роках 19 століття ряд моделей планерів, які стійко і добре літали після відчіпки від троса, на якому ці планери запускалися.

Великий інтерес представляли польоти німецького дослідника Отто Ліліенталя, який, продовжуючи досліди своїх попередників, виконав з 1891 по 1896 близько 2000 плануючих польотів на сконструйованих і побудованих ним балапсирпих планерах. У серпні 1896 року Лілієнталь зазнав аварії і загинув.

Слово "балансирний" означає, що планерист під час польоту зберігає рівновагу, балансуючи своїм тілом (рис. 81).

Професор М. Є. Жуковський вів у Росії пропаганду плануючих польотів. З числа учнів Жуковського виросло ціле покоління російських планеоїстів: Б. І. Російськскін, А. В. Шиуков, К. К. Арцеулов, П. Н. Нестеров, Г. С. Тереверко та ін. Багато з них починали свої польоти на балансирних планерах.

Успіхи у сфері створення літаків на досить великий проміжок часу перервали роботи над планерами. До них повернулися після першої світової війни 1914-1918 років. Особливо наполегливо будівництво планерів і польоти на них розгорнули
німці.

У них були особливі причини: Німеччина в першій світовій війні зазнала поразки і була позбавлена ​​права будувати військові літаки і мати військову авіацію і відповідні льотні кадри.

Німцям вдалося обійти заборону виробництва військових літаків – вони їх почали будувати в інших країнах. Але льотні кадри довелося виховувати у самій Німеччині. Ось для цієї мети і став у нагоді планер, який давав можливість швидко і без великих витрат готувати льотчиків.

Приклад німців наслідували багато інших країн. Виникли спеціальні школи, у яких навчали планеристів. Авіаційні заводи стали виробляти планери для навчальних цілей - прості, дешеві та нетрихотливі машини, які неважко було побудувати і в кустарних майстернях.

Незабаром виявилося, що легкі планери здатні не тільки планувати, а й парити, набираючи велику висоту і виконувати багато фігур пілотажу. Це дозволило, поряд із навчанням польоту, проводити і спортивну роботу. Змагання на дальність та тривалість польоту, висоту та вантажопідйомність, виконання фігур тощо стали справжніми святами планеризму. Вони залучали в планерні школи та в авіацію велику кількість молоді та перетворили польоти на планерах на масовий спортивний рух – планеризм.

Різноманітні спортивно-технічні завдання, що постали перед планеристами, зажадали проектування та спорудження планерів спеціальних типів. З'явився поділ планерів на навчальні та спортивні.

Пізніше військові фахівці дійшли висновку, що планери як літальні апарати, що мають низьку вартість при високих аеродинамічних якостях, можуть бути успішними спочатку транспортні, а потім і десантні планери.

Десантом називається висадка військ біля противника. Раніше були відомі морські десанти. З появою авіації стали можливі й повітряні десанти: війська висаджувалися біля противника з літаків чи планерів, які цього залітали в тил противника і здійснювали там посадку. При неможливості здійснити посадку почали скидати війська та озброєння на парашутах (парашутні десанти).

Перші планери – балансирні – злітали дуже просто. Планерист, підтягнувши поздовжні бруси вище за поперек, тримав планер на вазі. Ставши проти вітру на досить крутому схилі (мал. 81), він збігав по ньому вниз проти вітру, доки відчував, що крила дають достатню підйомну силу. Тоді, підтягнувши догори ноги, планерист надавав апарату летіти, сам дбав лише про збереження рівноваги.

На балансирному планері планерист постійно висить на руках. Так не можна літати довго, тому що планерист, зустрічаючи потік на весь зріст, збільшує опір планера. Тож від балансирних планерів давно відмовилися.

На рис. 82,а та 82,6 показаний сучасний рекордний планер. Основою його є вузькі та довгі крила. Вони кріпляться на фюзеляжі легкообтічної форми. У передній частині фюзеляжу знаходиться кабіна, в якій міститься планерист. У кабіні зосереджені прилади, що дозволяють планеристу контролювати висоту та швидкість польоту, - покажчики висоти (висотамір) та швидкості. Вони розміщені на дошці. Тут же знаходиться прилад, що вказує на вертикальну швидкість планування, - варіометр.

Планерист сидить за великим прозорим «склом» (воно вигнуте із прозорої пластмаси). Ноги планериста спочивають на педалях: повертаючи їх, він рухає кермо напряму. У правій руці планериста затиснута ручка керування кермом висоти. Ручка та педаль пов'язані з кермами за допомогою тросів. Рухом ручки вбік можна керувати елеронами і нахиляти за допомогою планер або виправляти випадкові крени.

Злітає та сідає такий планер на спеціальну лижу.

Для зльоту планера часто використовували запуск на гумовому шнурі (амортизаторі). До гака в носовій частині планера причіпляли середину довгого гумового амортизатора. Планер спеціальним пристроєм закріплювався землі. Стартова команда, розбившись на дві частини, починала натягувати вільні кінці амортизатора, злегка розходячись убік (рис. 83). Коли гігантська рогатка, що вийшла, була досить натягнута, планерист за допомогою рукоятки, що знаходиться в кабіні, звільняв планер від стопора, і планер викидався в повітря.

Такий запуск можна проводити на досить крутому схилі. Тому, злетівши на амортизаторі, планер може планувати, поки є схил.

Описаний старт вимагає схилів, які не скрізь є. Крім того, він закидає планер на малу висоту. Тому давно застосовують багато інших способів запуску планера.

Один із них можна назвати мотостартом. Він здійснюється так. Перед планером на необхідному віддаленні від нього встановлюють моторизовану лебідку. Трос від неї тягнеться до планера. За сигналом плапериста оператор включає барабан лебідки, і трос із звичайною швидкістю починає «вибиратися» і тягне за собою планер, який, відірвавшись від землі, йде все вище та вище. У потрібний момент планерист скидає трос і перетворюється на вільний політ.

Інший спосіб полягає у буксируванні плапера літаком. Літак та планер з'єднані буксирним тросом і злітають разом. Досягнувши заданої висоти, яка може бути великою, планер відчіплюється та переходить у вільний політ.

Буксирування планерів літаком застосовується також у випадках, коли треба перекинути планери великі відстані. Іноді, якщо літак має необхідну потужність, він веде на буксирі два-три і більше планерів. З'єднання літака і буксированих планерів отримало назву повітряного поїзда.

великий інтерес представляє вільний політ на планері. Як відомо, плануючи похилою траєкторією, планер проходить у кожну секунду якийсь шлях. Якщо за ту ж секунду повітря, у свою чергу, підніметься вгору, то, захоплюючи планер, він підніме і його. У результаті, якщо швидкість висхідного потоку повітря досить велика - більше, ніж швидкість зниження планера в нерухомому повітрі, - то планер через 1 секунду виявиться не в точці Б (рис. 84), як було б за відсутності висхідних потоків, а в точці В , Що лежить вище, ніж вихідна точка А.

Такий політ у висхідних потоках, без втрати висоти або з її набором, називається ширянням. А як виникають висхідні потоки, дивись ТРОХИ ТЕОРІЇ. ПОВІТРЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ДОСЛІДЖЕННЯ.

.

Колишні радянські авіаспортсмени в епоху освоєння планерів досягли видатних успіхів у всіх галузях планеризму. Якщо дореволюційної Росії польотами на планерах займалися лише окремі особи, то після Великої Жовтневої соціалістичної революції цим спортом почали займатися сотні й тисячі людей.

Вже 1921 року у Москві група військових льотчиків організувала планерний гурток «Парящий політ». Члени гуртка не лише самі проектували та будували планери, а й вели організаторську та агітаційну роботу. Ними до 1923 року було організовано до 10 планерних гуртків: у Москві. Воронежі, Харкові, Подільську, Нарофомінську та ін.

У двох московських гуртках – «Парячий політ» та Академії Повітряного Флоту – побудували планери системи К. К-Арцеулова, Б. І. Черановського та нині заслуженого діяча науки і техніки, а тоді слухача Академії – В. С. Пишнова. У гуртку Академії розпочинав свою діяльність тоді слухач, а нині відомий конструктор уславлених літаків «Іл» С. В. Ільюшин.

У 1923 році знову організоване Товариство Друзів Повітряного Флоту спільно з керівниками гуртка «Парячий політ» підготувало перший всесоюзний зліт планеристів, який відбувся в листопаді 1923 року в Криму, в містечку Коктебель, неподалік Феодосії. І хоча у зльоті брало участь лише 10 планерів, саме тут було закладено основи радянського планерного спорту.

У 1925 року у СРСР вже налічувалося понад 250 планерних гуртків, які об'єднували кілька тисяч жителів.

1925 року наші планеристи брали участь у Міжнародних планерних змаганнях у м. Рон (Німеччина), звідки повернулися з чотирма почесними призами. У тому ж 1925 зарубіжні планеристи літали на стартах третього всесоюзного зльоту планеристів. Тут наші планеристи здобули два світові рекорди.

У наступні роки радянські спортсмени встановлювали один рекорд за іншим.

В 1936 майстер радянського планеризму В. М. Ільченко встановив перший офіційний міжнародний рекорд дальності польоту на багатомісному планері, покривши відстань 133,4 км. 1938 року він довів цей рекорд до 552,1 км. 1937 року планерист Расторгуєв на одномісному планері Грошева (ГН-7) показав дальність 652,3 км. Двома роками пізніше Ольга Клєпікова підвищила дальність до 749,2 км. І, нарешті, після перерви, викликаної Великою Вітчизняною війною, Ільченко встановив новий видатний рекорд дальності польоту на планері, здійснивши посадку в точці, віддаленій від місця зльоту прямою, на 825 км.

Звісно, ​​зараз планери відійшли в історичне минуле в авіації. Проте вони використовуються як приватними особами, так і державними в основному для навчання та ознайомлення з практикою польотів.

Авіамоделісти, по суті, є молодшими братами планеристів та льотчиків-професіоналів. Практикуючись у будівництві найпростіших моделей вони, тим не менш, набувають необхідних навичок і знань у процесі та запуску моделей. Однак не відразу вдається отримати високі знання та гарні навички. Доводиться починати завжди з простішого.

У цьому розділі наводиться опис найпростішої моделі планера, з якої рекомендується розпочинати роботу над планерами. Вона називається схематичною моделлю планера.

ПРИСТРІЙ СХЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЛАНЕРА

Раніше вже наводилися описи великих планерів, у яких літають наші планеристи. Подивіться тепер на рис. 85: це схематична модель планера. Ми бачимо, що замість товстого фюзеляжу, що вміщає планериста (а іноді й кілька людей), у нашої моделі є лише рейка. Замість товстих крил і оперення, які має кожен справжній планер, наша модель має тонке крило і такі ж тонкі стабілізатор і кіль.

Правда, в носовій частині рейки знаходиться вантаж (рис. 85), який надає рейці деяку подібність з фюзеляжем, але ця подібність є, поки ми на модель дивимося збоку, а глянувши на неї спереду, ми помітимо, що вантаж плоский і об'єму майже не має.

Ось чому модель і названа схематичною, тобто нагадує справжній планер (за схемою), але все ж таки від нього відрізняється, так як у неї немає фюзеляжу.

Модель дуже проста за своїм пристроєм. Крім довгої і тонкої рейки, на носі якої прибитий дерев'яний «вантаж», вона має крило (рис. 86) та оперення, що складається з кіля та стабілізатора.

Крило, якщо на модель дивитися зверху, має трапецеподібну форму, а спереду – поперечне V, знайоме нам за паперовими моделями. Остів крила складається з передньої та задньої кромок, з'єднаних між собою нервюрами. З семи нервюр обидві крайні - прямі, інші злегка вигнуті. Під центральною нервюрою знаходиться планка, за допомогою якої крило кріпиться до рейки.

Мал. 86. Схематична модель планера у трьох видах: нагорі – вид збоку, посередині – вид зверху, внизу – вид

Стабілізатор є прямокутною рамочкою, а кіль має форму трапеції. Обтяжка - з тонкого (цигаркового) паперу - наклеюється на крило і стабілізатор зверху. Кіль обтягується з обох боків.

Два маленькі гвоздики-гачки вбиті під крилом у рейку (рис. 86). Ці гачки служать для запуску моделі на нитці (леєрі).

Без креслення важко правильно збудувати модель. Кресленнями в техніці користуються завжди і скрізь, коли потрібно щось побудувати або зобразити пристрій.

Креслення моделі - це її зображення у кількох проекціях. Ці проекції виходять так. На рис. 87 показана модель, що висить у повітрі серед трьох взаємно перпендикулярних площин. Якщо на горизонтальній площині зобразити все, що ми бачимо, коли дивимося на модель зверху, то вийде так званий вид зверху. Зображення на вертикальній площині того, що видно збоку (на малюнку - зліва), дасть «вид збоку». Також отримаємо «вид спереду». Якщо цих трьох видів недостатньо, роблять додаткові види.

На проекціях написують розміри окремих частин, інколи ж вказують і матеріал, з якого вони виготовлені. Якщо проекції отримані так, як показано на рис. 87 то розміри частин на кресленні будуть такими ж, як і у моделі. У цьому випадку кажуть, що креслення виконано в масштабі один до одного або в натуральну величину.

Можна, однак, вчинити й інакше: маючи проекції, виконані в натуральну величину, зменшують усі розміри в однакове число разів. Виходить зменшене зображення моделі також у кількох проекціях. Якщо зменшення зроблено вдесятеро, то кажуть, що креслення виконано в масштабі один до десяти (в одну десяту натуральної величини). Скорочено це записується так: М = 1:10.

На рис. 86 показаний креслення схематичної моделі планера, що описується, в масштабі 1: 10. Маючи його перед очима, перейдемо до будівництва моделі.

Підготовка до будівництва моделі

Наша модель планера будується із найпростіших матеріалів. Для її будівництва потрібно приготувати: соснову дощечку товщиною 8-10 мм, кілька сухих соснових рейок (підходять рейки з авіамодельної посилки № 4), лист цигаркового або тонкого паперу, котушку ниток, казеїновий або столярний клей і кілька невеликих гвоздиків.

З інструментів знадобляться: невеликий сорочок, гострий ніж, молоток, ножиці.

СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО КРЕСЛЕННЯ

Перш ніж почати будівництво моделі, потрібно накреслити її робоче креслення, тобто креслення в натуральну величину. На рис. 88 він накреслений у масштабі 1:10. Такий самий креслення, але в натуральну величину потрібно накреслити на аркуші паперу. Для роботи зручніше викреслювати не всю модель, а її окремі частини. На рис. 88 накреслено половинку крила, кіль та стабілізатор.

Щоб накреслити крило, у верхній частині аркуша паперу проводять осьову лінію (пунктир на рис. 88) завдовжки 400-450 мм. Потім на лівому кінці осьової лінії проводять перпендикулярно до неї ще одну лінію завдовжки 130-150 мм. Відкладають по цій лінії вгору та вниз від осьової по 60 мм – це будуть кінці середньої (центральної) нервюри. На відстані 125 мм від першої лінії проводять таку ж і на такій відстані другу і третю лінії. Вони вказують місце розташування нервюр крила. На останньому перпендикулярі, що віддаляється від першого на 375 мм, відкладають по 35 мм вгору і вниз - це будуть кінці крайньої нервури крила. Похилі лінії позначатимуть краї кромок крила, а перетину їх з рештою двох перпендикулярів дадуть розміри середніх двох нервюр.

На рис. 88 вказана довжина кожної нервюри та ширина кінцевої частини крила. Після того, як кромки крила будуть накреслені, ясно визначиться форма половинки крила. Тепер можна всі лінії ще раз обвести олівцем, сильніше натискаючи на нього. Всі зайві лінії треба стерти гумкою, щоб вийшов чистий і креслення крила.

Стабілізатор має просту форму, і накреслити його не становить труднощів. Його можна креслити повністю - це займе трохи місця. Також легко накреслити і кіль. Важче накреслити вантаж (рис. 89), але це труднощі можна обійти, накресливши вантаж, близький формою до показаної малюнку. Невелика зміна форм вантажу не погіршить льотних якостей моделі. Але все ж таки важливо, щоб грузик мав розміри: за висотою 60 мм і але довжиною 185 мм.

Більш точно вантаж можна накреслити по клітинах, як зазначено па рмс. 89. (У такий спосіб можна перекреслювати, одночасно збільшуючи у багато разів, будь-які фігурні деталі.)

Після того, як всі деталі моделі накреслені, а зайві лінії стерті, треба акуратно проставити всі розміри, звіряючи їх з рис. 88. Робоче креслення готове. Можна переходити до будівництва моделі.

ВИГОТОВЛЕННЯ РІЙКИ

Будівництво моделі потрібно починати з виготовлення рейки. Для цього можна використовувати готову рейку з посилки. Якщо рейка виявиться товстішою, ніж потрібно, її слід обстругати рубанком до товщини 5X10 мм і зачистити дрібною шкіркою. Строгають товсті ріпки на столі або спеціальному розряді. Один кінець ріпки, покладеним на верстат, повинен упиратися у зроблений наперед упор. Обстругувати рейку треба поступово, знімаючи з неї топку стружку і стежачи за тим, щоб перетин був прямокутним, розміром 5x10 мм.

Якщо рейки з авіамодельної посилки немає, її можна відпиляти від основної дошки, а потім стругати. Для цього вибирають прямошарову дошку завтовшки 10-15 мм, без сучків. Така дошка дозволяє обійтися без пили-вона легко колеться на тонкі рейки (лучини). Колоть дошку потрібно маленьким сокирем або великим ножем (косарем). Вибравши з отриманих скіпок підходящу за розмірами, обстругують її рубанком і обробляють шкіркою. Готова ріпка має бути прямою. Якщо цього чомусь не вдалося, треба вирівняти її над вогнем. I

З дощечки товщиною 8-10 мм і шириною не менше 60 мм вирізають вантаж, користуючись раніше виготовленим кресленням. Для цієї мети можна форму вантажу перекреслити на дошку за допомогою копіювального паперу або переколоти. Вирізати вантаж можна ножем, але краще лобзиком. Так як товщина грузика не повинна перевищувати 8 мм, попередньо потрібно дощечку довести до необхідної товщини рубанком. Після того як вантаж вирізаний, краї його, крім верхнього, потрібно злегка закруглити і зачистити шкіркою; верхня частина грузика має бути плоскою, так як до неї прибивається рейка на трьох гвоздиках завдовжки 20-25 мм; місце з'єднання попередньо промазують клеєм.

У задній частині рейки ножем вирізують дві канавки на відстані 100 мм одна від одної. Першу канавку потрібно проїсти на відстані 10 мм від заднього кінця рейки. Ці канавки необхідні для встановлення та кріплення кромок стабілізатора.

Будівництво крила починають з найпростішої частини – планки. Вона потрібна для встановлення крила на рейці під певним кутом. Форма та розміри планки показані на рис. 90. Планка виготовляється із соснової рейки за допомогою рубанка та ножа. Передній край планки роблять висотою 10 мм, задній - 6 мм. На відстані 120 мм один від одного у верхній стороні планки прорізають дві канавки прямокутної форми розміром 5X3 мм. З нижнього боку під цими канавками прорізають невеликі напівкруглі канавки для ниток. Готову планку ретельно зачищають шкіркою.

Для виготовлення крила знадобляться тонкі рейки перетином 5 X 3 мм та 5 X 1,5 мм. Такі рейки вистругують рубанком з тонких лучин або підходящих планок, взятих з посилки.

Строгати тонкі рейки потрібно обережніше і акуратніше, ніж товсті. Не можна, строгаючи рейку, упирати кінцем в упор, як при струганні товстої рейки, так як тонка рейка в такому випадку легко зламається. Її потрібно тримати лівою рукою біля заднього кінця і вести правим рубанком, тільки вперед від лівої руки. Для більш точного дотримання розмірів перерізу рейок і більшої зручності можна стругати рейки шляхом протягування. Для цього потрібно до столу або верстата прибити дві смужки фанери завтовшки 5 мм. (Якщо такої фанери немає, можна застосувати тоншу фанеру, поклавши під неї кілька шарів щільного паперу.) Смужки фанери прибивають так, щоб між ними залишилася канавка шириною 8-10 мм.

При струганні рейку встановлюють на канавці. Зверху притискають рубанком, після чого, утримуючи рубанок, рейку тягнуть назад (рис. 91). Цю роботу краще виконувати удвох: один тримає рубанок, інший простягає рейку. Простягати рейку потрібно кілька разів, поки рубанок перетане брати стружку. Це вкаже на те, що рейка вийшла потрібною товщиною.

Вийнявши її з канавки, повертають рейку на 90° і закладають у канавку між двома іншими фанерними смужками, товщина яких підбирається відповідно до необхідних розмірів перерізу рейки. Для кромок крила ширина канавки повинна дорівнювати приблизно 5 мм, а товщина фанерних пластин - точно 3 мм.

Рейки для передніх і задніх кромок вистругуються довжиною близько 800 мм із запасом. Наклавши їх на креслення крила і відзначивши середину, згинають кромки в цих місцях над полум'ям спиртівки або свічкою. Дерев'яні деталінайкраще згинати над електричним паяльником. Краї крила в центрі згинаються вгору - під кутом 15° і назад - відповідно до креслення крила (див. рис. 88). Щоб дерево при згинанні не загорялося, його на місці згину потрібно змочити водою. Не слід поспішати гнути край до того, як вона прогріється: після прогрівання вона гнеться легше. Край не слід тримати над полум'ям довго на одному місці, інакше вода швидко випарується і дерево почне горіти. Не слід також прагнути отримати вигин під гострим кутом; цілком допустимо плавний вигин кромок крила.

Для нервюр потрібно взяти рейки довжиною 200-250 мм і товщиною 5 X 1,5 мм і згинати їх відповідно до креслення (рис. 93).

Перш ніж розпочати складання крила, потрібно на обох кромках розмітити олівцем місця, де будуть нервури. Кромки встановлюють у пази, прорізані в планці та попередньо промазані клеєм. Обидві кромки ретельно примотують нитками до планки (рис. 94).

З рейок перетином 5 X 1,5 мм за кресленням роблять дві (плоскі) кінцеві нервюри. Кінчики нервюр загострюють ножем у вигляді клина. Кінці кромок розщеплюють лезом ножа і в ущелини вставляють кінцеві нервюри, попередньо промазавши місця з'єднання клеєм (рис. 95). Всі інші нервюри, що мають вигин, підганяють по довжині точно за кресленням. Кінчики кожної з них також загострюють.

Кромки крила в місцях, де повинні бути нервюри, проколюють кінцем ножа і в проколи вставляють змазані клеєм нервюри (рис. 96). Потім усі стики ще раз промазують клеєм, усувають перекоси, після чого крило укладають на рівний стіл для просушування.

Мал. 96. Спосіб закріплення нервюр на кромках крила Мал. 97. Закріплення кромок стабілізатора та кіля на рейці

ЗБІРКА ХВОСТОВОГО ОПІРЕННЯ

Поки крило сохне, з рейок, що залишилися, товщиною 5X3 мм виготовляють передню і задню кромки стабілізатора і кіля. Розміри кромок повинні точно відповідати кресленню. Вставивши кромки стабілізатора в пази, прорізані в задній частині рейки і змащені клеєм, як і раніше, прив'язують кромки до рейки тонкими нитками (рис. 97). Потім із рейок перетином 5 X 1,5 мм роблять кінцеві нервюри і закріплюють їх так само, як у крила. Промазавши стики стабілізатора ще раз клеєм, дають стабілізатору просохнути.

Тим часом загострюють у вигляді клина кінці передньої та задньої кромок кіля. Вістрям ножа роблять у рейці щілини (рис. 97), в які і вставляють загостреними кінцями кромки кіля, промазавши їх клеєм. Насамкінець встановлюють кінцеву нервюру кіля, як це робили у стабілізатора, і ще раз усі місця з'єднання промазують клеєм.

Після повного просихання готових деталей моделі потрібно ретельно перевірити, чи немає перекосів і усунути їх. Перекоси крила та стабілізатора усуваються шляхом обережного закручування їх у бік, протилежний перекосу. Якщо крило після такої процедури все ж таки залишиться перекошеним, то його потрібно випрямити над полум'ям спиртування, прогріваючи кромки і нервури і одночасно закручуючи крило в бік, протилежний перекосу.

Тільки після остаточного вирівнювання крила та хвостового оперення можна вважати каркас моделі закінченим.

Обтяження моделі

П Для обтяжки моделі весь каркас потрібно обережно очистити шкіркою від бруду, яка могла налипнути на кромки і нервури при складанні та усуненні перекосів. Обтягувати модель краще цигарковим або тонким папером. Приклеювати обтяжку потрібно рідким казеїновим чи столярним клеєм.

Обтяжку моделі починають із хвостового оперення. Відлазять такий шматок паперу, щоб його вистачило на половину стабілізатора та одну сторону кіля. Одну половину стабілізатора та одну сторону кіля намазують клеєм. Частину рейки, що знаходиться між кромками стабілізатора, треба також намазати клеєм. Натягнувши папір у різні боки, накладають його на стабілізатор, а потім на кіль. При цьому треба стежити, щоб папір скрізь добре приклеївся (рис. 98).

Так само обклеюють другу половинку стабілізатора та інший бік кіля. Таким чином, стабілізатор виявляється обтягнутим з верхньої сторони, а кіль з обох боків.

Після просихання клею зайвий папір зчищають шкіркою або зрізають ножем.

Крило обтягують так само, як і хвостове оперення. Спочатку обтягують одну половинку, від центральної нервюри до краю, потім іншу (рис. 98). Обтягувати одночасно дві половинки крила одним листом не можна: обов'язково вийдуть зморшки. При обтяжці крила треба стежити, щоб обтяжка добре приклеювалася до нервурів. Зайвий папір, як і при обтяжці хвостового оперення, зчищають шкіркою чи зрізають ножем.

ПІДГОТОВКА ДО ЗАПУСКУ

Перш ніж зміцнювати крило на рейці, треба визначити місце розташування тяжіння рейки з хвостовим оперенням.

Для цього поклавши рейку на ребро лінійки або лезо ножа і пересуваючи вправо і вліво рейку, домагаються її рівноваги. Помстившись на рейці олівцем місце, де розташований центр ваги, встановлюють на рейку крило. Крило закріплюють на рейці нитками або тонкою (1X1 мм) гумою так, щоб центр ваги знаходився точно під першою третиною ширини центральної частини крила (тобто на відстані 40 мм), якщо її відраховувати від передньої кромки.

РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАПУСК

Що таке регулювання

У процесі складання моделі прагнуть надати їй правильної центрування і усунути будь-яку несиметрію, перекоси тощо (рис. 99). Але оскільки все це роблять на око, то, звичайно, важко отримати точну симетрію та повне усунення перекосів. Тому доводиться випускати модель у політ і за характером її польоту судити про правильність збирання, вносити поправки, а потім знову запускати модель і знову уточнювати збирання, вносити зміни в положення елементів моделі. Це називається регулюванням моделі.

Регулювати модель краще за безвітряну погоду, а пускати модель треба стоячи. При запуску модель слід тримати правою рукою за рейку – під крилом і трохи позаду центру ваги. Пускають модель, нахиливши її трохи вниз і штовхаючи її плавно та не сильно. Сильний поштовх змусить модель злетіти вгору і може призвести до її поломки (рис. 100). При слабкому поштовху модель перейде у круте пікірування. Нормальним можна вважати такий політ, коли модель під час запуску з руки пролітає 15-20 м, а політ її відбувається плавно.

Іноді модель летить, описуючи хвилі, то злітаючи, то пікіруючи (рис. 100). Такий політ є наслідком неправильної установки крила: треба, поклавши під задню частину планки шматочок картону або сірник, зменшити кут атаки крила.

Якщо модель при добре підібраному поштовху все ж таки пікірує, потрібно збільшити кут установки коила. Якщо ж модель при плануванні летить по кривій – завертає убік, це вказує на перекіс крила чи хвостового оперення чи іншу несиметрію складання. У разі треба уважно перевірити правильність складання моделі. Правильно зібрана модель літає плавно та без розворотів.

Після попереднього регулювання модель можна запускати з височини - пагорба, схилу тощо.

ЗАПУСК НА ЛЕЄРІ

Найцікавішим є запуск моделі планера на леєрі. Для легкого планера леєр роблять із котушкових ниток № 10 або 30. До кінця нитки прив'язують кільце із дроту товщиною 1 мм або навіть канцелярське скріплення. З відривом 5-10 див від кільця зміцнюють шматочок кольорової матерії (рис. 101); це допомагає легше помітити момент відчеплення леєра від моделі.

Запуск з леєра виконується двома моделістами: помічник розмотує метрів 30-40 леєра і тримає його великим і вказівним пальцями лівої руки; змотавши з котушки ще півтора-два метри нитки, він перекладає котушку в праву руку. Так тримати леєр потрібно для того, щоб при сильному пориві вітру нитка могла проскакувати між пальцями лівої руки, які служать ніби гальмом, що пом'якшує ривок, від пориву вітру. Якщо знехтувати цією обережністю, порив вітру може зламати крила моделі.

Авіамоделіст випускає модель вгору під великим кутом (рис. 101). Помічник у цей момент біжить із леєром проти вітру, намагаючись при цьому спостерігати за польотом моделі. Якщо модель починає кренитися або кидатися з боку на бік, йому слід бігти повільніше.

При сильному крен і при опусканні носа моделі вниз котушку треба кинути, після чого модель повинна самостійно вирівнятися, а леєр відчепитися. При правильному зльоті моделі на леєрі вона піднімається нагору, як повітряний змій. Коли модель набере висоту приблизно рівну довжині леєра, кільце зіскоче і модель відчепиться.

У вітряну погоду кільце леєра потрібно чіпляти за перший гачок, у тиху погоду - за другий, розташований ближче до центру ваги.

Освоївши запуск моделі на короткому леєрі, її можна запускати на леєрі довжиною 100-150 і більше метрів; у цьому випадку добре зроблена модель планує до трьох хвилин.