Зробити найпростішу колонку своїми руками. Полочна акустика власноруч. Умільцям на замітку

Зробити колонки своїми руками під силу тому, хто вміє поводитися з паяльником, а також розбирається в електричних схемах. Для роботи знадобиться невелика кількість деталей, які можна запозичити, наприклад, з автомобільних магнітол. Також вам стане в нагоді матеріал для виготовлення корпусів колонок. Зазвичай для цих цілей використовується деревина, але можна застосувати навіть пластиковий корпус від акустики, що прийшла в непридатність. Перед тим як сідати за паяльник та витравлення друкованої плати, варто вибрати конструкцію, мікросхему, можливості акустичної системи.

Що вам потрібне від акустики?

Приємно, коли звук, що відтворюється від персонального комп'ютера, звучить у всьому чутному діапазоні (починаючи від 20 Герц до 20 кГц). Для підкреслення певних частот вам потрібно використовувати спеціальні фільтри. Більшість дешевих колонок, які можна зустріти у продажу, відтворюють звуки в діапазоні від 50-100 Герц і до 15 кГц. Від цього звучання здається неповним, негарним. Тому акустичні колонки, своїми руками зроблені, повинні мати більше високі характеристики, щоб задовольнити ваші потреби.

Відразу визначтеся, які частоти ви плануєте підкреслити, чи у вашому підсилювачі буде можливість ручного коригування. Але якщо вирішите піти легким шляхом, то досить виявиться відфільтрувати низькі і високі, щоб пристрої, що відтворюють цей спектр, працювали паралельно з основними динаміками. Напевно, ви чули такі слова, як «пищалки» (невеликі динаміки, що фільтрують високі частоти) та «сабвуфер» (великий дерев'яний ящик, В якому розташований динамік для відтворення низів). Ось їх вам і доведеться зробити самостійно.

Що потрібне для сабвуфера?

Без якісного ящика він не працюватиме. Об'ємне звучання створюється повітрям, яке рухається всередині короба. Причому повітря рухає дифузор динаміка. Отже, потрібно змайструвати закритий короб з одним отвором для виходу повітря. Так як ви робите колонки для комп'ютера своїми руками, то немає потреби використовувати величезні динаміки, які використовуються для автозвуку. Ідеальний варіант- це автомобільна акустика, яка використовується як стандартна, яка встановлюється у фронтальній частині. Невеликого діаметру динаміки, дифузори прогумовані, м'які та еластичні. Це саме те, що потрібне для сабвуфера.

Звичайно, сильний тиск повітря він не створить, але для невеликого приміщення його буде достатньо, щоб підкреслити низькі частоти. Також вам знадобиться підсилювач НЧ, на таких радіоринках дуже багато. Якщо є можливість, можна зняти його зі старого автомобільного магнітофона. Потужність на виході має бути мінімум 20 Ватт, а живлення мікросхеми бажано однополярне. Але найголовніше – це фільтр низьких частот (ФНЧ), бо зробити колонку своїми руками із сабвуфером без цього вузла не вийде. Не варто захаращувати конструкцію складними ФНЧ на мікросхемах та операційних підсилювачах. Достатньо пасивного фільтра, зібраного з опорів та конденсаторів. Залежно від своїх параметрів проводиться відсікання частот.

Як зробити короб для сабвуфера

Для виготовлення короба потрібно використовувати міцну деревину. Ідеально підійде ДСП або ДВП, її товщина має бути не більше 5 мм, щоб конструкція вийшла якомога легше. Якщо є старі радянські телевізори в дерев'яних коробках, можна з них зробити непоганий ящик. Виріжте за допомогою лобзика всі елементи конструкції. Акустичні колонки, своїми руками зібрані, повинні бути міцними, тому не шкодуйте клею та саморізів для проведення кріплення. Лицьова частина, на якій встановлюється динамік, кріпиться в останню чергу.

Для надання жорсткості коробу використовуйте дерев'яні рейки трикутної форми. Намагайтеся всі дрібні щілини та зазори проклеювати. Адже повітря в сабвуфері рухатиметься, а вам потрібно, щоб воно не виходило зі щілин, оскільки звучання псується через це. У задній частині короба потрібно просвердлити отвір для дроту, зовні монтується роз'єм для підключення до підсилювача. Набагато зручніше, якщо звукові колонки, виготовлені своїми руками, будуть компактними і без зовнішніх блоків.

Як зробити блок живлення

Як згадувалося вище, не варто брати для конструкції мікросхеми із двополярним живленням. Причина - складність блоку живлення, непросто отримати необхідний роботи струм. Тому найкраще робити конструкції, які можна підключити до однополярного з напругою 12-24 В. А згодом ремонт колонок своїми руками буде проводитися набагато простіше, якщо, звичайно, станеться якась поломка. Потужність трансформатора має бути трохи більшою, ніж потужність споживачів - усіх мікросхем підсилювачів.

Оптимальний варіант – це виготовлення одного блока живлення для всіх пристроїв. Для ефективного розташування всіх вузлів акустики варто розмістити і блок живлення, і ФНЧ із підсилювачем для сабвуфера, і УНЧ для основних колонок та «піщалок» в одному корпусі. Це дозволить ергономічно використовувати апаратуру, а кількість дротів стає мінімальною. На задній стінці сабвуфера потрібно встановити роз'єм для підключення основних колонок і «піщалок». Але врахуйте, що сабвуфер – це джерело вібрації, тому паяння необхідно виконувати якісно, ​​а кріплення до корпусу робити за допомогою гумових шайб.

Колонки своїми руками: підсилювач та БП

Підсилювач і блок живлення можна врізати і в корпус сабвуфера, щоб заощадити місце, а на зовнішній сторонівстановити роз'єм для підключення «тюльпанів». Отвір заливається герметиком, після чого встановлюється лицьова сторона. Вона також монтується спочатку за допомогою герметика, а потім притягується шурупами. Після висихання короба його потрібно обтягнути відповідним матеріалом.

Як блок живлення можна використовувати просту схему: трансформатор, випрямний міст та 2-3 електролітичні конденсатори. Такі колонки для комп'ютера, своїми руками зібрані, чудово працюватимуть, звук виявиться чистим і приємним. Якщо спостерігається невелике гудіння, збільште ємність електролітів. За відсутності елементів з великою ємністю можна включити паралельно кілька штук, тоді загальна дорівнюватиме сумі всіх конденсаторів.

Як зробити основні колонки своїми руками

Для виготовлення корпусу можна використовувати як дерево, так і пластик. Перевагу краще віддати першому, тому що при його застосуванні в акустиці покращується якість звучання. Якщо ліньки займатися випилюванням деревини, то ви можете ушляхетнити колонки від старої магнітоли або використовувати їх без переробки. Підсилювач та блок живлення у вас будуть зібрані в коробі сабвуфера, тому залишається лише підключити динаміки до потрібних роз'ємів. Тому за наявності двох стовпчиків від музичного центру можна сміливо скористатися ними.

Якщо ж вирішили зробити все в кращому вигляді, то за аналогією з коробом сабвуфера виготовляєте і два корпуси для основних колонок. За бажання їх теж можна обклеїти привабливим матеріалом. Обклеювання тонкою повстю, наприклад, покращує якість звучання акустичної системи. У цих колонках найрозумніше встановити по два динаміки - для середніх і високих частот. Це і заощадить дроти для підключення, і забезпечить більш привабливий зовнішній виглядвсієї системи.

Виготовлення друкованої плати для підсилювачів та випрямляча

Мабуть, не менш трудомісткий процес, який забере чимало часу. Якщо схема, обрана вами, досить проста, нанести малюнок на фольгований матеріал можна за допомогою перманентного маркера. Попередньо обробіть фольгу електролітом для автомобільних акумуляторів або соляною кислотою. Це дозволить знежирити поверхню та покращить процес травлення. Якщо малюнок друкованої плати складний, то краще скористатися лазерно-прасною технологією та софтом для малювання доріжок. Ось як зробити стовпчик своїми руками, а саме друковану плату для неї.

У програмі намічаєте розташування елементів, малюєте доріжки, після чого друкуєте зображення на лазерному принтері з максимальною насиченістю чорного кольору. Папір краще використовувати глянцевий. Потім укладаєте малюнок лицьовою стороною на поверхню фольги текстоліту, кріпите папір і загортаєте в чисте ганчір'я. Нагрітою праскою тепер потрібно водити по ганчірці, щоб малюнок надрукувався максимально точно. Ця процедура проводиться протягом 10-15 хвилин. Після її завершення змочує папір у воді, все зайве піде, а на фользі залишиться тільки тонер. При необхідності коригування потрібно домалювати елементи, що бракують, перманентним маркером.

Травлення плати

Після завершення перенесення малюнка вам знадобиться розчин хлорного заліза. Більшість радіоаматорів застосовують його, тому що процес травлення за його допомогою займає мало часу. Якщо використовувати розчин мідного купоросу та солі, то травлення може зайняти і добу, і дві, залежно від концентрації речовин. Буває й так, що розчин хлорного заліза погано роз'їдає мідь, тому збільшення швидкості травлення потрібно нагрівати його. Намагайтеся тільки не пропустити той момент, коли доріжки будуть звільнені від зайвого металу, інакше піде руйнація частини фольги, яка знаходиться під тонером.

У принципі зробити музичні колонки своїми руками можна і без травлення друкованих плат. Існує навісний монтаж, який зробити набагато простіше. Але ж гарна плата з правильним монтажемвиглядає набагато приємніше, ніж зібрані в купу дроти та висновки елементів. Та й можливість виникнення перешкод у разі навісного монтажу значно вища. Після проведення травлення плати її необхідно ретельно вимити та висушити. І тільки після зняття шару тонера розчинником або спиртом можна розпочати встановлення елементів.

Монтаж елементів на друкованій платі

Тепер вам залишається лише намітити розташування всіх елементів на поверхні плати. Спочатку зробіть позначки в тих місцях, в яких потрібно зробити отвори свердлом діаметром 1-1,2 мм. Заняття не з легких, тому що при сильному тиску можна просто зламати свердло. Для покращення друкованого монтажу необхідно залудити (покрити шаром олова) усі доріжки плати. Для цього потрібно обробити розчином каніфолі їх усі, після чого прогрітим паяльником з оловом пройтися по кожній, щоб припій надійно зчепився з мідною поверхнею. Надмірне нагрівання не потрібне, тому що є ризик того, що фольга почне відшаровуватися від текстоліту.

Перед встановленням елементів необхідно їх висновки також піддавати лудіння. Тільки в такому випадку комп'ютерні колонки, які виготовлені своїми руками, матимуть максимально можливу надійність. За наявності вібрації пайка може дуже швидко зруйнуватися, зникне контакт, і підсилювач перестане працювати або працюватиме, але з хрипом, нестійко.

Висновок

Як можна зрозуміти зі всього сказаного, зробити якісну акустику ви можете з будь-якого матеріалу, який є під рукою. Звертайте тільки увагу на його стан, не варто використовувати деревину, що прогнила, для сабвуфера або колонок. Елементна база підсилювачів НЧ дуже маленька - достатньо однієї мікросхеми, яка забезпечує вихідну потужність 10-20 Ватт у два канали. Прості музичні колонки, сконструйовані своїми руками, прослужать вам довгі роки, а якість звучання дозволить насолоджуватися як музикою, так і фільмами зі спецефектами.

Сьогодні я розповім вам, дорогі дурківчани, як власними рукамизробити те, чого в магазині вартує великих грошей. Тобто хорошу акустичну систему. Пам'ятається якось викладав тут про S-30, і з того моменту я почав робити подібну власну АС з нуля.

Почну з того, що коли я знайшов на дачі в сараї цю парочку С-30, то мало не обомлів - мало того, що вони різні (одна s-30B, а інша S-30A) так ще в одній розбитий корпус. У другій не виявилася всередині фільтра, хтось його вже зняв до мене. Робити рестайлінг не було сенсу-вони аж надто різняться, та й як відновити напівзгнилий корпус я не знав. Та й навіщо, коли можна наново зробити 2 однакові. НЧ динаміки, ГДН-25, ідеальному стані, А ось пищалки краще поставити нові. Що ж, почнемо.
Частина перша.Колонки.

Над матеріалом довго не думав-були стінки від якогось совкового серванту (ЛДСП 16 мм), причому з дірками. Дірки забиваємо шкантиками на пва. Далі пиляємо за розмірами. Ах так, найголовніше – розміри. Взяв приблизно такі ж розміри, як у оригінальної С-30, тільки форму трохи змінив. А ось фазоінвертер довелося порахувати в SpeakerShop"е. Взяв із запасом-50 мм. Корпус скручуємо шурупами, це поки примірка.

Розбираємо, мажемо клеєм, збираємо. Клеїмо штапики в кути для більшої міцності:






Тепер демпфенуємо все лінолеумом, волохатою стороною всередину:






Збираємо повністю.








Тепер, коли у нас все працює і ніде не свистить, можна шпаклювати.




Ну а тепер саме нудотне і запорошене-зашкурювання…


Через кілька годин виходить щось рівне і оксамитове. Можна обклеювати. Спочатку хотів чорну самоклейку під дерево, але в нашому, пардон, мухосранську її не виявилося. Але як же добре мати друзів в інших містах! Через місяць вона в мене звичайно буде, але поки що доведеться обклеїти тим, що є. приблизно Ось так:








Щоб не поратися зі стилем передньої панелі, робимо чорний акустичний гриль. (Краще робити його з акустичної тканини, але якщо бюджет підтискає, можна обійтися жіночими чорними колготками, на вигляд не відрізнити. Найголовніше запитати у своєї дівчини/подруги/мами дозволу взяти ці самі колготки. Часом вони коштують у багато разів дорожче за саму акустичну тканину. , так що акуратніше;))










Виходить не гірше за куплені, мені здається:




Поки робив усилок(про це пізніше), мені привезли самоклейку.Радості моєї не було межі!





А тепер найголовніше - не заощаджуйте на роз'ємах! я спочатку купив китайські за 15 рублів і дуже розчарувався. Вона на низьких частотах видає дуже неприємні звуки, що з ними не роби. Тому купив якісь фірмові, із позолоченими контактами. Повірте, це дуже впливає на звук. Зайві 300 рублів того варті.


тепер ставимо ВЧ динамік. Купив автомобільні, нормальних не знайшов у нас, виколупав самі динаміки з корпусу, посадив у видовбану виїмку на шпаклівку на основі пва.


Та й найголовніше-т.к. куполи на НЧ динаміках довелося прибрати через їхнє деренчання, зробив нові, зі своїми ініціалами:)

Що й казати, звучання вийшло не гірше за фірмові АС знаменитих аудіофільських трендів.

Частина друга. Підсилювач.
Колонки вийшли як і оригінал, по 30 ват-25вт НЧ і 5 вт Вч, (хоча за документами написано що ці пищалки по 60 ват, але китайцям вірити-собі дорожче. По звуку не більше 5 вт) Спочатку у мене був підсилювач-збирав рік тому з АТ блоку живлення та мікрохи TDA1558Q. Але по-перше там всього 44 Ват, а по-друге ця мікроха баси витягує слабко. Над вибором Мікросхеми довго не думав-TDA 8560Q. Схожа на попередню, тільки вихід до 80 вт + якість сигналу вище і спотворень менше. Відразу попереджаю новачків-краще на 8560 не збирати нічого, дуже вже вона примхлива. Але якщо руки ростуть звідки треба, то вийде чудовий підсилювач. Поки збирав свій-спалив дві штуки. А коштують вони приблизно по 150 рублів за штучку, яких мені шкода, тому добре відточив запас нецензурної лексики. Корпус будемо робити з одностороннього фольгованого склотекстоліту. Зручний, легкий і не проводить струм, де не треба. А також є чудовими масою, екраном та антеною (якщо підключати телефон з радіоприймачем)


Розмічаємо, ріжемо лобзиком, свердлимо потрібні отвори:

Не втримався і приміряв майбутні роз'єми :)


Шкуримо місця пайки, лудимо.


Паяльником прогріваємо луджені місця-і все чудово схоплюється:




Тепер шпаклюємо автошпаклівкою всі щілини та стики. Через добу сміливо шкуримо і поліруємо.






Приміряємо начинку:




Все працює, можна фарбувати. Фарбуємо глянсовою чорною фарбою, після чого шкуримо дефекти.




А тепер головна особливість-алюмінієві вставки. Вирізаємо з 3мм листа люміні, згинаємо за формою передньої панелі, надаємо шкіркою текстуру, і пригвинчуємо болтами-шестигранниками (саме болтами, це теж частина дизайну). Виглядає Міло:


Знімаємо всю бутафорію та виймаємо начинку. Фарбуємо нормально:




Вийшов ось такий невеликий чудовий корпус:

Тепер про начинку. Мікруха Tda8560 на радіаторі від трьохсотого селерону, трансформатор (якому років 40, не менше, але видає близько 15А і 12В), діодний міст приблизно на 12А і 3 конденсатора: на 4700мкф, 2200мкф і 0,47мкф. Два кондери на сигнальних входах мікрухи, по 0,05мкф (теж радянські, набагато краще китайщини), і вхідний здвоєний змінний резистор на 50кОм. .






А щоб 2-х кілограмовий трансформатор не перекосив корпус, зміцнюємо його двома куточками та сталевою пластиною в основі, на яку все власне кажучи і кріпиться.


Тепер робимо дно з того ж текстоліту та ніжки з нікельованої меблевої трубки:

Непогано виглядає поряд з моїм системником, таке ж синє підсвічування (на фото на жаль комп вимкнений):

Частина третя. Фінал.

Ось все зібрано та й чудово працює. Усього у мене пішло близько трьох місяців. І одразу скажу, що тут лише третина фотографій, на решті те, що у мене йшло не так, все-таки це у мене перший проект з такою точністю та таким якісним опрацюванням кожної дрібниці.

P.S. Я навчаюсь у 10 класі, і це за ідеєю мій проект на регіональну олімпіаду з технології, на якій я, до речі, зайняв перше місце 3 дні тому.

Вдалого моддингу! щиро ваш, Вікторе Сарбаєву.

Вивчіть конструкцію акустичної системи.Хоча основна технологія особливо не змінювалася з 1924 року, весь час аудіо техніки вдосконалювали дизайн, електроніку та звук акустичних систем. Проте всі акустичні системи складаються з декількох основних компонентів:

Придбайте набір для збирання акустичної системи.Звичайно, можна придбати всі компоненти окремо, але дуже важко побудувати хорошу акустичну систему, якщо ви роками не вивчали принципи звуку та електрики. Однак, у ентузіаста-початківця у створенні саморобних акустичних систем є інший варіант - придбати попередньо спроектований набір для складання акустичних систем з динаміками, розділовими фільтрами і корпусами. Під час пошуку хорошого набору для створення акустичної системи врахуйте наступне:

Спаяйте деталі роздільного фільтра згідно з наданою схемою.Вам знадобиться паяльник, клей для гарячого склеювання та схема, щоб переконатися, що роздільний фільтр працює коректно. Усі комплекти для самостійного складанняакустичної системи включають ілюстрації зі схемою підключення всіх компонентів, а якщо ви створюєте систему з нуля, то приклади можна легко знайти за допомогою пошуку в інтернеті. Це запобігає короткому замиканню або перегоранню вашої акустичної системи.

• Перед тим, як продовжити, переконайтеся, що ви повністю розумієте, як читати електронні схеми.
• Як тільки деталі будуть спаяні, закріпіть їх за допомогою клейового пістолета або кабельних стяжок на невеликій панелі.
• Закінчіть складання підключенням проводів роздільного фільтра до динаміків за допомогою акустичного кабелю.

Виріжте, пофарбуйте та зберіть корпус відповідно до вашого проекту.Якщо в комплекті не було корпусу, вам потрібно придбати дерево і вирізати його таким чином, щоб корпус, що вийшов, підійшов для ваших динаміків. Більшість корпусів мають прямокутну форму, але для отримання кращого звуку талановиті теслярі можуть погратися різними формамивід багатокутників до сфер. Хоча всі корпуси різні, є кілька основних принципів для їхнього конструювання:

Встановіть динаміки та розділові фільтри.Якщо ви правильно дотримувалися креслень, динаміки повинні щільно зайти в отвори, які ви вирізали в передній частині корпусу. Прикріпіть плату розділювального фільтра таким чином, щоб кабель не був натягнутий до динаміків.

• Зазвичай динаміки прикручують до пластикового молдингу на зовнішній частині корпусу.
• Використовуйте клей для дерева або інший клейовий матеріал для надійного закріплення фільтра розділення на корпусі.

Характерна особливість контрапертури в тому, що звук, що приходить до слухача фактично з усіх боків, хоча створює вражаючий ефект присутності, не може повною мірою передати інформацію про звукову сцену. Звідси розповіді слухачів про відчуття рояля, що літає по кімнаті, та інших чудесах віртуальних просторів.

Контрапертура

Плюси:Широка зона ефектного об'ємного сприйняття, натуралістичність тембрів завдяки нетривіальному використанню акустичних хвильових ефектів.

Мінуси:Акустичне місце помітно відрізняється від звукової сцени, задуманої при записі фонограми.

Та інші...

Якщо ви думаєте, що на цьому перелік варіантів оформлення колонок вичерпується, значить ви сильно недооцінюєте конструкторський інтерес електроакустиків. Я описав лише найбільш ходові рішення, залишивши за кадром близьку родичку лабіринту - трансмісійну лінію, смуговий резонатор, корпус з панеллю акустичного опору, навантажувальні труби.

Nautilus від Bowers & Wilkins - одна з найнезвичайніших, найдорожчих та авторитетних у плані звучання акустичних систем. Тип оформлення - навантажувальні труби

Подібна екзотика зустрічається досить рідко, але іноді вона матеріалізується в конструкції з унікальним звучанням. А іноді й ні. Головне не забувати, що шедеври, як і посередності, зустрічаються у всіх оформленнях, хоч би що говорили ідеологи того чи іншого бренду.

Акустичні колонки

Те, якою буде якість звуку в машині, безпосередньо залежить від розташування колонок. Крім того, у цій справі має значення і резонанс корпусів.
Тому корпус колонки, що застосовується в даному випадку, має бути виконаний з матеріалу, що має достатній резонанс. В результаті цього найбільш підходящим варіантом буде створення колонок своїми руками.
Про те, як зробити акустичні колонки, можна дізнатися з нашої статті. Інформація допоможе дізнатися не тільки як зробити акустичні колонки самому, але і як зібрати справжню акустичну систему.

Створення умов для колонки

Насамперед необхідно дізнатися, яких розмірів буде колонка. Для цього слід визначитися з місцем її розташування.
Найчастіше колонку встановлюють у багажнику, оскільки тут є достатньо місця, щоб їй вистачило простору. Крім того, в багажному відсіку також створюється своєрідний резонанс, тому музика звучить тут трохи інакше.
Встановити колонки можна і біля заднього скла, проте тут вони повинні мати більш компактні розміри, оскільки масивні колонки сюди можуть не поміститися.

Примітка. Однак це знову ж таки залежить від положення колонки: стоячи або лежачи.

Вимір розмірів

Щоб дізнатися розмір ящика для колонки, слід:

• Визначитись із місцем її розміщення.
• Визначити, скільки простору можна відвести для встановлення .
• Виміряти розмір відведеної площі.

Примітка: для стовпчика в багажному відсіку цілком вистачить 30 см довжини. А ось колонки, встановлені за заднім сидінняне повинні мати більше ніж 15 см.

Вибір матеріалу

Для створення колонки цілком підійдуть такі матеріали:

• ДСП. До речі знайти цей матеріал можна набагато простіше, ніж решта, оскільки він часто зустрічається у продажу. Крім того, його ціна є цілком доступною.
  Перевага даного матеріалу полягає в тому, що він має досить велику віддачу, тому звук динаміків не буде спотворюватися. Також цей матеріал є найлегшим, тому конструкція не матиме надто великої ваги.
• Тверда гума (ебоніт). Вироби виходять досить непоганими, проте звук буде трохи приглушеним. Та й знайти у продажу шматки ебоніту прямокутної форми не так просто.
  Крім того, виріб може мати неприємний запах. Найголовніша перевага: ебоніт важко спалахує, тому при короткому замиканні корпус колонки не згорить.

• Деревина. Підійде деревина будь-якого дерева.
  При цьому краще віддавати перевагу дубу або сосні, тому що за їх допомогою можна створити непоганий резонанс. Також перевагою матеріалу є його привабливий зовнішній вигляд.

Примітка: такий виріб можна навіть пофарбувати, тому він буде дуже красивим.

Створення корпусу

Виконати корпус можна будь-яким зручним способом.
Найкращим варіантом є наступний:

• За допомогою ножівки вирізати деталі із матеріалу.
• Вибрати деталі, до яких кріпляться динаміки. У їхній центральній частині слід зробити отвори круглої форми.

Примітка: діаметр отвору повинен збігатися з діаметром нижньої частини динаміка.

• Також необхідно вирізати невеликі кільця, які будуть кріпитися знизу отворів (щоб динамік надійно фіксувався). Форма цих кілець має нагадувати тарілку без дна.
• Приклеїти кільця до деталей.
• Навколо кілець у деталях зробити ще отвори у формі трикутника із закругленими кутами.

Примітка: це необхідно для того, щоб звук проникав і корпус, а не виходив тільки назовні.

• Для внутрішньої частини корпусу слід також виготовити невеликі перегородки (їхня довжина повинна відповідати довжині самого корпусу). З їх допомогою утримуватиметься фазоінвертор.
• Зробити невеликі порти, через які закріплюватимуться клеми.

Складання колонки

Щоб зібрати всі деталі в одне ціле слід:

• З'єднати деталі корпусу за допомогою клею або шурупів: прямокутні частини з боків, нижню частину, а також частину з отвором зверху.
• Усередині заповнити стовпчик синтетичним пухом.
• Встановіть динамік на призначене місце.

Примітка: проводку динаміка можна вийняти через будь-який отвір, який створюється зручним способом.

• Пофарбувати каркас лаком. Таким чином у нього з'явиться закінчений зовнішній вигляд.

Примітка: для фарбування не потрібно використовувати лак. Для цього може стати в нагоді чорна фарба. А деякі деталі можна виконати в іншому кольорі.

Створення акустичної системи

Акустична система не завжди свідчить про наявність колонок.
Виконати роботу зі створення акустичної системи в машині можна так:

• Виготовити подіуми з піни. Для цього:
• Зробити шаблон картону. Прикласти його до місця, де має бути подіум.
• Використовуючи шаблон, вирізати основу подіуму. З цією метою може стати в нагоді звичайна фанера та арматура.
• Основа складається з двох кілець. При цьому діаметр першого кільця має відповідати діаметру захисної сітки. А ось діаметр другого – діаметр колонки.
• Кільця необхідно з'єднати між собою за допомогою шурупів.
• Вирізати шість брусків для створення нахилу. Склеїти всі деталі між собою.
• У каркас залити монтажну пінуі залишити так, поки вона не висохне.
• Вийде більше цікавий варіантякщо замість фанери використовувати невеликі шматки різних порід дерев. При цьому слід підбирати сухі шматочки дерева, що не мають тріщин. Зверху слід ретельно покрити лаком, щоб конструкція стала більш надійною. Для більшої ефективності все можна закріпити за допомогою двох рейок.
• Вмонтувати динаміки в гнізда та встановити подіуми.

Таким чином, створити акустичні колонки можна прямо у себе вдома і своїми руками. Ціна такого задоволення не буде високою, оскільки витратити потрібно буде лише на покупку матеріалу.
Та й взагалі, можна використовувати будь-які старі динаміки. Головне, щоб вони працювали та були в непоганому стані.
Звичайно, перш ніж розпочинати цей процес, варто переглянути різні фото та відео з цією тематикою. Інструкція також знадобиться.