Як будується каркасний будинок: основні етапи будівництва. Проекти каркасних двоповерхових будинків Будинок 2 поверхи каркасний

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Каркасні будинки зазвичай будують або з дерева або з металу. Металеві каркасні стіни набагато легші, оскільки виконуються із полегшеного профілю. Складання швидкомонтованих сталевих конструкцій проводиться у разі заздалегідь спланованим кресленням, які проектуються заводі.

Зібрати такий будинок своїми руками можна за кілька днів. Незважаючи на те, що така конструкція зменшує навантаження на фундамент, ціна на такий будинок буде майже вдвічі більша за аналогічний каркас з деревини. З дерева можна збудувати будь-яку будову, це може бути лазня або гарний двоповерховий каркасний будинок.

Стіни каркасного будинку являють собою полотна з несучих стійок, решетування, утеплювача, пароізоляції та оздоблювального матеріалу. Початкові роботи з будівництва стін можна розпочинати тільки після того, як буде повністю готова підлога будівлі. При цьому конструкцію підлоги необхідно точно вирівняти у горизонтальній площині, щоб уникнути перекосів стін.

Перед тим, як зробити каркас, необхідно розрахувати висоту стелі з урахуванням усієї внутрішньої обробки. Занадто високий поверх складно опалювати, та й перевитрата матеріалів нікому не потрібна. Невелика висота буде створювати некомфортну атмосферу всередині приміщення.

Зовні каркасні будинки виглядають дуже привабливо за рахунок використання природного матеріалу та дотримання правильних пропорцій. Декілька красивих двоповерхових каркасних будинків, які були зроблені власниками самостійно, представлені на фото.

Щоб збудувати житловий будинок, необхідно мати проект на руках або хоча б попередній ескіз. Ці дані потрібні для того, щоб порахувати витрату матеріалів, замовити необхідний об'єм та правильно виконати всі вузлові з'єднання.

Плити ОСБ служать для вирівнювання внутрішньої або зовнішньої поверхні стін та використовуються як основа для обробки. Будувати каркас із ОСБ не можна, несучі конструкції мають бути виконані з міцного бруса.

Обшивка плитами ОСБ виконується встик. Шви між плитами можна залити герметиком. Кріплення плит виконується за допомогою цвяхів так, щоб кінець цвяха, що виходить, заходив у обрешітку або каркас на відстань, не менше товщини плити.

Якщо будувати легкий будинок своїми руками, дерев'яний каркас із плитами ОСБ – це один із найкращих варіантів. Щоб каркасний будинок правильно функціонував, необхідно передбачити правильну теплоізоляцію та пароізоляцію. У каркасному будинку, особливо із застосуванням ОСБ плит - це найважливіша ланка, без якої будинок швидко зруйнується.

Незважаючи на те, що каркасний будинок збирається цілими стінами як звичайний конструктор, при будівництві не можна обійтися без додаткових витрат на непередбачені ситуації. Самостійні роботи значно скорочують бюджет, головне економити не так на якості матеріалів, але в їх собівартості.

Перед тим, як побудувати каркас, необхідно вивчити креслення. Розташування несучих стійок виконується в залежності від навантаження від елементів будівлі, що розташовані вище. Чим менша відстань між стійками, тим міцнішою буде стіна на вертикальне навантаження.

Вертикальні стійки кріпляться до підлоги спеціальними нагелями. Щоб забезпечити стійкам необхідну стійкість із двох сторін монтують тимчасові укосини, які кріплять цвяхами до елементів підлоги та стійки.

Після того, як основні стійки встановлені, треба перевірити їхню відповідність проектному положенню. Далі монтуються підпірні бруси, які тримають балку обв'язування по верху. У місцях, де передбачаються міжкімнатні перегородки, також слід встановити опори та обшити їх або листами ОСБ, або решетуванням.

Кріплення коротких брусів завжди виконується шпунтом половини дошки. Це забезпечується міцністю з'єднання на розрив. Вертикальний каркас обов'язково потрібно розв'язати горизонтальними брусами.

Після встановлення всіх елементів каркасу, тимчасові укосини поступово знімають та замінюють постійними із міцного бруса. Ці укоси повинні знаходитись у площині стіни. Вони надають каркасу додаткової стійкості.

Щоб будувати будинок власноруч, необхідно вивчити правильну технологічну послідовність. Спочатку розробляється проект, вивчається місцевість та здатність ґрунту сприймати навантаження. Деякі ґрунти настільки слабкі, що звичайні будинки на них будувати не можна.

Після цього вибирається тип фундаменту. Тут важливо визначити глибину промерзання ґрунту та закласти підошву фундаменту нижче цієї позначки, щоб узимку ґрунт, спущуючись, не видавлював конструкції основи.

Під каркасний будинок найчастіше роблять пальові фундаменти із ростверком. Верхня кромка ростверку повинна бути ретельно вирівняна, якщо з першого разу цього досягти не вдалося, слід встановити маяки і укласти шар розчину, що вирівнює, по напрямних.

Потім укладається підлога, простір між лагами заповнюється утеплювачем. По чистовій підлозі починають монтаж стін. По верху укладають балку обв'язування по периметру будівлі. Якщо будівля будується не одноповерхова, роблять перекриття та повторюють процедуру аналогічно першому поверху.

Завершальним етапом будівництва несучих конструкцій будинку є споруда покрівлі. Після цього можна приступати до виконання оздоблювальних робіт.

Утеплення у каркасному будинку слід виконувати лише після проведення теплотехнічного розрахунку. Підбір матеріалів вирішує, наскільки затишно і комфортно буде всередині будинку. Утеплювач укладається між решетуванням, до якого кріпиться зовнішня обробка. Каркасний будинок слід будувати після підбору матеріалів із теплоізоляції.

Встановлений утеплювач необхідно захистити від попадання вологи, інакше через кілька років його ефективність повністю пропаде і будинок швидко зруйнується. З кожним днем ​​погіршення роботи утеплювача буде дедалі більше витрат на опалення всієї будівлі.

Потрібно знати, як правильно захистити теплоізолятор. Ця інформація завжди вказується на продукції, що утеплює. Найчастіше досить встановити пароізоляцію поверх утеплювача, перед зовнішньою обробкою.

Тут важливо використовувати спеціалізовані матеріали для пароізоляції, тому що вони мають листкову структуру та здатні пропускати повітря, але не вологу. Застосування звичайного поліетилену руйнує всю систему правильного будівництва. Плівка не дає будівлі "дихати". Це привід до появи конденсату та грибка на дерев'яних конструкціях, навіть якщо їх просочити спеціальними захисними розчинами.

Програма «Буд і живи» стає популярною у нашій країні. Трохи занурившись у технологію будівництва, можна самостійно виконати всі роботи та за кілька місяців заїхати у власний будинок.

Будівництво будинку цілими стінами починається з підготовки основи та каркаса, що несе. Готові стіни є несучими елементами, лише навісними. Навантаження на фундамент передають стійки каркасу. Самі стіни бажано робити максимально полегшеними, щоби зменшити тиск на фундаментну частину.

Складання готових стін виконують на окремому стелажі, який має рівну поверхню. Особливу увагу слід приділити стиковим з'єднанням, вони повинні бути акуратно підігнані так, щоб у процесі монтажу виключити утворення відкритих ділянок, які згодом доведеться загортати герметиком.

Складання цілих стін здійснюється тільки за заздалегідь підготовленими кресленнями. Інакше не вдасться правильно забезпечити несучу здатність каркасу. Вага кожної готової стіни підсумовується, частина його впливає на стійки, решта всього тиску передається на фундамент.

Креслення розробляються індивідуально для кожного будівництва. Навіть існуючі типові проекти необхідно прив'язувати до місцевості, враховувати особливості ґрунту та рельєфу.

Комплект креслень проходить експертну перевірку на якість та правильність прийнятих рішень. Тільки після цього допускається будівництво за кресленнями.

Креслення дають повне уявлення про те, де якісь елементи потрібно встановлювати, як кріпити, на якій відстані виконувати з'єднання. Невеликий ескіз із повноцінного проекту представлений на фото.

У розробці проекту бере участь не тільки архітектор, а й інженер-конструктор, який розраховує конструкції на міцність та стійкість. Це дає гарантію того, що будівля прослужить довго та надійно.

Особливістю проекту є повне складання всіх необхідних матеріалів у специфікацію. Маючи на руках креслення можна заздалегідь замовити не лише основні матеріали, а й видаткові елементи з максимальною точністю.

Ці обсяги закладаються у кошторисну вартість будівництва. В результаті креслення показують точні витрати на виконання будівельних робіт та витрати на матеріали.

Двоповерховий каркасний будинок - капітальна споруда, основою якої є міцний каркас. Житлові будинки, побудовані за допомогою цієї технології, підходять для постійного проживання навіть у суворих кліматичних умовах. Вони мають багато переваг, що розсіюють сумніви скептиків.

Переваги двоповерхових каркасних будинків

Вибір на користь двох поверхів замість одного дозволяє заощадити місце на ділянці та знизити витрати на зведення фундаменту, закупівлю покрівельних матеріалів та монтаж даху. Будівництво двоповерхових каркасних будинків набагато дешевше, швидше та простіше, ніж зведення будівель із блоків, цегли, колоди, бетону.

Серед переваг каркасного будівництва варто виділити:

• Високу теплоефективність, що забезпечується за допомогою спеціальної термосної технології, що використовується під час будівництва.
• Економічність у процесі експлуатації. Витрати на опалення для каркасних будинків на порядок менші, ніж забезпечення теплом будівель з каменю або дерева, побудованих за традиційними технологіями.
• Тривалий термін експлуатації. Будинки каркасного типу не потребують капітального ремонту, а також регулярної реконструкції стін чи фундаменту.
• Відсутність усадки.
• Стійкість матеріалів до різних зовнішніх негативних факторів.
• Негорючість будматеріалів.

Перелік переваг далеко не повний. Каркасні будови відрізняються хорошими параметрами звукоізоляції та відсутністю перекосу стінових конструкцій протягом багатьох років експлуатації. Внутрішнє облаштування та оздоблення можуть бути виконані практично з будь-яких сучасних матеріалів.

Як побудувати двоповерховий каркасний будинок

Вибираючи, технологію, за якою краще звести двоповерховий каркасний будинок, потрібно вивчити кожну з них. Зведення утеплених проектів є гарною альтернативою класичному вирішенню проблеми покупки чи будівництва будинку. Для будівництва сьогодні використовують найновіші та найсучасніші технології, безпечні та доступні матеріали.

Фахівцями розроблено величезну кількість проектів. І особливо популярними є сьогодні двоповерхові каркасні будинки, в яких може проживати кілька поколінь однієї родини. Завдяки великій площі, у них можна припустити можливість зонування простору. Особливий інтерес у споживачів викликає сама технологія, тому перед початком будівництва найкраще вивчити всі тонкощі цього процесу.

Особливості будівництва каркасного будинку

Основою двоповерхового каркасного будинку, що несе основне навантаження, є каркас. Можна виділити два види каркасів:

• платформний (у тому числі і поверхове будівництво будинку);
• наскрізний (стійки першого та другого поверху наскрізні).

Каркас платформного типу використовується найчастіше. Це можна пояснити тим, що такий каркас дуже просто та швидко зібрати. Конструкція відрізняється дрібнішими розмірами та габаритами всіх елементів.

Платформенний вид двоповерхового каркасу зводять у такому порядку:

1. Складання перекриттів підлоги, які є основою стін першого поверху.
2. Встановлення стійок першого поверху.
3. Монтаж верхнього перекриття першого поверху. Це перекриття є підлогою другого поверху.
4. Монтаж стояків другого поверху.
5. Складання стельових перекриттів другого поверху, які служать горищним перекриттям.

Технологія подвійного каркаса складніша і трудомістка. Наскрізні стійки тимчасово фіксують до інших елементів конструкції. Такий спосіб допомагає уникнути деформації. Стійки без переривання проходять через міжповерхові перекриття та досягають основи даху.

Як правило, каркасні будинки такого типу більш затребувані серед людей, які віддають перевагу класичному стилю. У таких будівлях конструкції та елементи будівлі можуть одночасно служити також елементами інтер'єру.

Для виготовлення каркасу використовується брусрізного перерізу. Кожен елемент конструкції каркаса жорстко та міцно монтується за допомогою сталевих болтів, сполучних кутів, пластин та інших елементів для кріплення. Найчастіше із зовнішньої частини каркас обшиваються плитами, наприклад, ЦСП. Такі плити можуть виготовлятися з використанням найрізноманітніших технологій, вони мають водостійкі та вогнестійкі властивості.

Технології будівництва двоповерхових каркасних будинків

Незалежно від виду каркасу, у процесі будівництва можуть використовуватись такі технології:

• канадська – з використанням платформних панелей чи панелей SIP;
• німецька, включаючи і збирання щитових панелей;
• каркасно-рамкова.

Усі перелічені технології відрізняються різними підходами до комплектності та використання щитових панелей. Зібрати панелі можна безпосередньо на виробництві або власноруч на місці будівництва двоповерхового каркасного будинку.

Технологія з платформою передбачає використання попередньо підготовленої платформи та лаг, оснащених пазами для кріплення здвоєних щитів на будмайданчику. Кріплення щитів виконується за допомогою верхньої обв'язки. Простір між щитовими панелями заповнюється за допомогою утеплювача.

- це подвійна плита або ОСБ, в якій є прошарок з пінопласту. Вони виробляються заводі, та був доставляються на будівельний об'єкт.

Німецька технологія має на увазі виготовлення щитових панелей, складання яких повністю здійснюється у заводських умовах. Такі панелі оснащуються необхідними елементами, починаючи від матеріалів, що утеплюють, і закінчуючи інженерними комунікаціями. На заводі проходить збирання багатьох елементів конструкції. Потім усі деталі доставляють на об'єкт за допомогою спеціальної техніки.

Каркасно-рамкова технологіязначною мірою відрізняється від двох попередніх. Використання цієї технології передбачає виконання всіх робіт зі збирання безпосередньо на місці будівництва. Каркас будинку складається з клеєного бруса, перетин якого становить 150 мм. Далі він обшивається дошками, з урахуванням вимог технології, чи вологозахисними плитами.

Після виконання цих робіт стіни обшиваються спеціальними матеріалами. Найчастіше каркасно-рамкова технологія використовується при будівництві будинку своїми руками. Ця технологія вважається простою і гнучкішою, її використання не вимагає застосування спецтехніки. Вона дає можливість згодом вносити необхідні зміни до дизайну та архітектурних характеристик будівлі.

Етапи будівництва каркасного будинку на два поверхи

На самому початку робіт на попередньо підготовленому фундаменті встановлюється , яка виступатиме в ролі основи всього каркасу. Для монтажу нижньої обв'язки використовуються бруси необхідних розмірів, рідше дошки або колоди. При вході балок підлоги в контур обв'язки, він виконується в два ряди. Якщо балки підлоги розташовані на стовпах, контур обв'язування робиться в один ряд.

З'єднання кутів виконується за допомогою прямого замку. Після встановлення нижньої обв'язки та закріплення її до фундаменту за допомогою шипів з металу, приступають до монтажу несучих стійок. Стійки поділяються на кутові та рядові, що виготовляються з бруса товщиною не менше 50 см.

Підкоси з дощок кріпляться до стійк для забезпечення додаткової жорсткості. Як правило, за допомогою прямих шпильок на поставлені стійки кріпиться верхня обв'язка. При використанні поверхового каркаса в неї монтуватимуться балки стелі. Після цього встановлюються несучі стійки другого поверху за аналогією з першим.

Для утеплення стінДвоповерхового каркасного будинку використовуються базальтові плити, товщина яких не повинна бути менше 50 см. Для того щоб уникнути містків холоду, листи укладають внахлест. Для зовнішньої обшивки використовується якісна вагонка, сайдинг чи спеціальні плити. Для випаровування зайвої вологи із шарів утеплювача необхідно обов'язково залишати зазор до 30 мм.

Двоповерховий каркасний будинок з мансардою

Простір, відведений під горище, часто використовується як другий поверх каркасного будинку. Але для реалізації такого рішення конструкція схилів даху має бути спроектована особливим чином, щоб можна було за необхідності збільшити простір горища. Такий поверх має назву мансардного, а саме рішення дає можливість значною мірою заощадити будівельні матеріали та збільшити житлову площу.

Дуже часто горищний поверх виконує роль кабінету чи спальні. Перевагою облаштування мансарди можна назвати більш бюджетну вартість завдяки виключенню перекриттів верхніх ділянок стін.

Особливо потрібні каркасні будинки з мансардою компактного розміру. Стандартні розміри таких будов – 6х4, 6х6, 6х8 або 8х8 м. Загальна площа такого будинку складатиме від 50 до 130 кв. м.

Найпопулярніші розміри двоповерхових будинків каркасного типу

Від загальної площі будинку заздрити не лише вартість будівництва, а й витрати на обслуговування. Вибирати треба з урахуванням розміру ділянки, складу сім'ї та особистих потреб.

Розміри будинку 6х4 припускають у проекті мінімальну кількість кімнат. Як правило, загальна площа будівлі складає 40 кв. м. Мансардний поверх такого будинку відведений під спальню, а на першому розташовані кухня та вітальня. Стіни будинку – це каркас із бруса 100х100 мм або 100х50 мм. Перекриття є балками розмірами 150х150 мм. Вибір фундаменту залежить від типу ґрунту – від пальового до плитного.

Із зовнішнього боку будинок обшитий плитами ОСБ. Як гідроізоляція підійде Ізоспан, а як утеплювач – листи базальту товщиною 100 мм. Зовні будинок можна обробити сайдингом або декоративною плиткою. Для покрівлі підійде металочерепиця чи ондулін.

Каркасний будинок на два поверхи 6х6

Площа каркасного двоповерхового будинку 6х6 складає 64 кв. м. Завдяки більшій площі в такому будинку легко спроектувати ще кілька приміщень, крім кухні, спальні та вітальні. Наприклад, на першому поверсі можна розмістити вітальню, санвузол та навіть сауну з душем. А на другому – кілька кімнат, або дві спальні та кабінет.

Каркасний будинок на два поверхи 8х8

Габарити будинку дають більше можливостей для дизайну та проектування. Площа такого котеджу складає близько 120 кв. м. Окрім кухні та їдальні, на першому поверсі можна також розмістити дитячу кімнату, вітальню, санвузол, душ, сауну або інші приміщення на розсуд власника.

Другий поверхкаркасного будинку підходить для розміщення кількох спалень, кабінету, кімнати для відпочинку. Залежно від конфігурації даху та варіанта дизайну, на мансардному поверсі може бути стеля різного рівня. Дах може бути двосхилим, односхилим, фігурним або іншого типу.

З урахуванням особливостей ґрунту на ділянці для будівництва можна вибрати як бетонний, так і фундамент на палях. Традиційно всі місця загального користування розташовуються на першому поверсі. Але за бажанням власника будинку, планування внутрішнього простору може бути змінено відповідно до потреб та можливостей.

Комфортний двоповерховий каркасний будинок може вирішити проблему житла за мінімальних витрат. На відміну від звичайної квартири, таке житло більш економічне, ергоефективне та функціональне. Будинок, виготовлений з натуральних матеріалів, буде надійним, екологічним та довговічним.

Відео: будівництво будинку площею 160 кв. м

Каркасні будинки користуються забудовниками великою популярністю. Це пов'язано з тим, що вони зводяться за короткі терміни, вимагають мінімуму коштів, мають прекрасні експлуатаційні характеристики і є екологічно чистими.

Якщо в когось з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано за етапами. При цьому мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходи проведено та отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього потрібно?

Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, пальово-гвинтовим, стрічковим і т.д. У цій статті розглядається приклад будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим типом фундаменту.

Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий ґрунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:

• Немає необхідності залучати спецтехніку для будівництва.
• Фундамент зводиться в стислий термін: щоб його змонтувати достатньо однієї доби.
• Величезний вибір будівельного матеріалу (паль).
• Фундамент має прекрасні характеристики.
• Це дешевий варіант фундаменту порівняно з іншими типами фундаментів.
• Фундамент монтується будь-якої пори року.

На замітку! Наявність пальово-гвинтового фундаменту не дозволяє облаштувати у будинку підвал. Це суттєвий недолік такого варіанту.

Як розрахувати кількість паль?

Палі повинні мати правильну геометричну форму та якісні лопаті. З відповідної таблиці можна вибрати відповідні палі.

Гвинтова паля (діаметр труби)	Крок встановлення	Застосування
219	3-10	Будинки, пірси, ангари
159	2-5	Аналогічно
133	2-5	Аналогічно
108	2-5	Важкі ворота, пірси, ангари, будинки, огорожі
89	2-4	Можна використовувати як додаткові пальи, для будинків, госпблоків.
76	1-3	Легкі споруди, тераси, покажчики, знаки дорожнього руху
59	0.5-2	Аналогічно

На замітку! В умовах, коли ґрунт глинистий, роботи слід проводити в суху, не дощову погоду. Палі встановлюються вертикально.

У разі застосування паль великої товщини доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, можна обійтися своїми зусиллями. У такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.

Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка та готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла стати своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.

Наступний етап – визначення периметру майбутнього фундаменту. Для цього за його кутами забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Потрібно перевірити, щоб майбутній фундамент мав прямі кути.

Насамперед палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу ґрунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один загвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах будівлі, приступають до встановлення проміжних паль, які можуть знаходитися на відстані 0,7-1,2 метра одна від одної. Усі палі вгвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування та монтування оголовків на палях.

Для цієї операції пригодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм та 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають кілька шарів руберойду. Це так звана гідроізоляція. Брусья слід обробити антисептиком.

Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі та з'єднуються між собою в півдерева, за допомогою цвяхів завдовжки 120 мм. Усі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.

До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.

Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку надалі монтуватимуться вертикальні стійки майбутнього каркасу. Дошка прибивається до бруса цвяхами завдовжки 100-120 мм.

Чорнова підлога монтується на лаги розмірами 100 на 150 мм, які встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язуванням у вигляді металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.

У прорізах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстилається пароізоляційна плівка. Після цього все закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться до лагів. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.

Для монтажу каркаса беруться бруси таких розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. Насамперед встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків із металу. Після цього приступають до монтажу інших стійок, які кріпляться аналогічно кутовим стійкам. До всіх стійк кріпляться укосини, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.

Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійк за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.

Їх установка може здійснюватися трьома способами:

• З допомогою вирубки.
• За допомогою перфорованих кронштейнів.
• За допомогою куточків із металу.

Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки та варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати шурупами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.

Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка варта опису в окремій статті.

Для цього у продажу є широкий асортимент облицювальних матеріалів, таких як сайдинг, імітатор бруса, камінь і т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:

• На першому етапі встановлюється решетування з дерев'яного бруса розміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
• Якщо решетування виконується з дерева, то його бажано покрити антисептиком та вогнестійким матеріалом.
• Після готовності решетування, приступають до монтажу облицювального матеріалу.

У процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утепленню підлягає все: підлога, дах та стіни. Не варто забувати про пароізоляційну плівку.

Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішнє оздоблення житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол та кухня підлягають винятковим видам оздоблення.

Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми силами

Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.

Зведення дерев'яних будинків каркасної конструкції набуло популярності в наших краях порівняно недавно, лише останні десятиліття. А таке швидке зростання кількості прихильників подібних будівель зумовлене досить швидким процесом їх зведення та можливістю використання екологічно чистих матеріалів.

Перші каркасні будівлі з'явилися при освоєнні територій Америки та Канади, потім набули широкого поширення і в європейських країнах. Цей вид будівель хороший не тільки тим, що будинок піднімається швидко, але й тому, що вимагає набагато менше витрат та фізичних зусиль. Крім цього, якщо фасад будинку обробити одним із сучасних матеріалів, що імітують цеглу, деревину або камінь, його стіни неможливо буде відрізнити від капітальних.

Цікаво, що будівництво своїми руками цілком можливе навіть самотужки. Звичайно, процес займе набагато більше часу, зате не доведеться оплачувати роботу цілої бригади. Якщо вирішено проводити будівництво самостійно і завершити протягом теплого і сухого літнього періоду, то починати все ж таки потрібно ранньою весною. Якщо будинок не буде повністю закінченодо пізньої осені, потрібно постаратися довести будівництво хоча б до кроквяної конструкції і до настилу покрівельного матеріалу, тому що не можна допустити, щоб будівля стояла непокритою до наступної весни.

Що таке каркасна конструкція?

Якщо розглядати загалом, то каркасна конструкція будинку складається з нижньої та верхньої обв'язки, яка скріплює встановлені вертикально стійки, що утворюють каркас зовнішніх та внутрішніх стін. Основа під підлоги та горищне перекриття складається з несучих балок, виготовлених із бруса. Кроквяна система зводиться також з брусів, і на неї укладається покрівельне покриття. Бажано, щоб воно не відрізнялося надто великою масою.

Між елементами каркаса встановлюється та укладається утеплювач. Його товщину обирають залежно від регіону та кліматичних умов. У будь-якому випадку товщина стійок каркаса повинна відповідати цій величині. Найчастіше як термоізоляційні матеріали вибирається один з різновидів мінеральної вати, ековату, пінополістирол або пінополіуретан. Для утеплення підлог та горищних перекриттів використовують і керамзит.

Чим утеплити каркасний будинок?

При виборі потрібно враховувати не лише термоізоляційні якості матеріалу, а й низку інших факторів – гігроскопічність, хімічну та біологічну стійкість, щільність, екологічність тощо. А для каркасного будинку велике значення мають горючість матеріалу та його стійкість. .

На сторінках нашого порталу – чимало матеріалів, які детально розповідають.

Після монтажу утеплювача конструкція обшивається вологостійкими матеріалами - це може бути плита OSB, фанера або цементно-стружкова плита (ЦСП).

У порівнянні з цільними дерев'яними, блоковими або цегляними спорудами, каркасна конструкція виходить легкою, не потребує масивного фундаменту. Для неї підійде стовпчаста або пальтово-гвинтова основа, а якщо в будинку планується влаштовувати підвальні приміщення, то в цьому випадку краще вибрати стрічковий фундамент. Каркасну конструкцію необхідно досить високо підняти над ґрунтом, тому цокольна частина повинна мати висоту не менше ніж 500 мм. Це необхідно для того, щоб волога від ґрунту, від дощовоговоди або снігових кучугур якнайменше вплинула на дерев'яні елементи каркасного будинку.

Фундамент під каркасну конструкцію

Будь-яке будівництво починається з фундаменту, і, як говорилося вище, можна вибрати будь-який його вигляд (крім, мабуть, монолітної плити, що «плаває» – в ній немає ніякої необхідності).

Розмітка майбутнього будівництва та земляні роботи

Перш ніж приступати до копання траншей під фундамент або до вкручування паль, необхідно провести ретельну розмітку місцевості. Не слід вважати цю роботу другорядною, оскільки від неї залежатиме прямизна майбутніх стін, та й загальні обсяги роботи, так якне доведетьсядокладати зайві зусилля по переробці фундаменту, якщо спочатку буде визначено його точні координати та розміри.

• Розмітка проводиться за допомогою рулетки, косинця, інших найпростіших геодезичних приладів. Зазвичай вона полягає у встановленні дерев'яних колів з натягнутими шнурами, яківізуально показують розміри будівлі та її розташування на місцевості.

На цьому своєрідному «кресленні» визначаються всі несучі стіни будівлі в тому випадку, якщо вибрано стрічковий різновид фундаменту. Якщо планується стовпчастий варіант або пальтово-гвинтовий, то потрібно розмітити точне розташування кожного зі стовпів (опор).

• Траншеї можна вирити вручну або, якщо потрібно цей процес провести швидко, залучити спеціальну будівельну техніку, за допомогою якої вся ця операція пройде за один день.
• Для копання ям під стовпчастий фундамент використовують, крім лопат, звичайний ручний бур або мотобур, який набагато швидше дозволить пробурити отвори потрібного діаметра на необхідну глибину.

Ці способи - найдоступніші, тому що якщо запросити великогабаритну техніку, то для неї необхідно, по-перше, мати на ділянці додаткову площу та вільний проїзд до місця роботи, а по-друге, вартість такого буріння коштуватиме в рази дорожче.

• На етапі копання котловану здійснюється проведення каналізаційного стоку. Для прокладання труб риються траншеї глибиною нижче рівня промерзання ґрунту в даному регіоні. Потім укладаються труби до того місця всередині котловану, де за планом повинен розташовуватися санвузол або каналізаційний стояк, що вентилюється.

Якщо влаштовується стовпчастий фундамент, то ділянку труби, що проходить від рівня ґрунту до виходу в будинку, потрібно ретельно утеплити. Навколо нього рекомендовано звести цегляні стіни і простір між трубою та ними заповнити утеплювачем.

Звичайно, цю роботу можна провести і після завершення будівництва, але в цьому випадку її робитиме незручно - доведеться випилювати отвори в підлозі або прорубувати в стінці фундаменту.

Зведення фундаменту

Для того щоб конкретно зупинитися на одному з видів фундаменту, потрібно уявляти, що вони являють собою.

Стрічковий фундамент

Цей вид фундаменту є бетонною монолітною смугою, що має у своїй конструкції арматурну решітку. Висота цокольної частини може бути різною, а якщо в плані будівництва будинку є підвальне приміщення, то і стіни фундаменту піднімають на 600 ÷ 800 мм, і в цьому випадку вони вимагатимуть утеплення. Під час підготовки опалубки не можна забувати і про вентиляційні отвори, які не дозволять волозі накопичуватися під будовою.

«Класичний» стрічковий фундамент

Якщо одразу передбачити заходи щодо боротьби з гризунами, яких за містом завжди чимало, то навколо фундаменту та всередині його рекомендовано зробити засипку з дрібнофракційного керамзиту.

Стовпчастий фундамент

1 - Стовп фундаменту;

2 - Балки обв'язування;

3 - Балки перекриття;

4 - Лаги чорнової підлоги.

Стовпчастий фундамент – це сукупність бетонних, цегляних або комбінованих стовпів, розташованих у правильному порядку, згідно з проведеною розміткою. Опори заглиблюються залежно від видів та розташування ґрунтових шарів у даному районі та від масивності майбутньої будови.

Вибираєте стовпчастий фундамент?

Для каркасного будинку на стійкому ґрунті – дуже гарне рішення. Усі подробиці встановлення можна дізнатися зі спеціальної статті.

Палево-гвинтовий фундамент

Гвинтовий фундамент являє собою металеві палі, що вкручуються на потрібну глибину в точках, згідно з проведеною розміткою відповідно до проекту. Верхня частина паль, що виступає над поверхнею грунту, обв'язується металевим ростверком або металевими перемичками, а потім потужним брусом. Це стане основою для нижньої обв'язки каркасної конструкції.

Палево-гвинтова конструкція хороша тим, що опори можуть бути вкручені так, що виступатимуть на різну висоту. Це дозволяє встановлювати будинок не тільки на рівній площадці, але і на пересіченій ділянці, з перепадом висоти - вивести палі потім на один горизонтальний рівень не складе особливих труднощів. одну висоту.

Гвинтові палі вкрутити самостійно не вдасться - доведеться запросити кількох помічників, або ж скористатися послугами бригади майстрів, «озброєних» спеціальним обладнанням.

Ціни на цемент та основи сумішей

Цемент та основи сумішей

Зведення каркасу

Який фундамент не був би обраний, його обов'язково потрібно зверху гідроізолювати- площадка (ростверк, монтажні пластини або верхня грань стовпів або стрічки), на яку встановлюватиметься нижній брус обв'язки, застеляється руберойдом, який створить влагонепроникну прокладку.

Руберойд стелиться в кілька шарів, бажано – «гарячим» способом на гудронну мастику, і він повинен бути більший за ширину фундаменту на 150 ÷ ​​200 мм, так як повинен виступати з обох сторін.

Нижня обв'язка

Обв'язка виготовляється з бруса розміром 150×150 або 200×150 мм. На кутах елементи з'єднуються «в півдерева», бруски надійно скручуються між собою та закріплюються на опорах (стрічці) фундаменті за допомогою шпильок або анкерних кріплень, залежно від того, який вид основи обраний і з якого матеріалу вона споруджена.

Додатково балки обв'язування скріплюється між собою куточками або іншими металевими елементами, наприклад пластинами. Ці деталі можуть бути використані для кріплення обв'язки до фундаменту.

На завершення цих робіт повинен вийти жорсткий пояс, здатний витримати основну конструкцію каркаса. У тому випадку, коли брус не має належного розміру в перерізі, укладається одна на іншу дві, а іноді - і три деталі.

Причомуверхня балка обв'язування монтується на нижню балку так, щоб можливі місця стикових з'єднань, якщо такі є, не припадали одне над одним.

Якщо дерев'яна обв'язка монтується на стрічковий фундамент, то вона може і не мати занадто великої товщини, але дуже важливо, щоб її ширина збігалася з шириною бетонної основи.

Балки цокольного перекриття та настил підлоги

Балки цокольного перекриття

Міцні якості каркасу максимально залежать від якості та перерізу брусів обв'язки та балок перекриття. Зрозуміло, що намагаються підбирати першосортний матеріал. А ось перетин залежить і від довжини прольотів, і від кроку розташування деталей. Щоб правильно визначитися з розмірами, можна скористатися такою таблицею:

Таблиця перерізу брусів балок перекриття для каркасної будівлі:

Переріз пиломатеріалів 1 сорту	Довжина прольоту (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Горищне перекриття
Дошка
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольні та міжповерхові перекриття
Дошка	Відстань між сусідніми балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Наступним етапом іде закріплення балок цокольного перекриття. Вони, як правило, мають такий же розмір у перерізі, як і бруси обв'язки. З'єднання балок перекриття з обв'язувальним поясом здійснюється «в півдерева», для чого в обох елементах робляться запили.

Балки повинні надати конструкції майбутньої підлоги жорсткість та надійність. Тому, якщо площа будівлі досить велика, часто балки цокольного перекриття укладаються на обв'язувальний пояс для кожної з кімнат окремо.

• Після того, як закінчено монтаж балок цокольного перекриття, для подальшої роботи буде потрібно настил. І ось тут багато майстрів вважають за краще самі і радять новачкам відразу ж влаштовувати підлогу, як чернові, так і «білі» (звичайно, крім фінішного декоративного покриття). Однак, при такому варіанті роботи необхідно передбачити те, що всю площу підлоги потрібно буде щодня накривати цілісним полотном щільної поліетиленової плівки доти, доки вся будова не буде захищена від опадів покрівлею та стінами.
• Всі деталі нижнього пояса покриваються антисептичною та водовідштовхувальноїпросоченням – цей захід продовжить термін експлуатації будівлі.

• На цьому етапі необхідно підняти каналізаційну трубу вище поверхні підлоги на 100 ÷ 150 мм. Для цього в кожному шарі покриття, необхідно проробляти отвори, через які буде пропущений патрубок каналізації.

Настил чорнової підлоги

• Для настилу чорнової підлоги на нижні частини балок перекриття прикручуються черепні бруски, на які закріплюватимуться дошки або фанерні листи.
• Далі, йде укладання та закріплення дощок. Ось для цього зовсім не обов'язково набувати першосортного матеріалу, але він повинен бути добре просушений. Рекомендовано встановлювати дошки впритул один до одного - це додасть підлоги утеплення, так як конструкція буде менше продуватися.

Монтаж утеплювального «пирога» підлоги

• Наступним етапом чорнової підлоги і балки перекриття накриваються гідроізоляційною мембраною, якою використовується щільний поліетилен. Його зазвичай кріплять за допомогою скоб степлера.
• Далі, на гідроізоляцію укладаються мати або засипається керамзит, який не менш ефективний, ніж інші матеріали. Якщо ж планується зробити кілька шарів утеплення, то першим із них рекомендовано використовувати саме дрібнофракційний керамзит.

• Зверху утеплювача настилається шар пароізоляційної плівки, а потім до балок закріплюються або дошка для підлоги, або листовий матеріал. Для цього часто використовують фанеру чи ОСП.

Останнім часом замість фанери нерідко використовують цементно-стружкові плити, які можуть бути застосовані не тільки для обшивки підлоги, але і для стін і стелі. Матеріал має хороші технічні та експлуатаційні характеристики, не поступається, а в чомусь навіть перевершує своїх «конкурентів».

У таблиці нижче наведено порівняльні оціночні показники деяких листових матеріалів, якідадуть зразкове уявлення про них і допоможуть визначитися з вибором.

Характеристики	Оцінка матеріалу за 5-бальною системою
Середній бал	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Міцність	2	3	4	4	4
Стійкість до зовнішніх агресивних впливів	1	2	3	5	5
Стабільність розмірів	2	3	3	3	4
Вага	2	2	3	3	2
Технологічність механічної обробки	3	4	4	5	5
Технологічність фарбування	5	3	3	2	4
Дефекти: сучки, розшарування, розшарування тощо.	5	4	3	5	5

Листи покриває підлогу матеріалу прикручується шурупами до балок перекриття. Якщо утеплення передбачається у два шари, то зверху балок прибиваються лаги, між якими укладається другий шар утеплювача. Потім так само - настилається пароізоляція, а фанера або інше покриття закріплюється вже на лагах.

Потрібно відзначити, що замість останнього пароізоляційного шару часто настилаються внахлест на 150 ÷ ​​200 мм полотна руберойду, які скріплюються між собою мастикою гарячим способом.

Зведення стінового каркаса, верхня обв'язка

Після того, як закінчено з нижнім поясом, можна переходити до зведення каркасу стін. Насамперед необхідно встановити кутові стійки, які зазвичай мають більший розмір у перерізі, ніж проміжні.

• Стійки повинні закріплюватися по заздалегідь зробленій розмітці, на відстані один від одного в 600 мм - це стандартна ширина матів утеплювача, але при необхідності їх можна розмістити і з іншим кроком, наприклад, 400 мм. Кріпити проміжні стійки, так само, як і кутові, можна різними способами:
• Стійки спочатку можна закріпити за допомогою металевих куточків, а потім між ними встановити перемички, які створять жорсткість конструкції.

• Іншим варіантом може стати установка стійок на обв'язувальний пояс у той час, коли підлога вже змонтована, або до її монтажу.

— Якщо кріплення здійснюється після того, як підлога настелена, то біля балок перекриття випилюються пази. У них встановлюються стійки та закріплюються до балки та обв'язування за допомогою саморізів.

— Якщо стійки кріпляться до монтажу підлоги, то це можна зробити за допомогою додаткової деталі — відрізка бруса, який прикручують саморізами до внутрішньої сторони стійки та бруса обв'язки.

— Третім варіантом є монтаж стійок з діагональними підпірками (укосами), які встановлюються з двох сторін і прикручуються шурупами або прибиваються цвяхами.

— Четвертим способом кріплення стійок може стати повна або неповна вирубка стійки в обв'язку або додатковий підсилюючий брус, прибитий перпендикулярно до балок перекриття.

• Встановлюючи стійки, не можна забути про віконні та дверні отвори. Їх позначають поперечними брусками, які для жорсткості підпирають зверху і знизу додатковими стійками, що підсилюють. Розпірні бруси додадуть конструкції додаткову жорсткість.

• Кожна із стійок з найбільшою ретельністю вивіряється по вертикалі у двох площинах за допомогою будівельного рівня. Потім усі вони скріплюються між собою тимчасовими рейками-перемичками, які зафіксують їх у правильному положенні.

• Коли стійки стоятимуть досить жорстко, їх необхідно об'єднати верхньою обв'язкою, яку прибивають до торців стійок, а потім додатково закріплюють за допомогою куточків або відкосами, що закріплюються діагонально.

• Балки верхньої обв'язки повинні мати таку саму ширину, як і вертикальні стійки. Їх надійному кріпленню приділяється особлива увага, оскільки саме вони стануть основою для балок горищного перекриття і всієї кроквяної системи в цілому.
• Щоб конструкція стінового каркаса була міцною, після монтажу верхньої обв'язки рекомендовано відразу провести обшивку зовні фанерою або іншим вибраним листовим матеріалом. Листи монтуються на шурупи до вертикальних стійк.

Ціни на різні види бруса

ВідеоГрубі помилки під час будівництва каркасного будинку

Балки горищного перекриття та конструкція даху

Після того, як міцність і стабільність стінового каркаса вже не викликає побоювань, можна проводити установку балок горищного перекриття.

• Вони закріплюються над стійками каркасу стін. Якщо як матеріал для цього підготовлені дошки, то їх встановлюють на торець, попередньо зробивши в них запили на 1/3 ширини дошки, а глибина запила повинна дорівнювати ширині бруса або дошки верхньої обв'язки.

Скріплення здійснюється за допомогою металевого куточка, який однією стороною прикручується на обв'язку, а іншою – на балку. Кріпильні елементи встановлюються по обидва боки балки.

• Далі, можна переходити до монтажу кроквяної системи. Правда, доцільно відразу на балки горищного перекриття встановити хоча б тимчасовий настил, яким можна буде переміщатися в процесі роботи.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Відео 11 важливих правил для твердості каркасного будинку

Утеплювальні та оздоблювальні роботи

Після того як додо риша над будинком зведена, слід встановити зовнішні вікна та двері. Цей процес проводиться перед утеплювальними роботами для того, щоб можна було одночасно закрити всі щілини та зазори, які можуть утворюватися при монтажі віконних та дверних блоків. Після цього можна переходити до утеплення стін, горищного перекриття та даху.

Стіни можуть бути утеплені і зсередини, і ззовні. Для цього використовують термоізоляційні матеріали, про які вже згадувалося в нашій публікації.

• Якщо стіни обшиті зовні фанерою, то зсередини між стійками встановлюється , який потім необхідно закрити зверху пароізоляційною плівкою .

• Для додаткового утеплення термоізоляційні матеріали монтуються і на зовнішній стороні стін. Для цього до них прикручується решетування, між брусків якого і укладається або наноситься обраний утеплювач.

Зверху утеплювача закріплюється вітрозахисна, пароізоляційна плівка.

• Утеплення горищного перекриття здійснюється приблизно так само, як і цокольного:

- на балки перекриття прикручуються черепні бруски;

— на них настилається чорнова підлога;

- Підлога покривається гідроізоляцією;

— потім йде утеплювальний матеріал (керамзит, мінеральна вата, тирса, ековата, пінополістирол та ін.);

- Утеплювач зверху накривається гідроізоляцією;

- Зверху її монтуються дошки або фанера «білої» підлоги горища.

• Скати даху теж краще утеплити, так як більша частина тепла йде саме через стельові перекриття та дах. Для цього між кроквами укладається утеплювач, який з боку горища закривається пароізоляцією, а потім усі шари обшиваються вагонкою, фанерою, цементно-стружковими листами або вологостійким гіпсокартоном.

Обшивка може бути закріплена на крокви або на додатково прикручену горизонтальну решетування.

• Закінчивши утеплювальні роботи, можна переходити до зовнішньої обшивки будинку декоративним матеріалом. Його можна вибрати на будь-який смак – це може бути вініловий або металевий сайдинг, дерев'яна вагонка, блок-хаус або інші сучасні матеріали.

Обшивка сайдингом із утепленням – вирішення кількох проблем одночасно!

Фасад будівлі набуває надійної термоізоляції, захисту від погодних явищ, а сам будинок – закінченість, акуратність та індивідуальність.

Як – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• Внутрішню обшивку можна також зробити по-різному:

- гіпсокартоном, зробивши ідеально рівні стіни під фарбування або наклейку шпалер;

- Дерев'яною вагонкою, що робить будинок затишним і приносить у нього природну свіжість;

- Фанерою, яку теж можна підготувати під фарбування або шпалери.

Внутрішнє оздоблення каркасного будинку - за бажанням господарів

На завершення оздоблювальних робіт, навколо вікон та дверей монтуються декоративні панелі – укоси та наличники.

Якщо веранда або тераса не були заплановані в проекті, їх можна прилаштувати після завершення всіх робіт, але краще, звичайно, зводити разом зі стінами.

Електрика може монтуватись як усередині стін, ще на етапі встановлення каркаса, так і після завершення обшивки декоративним матеріалом. Останній спосіб монтажу використовується останнім часом все частіше, оскільки він безпечніший і дозволяє, при необхідності, провести ремонтні роботи, не розкриваючи декоративного оздоблення. Втім, сучасні технології дозволяють використовувати інші варіанти.

Електричній проводці в дерев'яному будинку – особлива увага!

Що не кажи, але пожежна небезпека дерев'яного будинку завжди вища, ніж кам'яного. Жодні «вільності» в монтажі електрики просто неприпустимі!

Як правильно змонтувати – докладно викладено у спеціальній статті порталу.

Якщо прийнято рішення розпочати будівництво каркасного будинку, потрібно пам'ятати, що для цього буде потрібно багато вільного часу, хоча й незрівнянно менше, ніж з іншими будинками. Робота, безумовно, піде веселіше і швидше, якщо поруч буде знаходитися надійний і знаючий помічник, а краще кілька. За такого розкладу будинок цілком можливо збудувати за один літній сезон.

Головне – у процесі будівництва діяти згідно з технологічними інструкціями при виконанні всіх видів робіт, виконувати їх акуратно, злагоджено та послідовно.

І насамкінець, для повноти загальної картини – відео-лекція про основні переваги та недоліки каркасних будинків.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відео: каркасний будинок – «плюси» та «мінуси»