Чим закріпити підрозетник у бетонній стіні. Установка підрозетників: принципи та правила монтажу настановних коробок. Коли правильно ставити підрозетники до або після штукатурки

Енергопостачання будь-якого приміщення має забезпечувати можливість оперативного підключення електроустановок (у тому числі побутової техніки). Для цього використовуються розетки, розміщені на стінках. Оскільки підключення розеток до силового кабелю має бути надійним та безпечним, Правила пристрою електроустановок (ПУЕ) наказують наявність для кожної розетки корпусу, що забезпечує захист від ураження. електричним струмом. Розетки, виконані для навісного монтажу (включаючи вуличний), мають власний корпус, що задовольняє заходи безпеки. Для пристроїв, що вбудовуються в стіну, передбачена установка підрозетників.

Монтажні коробки для розеток виконують декілька функцій

• Конструкційну: коробочка має бути міцно зафіксована у стіні, та надійно утримувати саму розетку.
• Електробезпека. Коробки для цегляних, бетонних та гіпсокартонних стінвиконуються з діелектричних матеріалів і запобігають попаданню електричного потенціалу з контактів на несучі конструкції.
• Крім того, захищеною виявляється і сама розетка. Всередину корпусу не проникає волога, пил та сторонні предмети.
• Пожежна безпека. При виникненні загоряння всередині розетки полум'я не проникає за межі підрозетника.
• Естетична складова також є. При монтажі підрозетників у цегляній або бетонній стіні, посадкове місце виглядає обережно. Навколо розетки виходить рівна поверхня.

Вимоги до підрозетників

Єдиного склепіння правил, що описують монтаж коробок для прихованої установки електричних розеток, не існує. Правила влаштування електроустановок вимагають дотримання загальних вимогпожежної та електробезпеки. У цьому сенсі встановлення коробки під розетку нічим не відрізняється від монтажу розподільної коробки. Існують будівельні норми та правила (СНіП), які визначають геометрію розміщення розеток у приміщенні. Та й здоровий глузд ніхто не скасовував.

Ми намагатимемося об'єднати всі умови, за яких установка підрозетників не викличе проблем під час експлуатації електрообладнання.

Необов'язкові, але корисні вимоги – можливість з'єднувати кілька розеток між собою стандартними фіксаторами. Це дозволяє збирати конструкцію будь-якої довжини.

Переходимо до безпосереднього монтажу підрозетників

Перед початком робіт бажано мати повний набір витратних матеріалів. Силовий кабель, необхідна кількістьпідрозетників (з невеликим запасом «на брухт»), будівельні суміші, клей ПВА. Електроінструмент, за допомогою якого ви плануєте вирізати отвори.

Розмітка

Незалежно від того, прокладений силовий кабель заздалегідь, або ви штробите під нього стіни одночасно з бурінням ніш для розеток, встановлення підрозетників починається з ретельної розмітки.

Вгадати, де розміщуватимуться електроприлади неможливо. Можливо, завтра ви захочете зробити перестановку у квартирі. Тому розетки встановлюють за таким принципом:

• Для універсального використання - на висоті 30 см від чистої підлоги (мається на увазі висота від покладеного чистового покриття).
• Для великої побутової техніки ( пральна машина, холодильник) на висоті 1 метр.
• Якщо блоки розеток монтуються над стільницями або тумбочками – не менше ніж у 10 см від поверхні.
• Особливий випадок – монтаж розеток для телевізора, що підвішений на стіну. Це індивідуальний проект.
• А ось відстань між центрами підрозетників – це константа (стосується групової установки, до ряду). Ця величина для встановлення стандартних розеток складає 71 мм.

Необхідно також враховувати горизонтальне розташування. Від кутів, стелі, підлоги, дверних коробок - відстань не менше 15 см. Від радіаторів опалення не ближче 50 см. Зрозуміло, не можна розміщувати розетки над приладами опалення (за винятком системи «тепла підлога») та над кухонними плитами. Правила влаштування електроустановок та СНіП забороняють встановлення розеток та прокладання проводів на стінах, що безпосередньо виходять на вулицю.

Робимо отвори

Існує три основні способи. Переваг чи недоліків між ними немає. Все залежить від наявності у вас інструмента та насадок. Принципової різниці між установкою підрозетників у цегляній чи бетонній стіні немає, тому технологія схожа.

1. Коронка по каменю (бетону, цеглині). Класичний та самий швидкий варіантсвердління стіни під круглу коробочку.
   Діаметр такої насадки зазвичай 70 або 75 мм. Враховуючи зовнішні розміри підрозетників (61-65 мм), краще скористатися більшою коронкою. По-перше, закласти розчином зайву щілину простіше, ніж втискати коробочку в тісний отвір. По-друге, у вас з'являється невеликий запас на випадок прорахунку в розмітці. Потім, дотримуючись центральної розмітки, висвердлюємо отвори на глибину, що перевищує довжину підрозетника на 10-15 мм. Готових отворів у вас не вийде, швидше за все місце встановлення виглядатиме так:
   Нічого страшного, серцевина легко вибивається зубилом чи шлямбуром.
   
   

   Порада! Як вчинити, якщо по дорозі коронки попалася арматура? (стосується тільки бетонних стін).

   Ідентифікувати метал під коронкою нескладно. Ви точно не помилитеся: заглиблення припиняється, з'являється характерний стукіт і вібрація.

   Самий правильна порада- Змініть місце встановлення розетки. Арматура має крок 15-30 мм, якщо розміщення не настільки важливо - посуньте отвір на 3-5 см. Перед цим, постарайтеся визначити, в яку арматурину ви потрапили: вертикальну або горизонтальну. Це допоможе уникнути подальших помилок.

   Якщо пересунути розетковий блок неможливо – доведеться видаляти шматок арматури. Для цього вибийте «склянку» бетону, щоб побачити метал. Розбийте шлямбур місце навколо арматури на пару сантиметрів. Дріт діаметром 5-6 мм можна перебити зубилом.

   

   Товстішу арматурину доведеться висвердлювати.

   Оптимальний варіант - вирізати цю ділянку болгаркою. У такий спосіб ми ознайомимося далі.

2. Висвердлювання отворів за допомогою дриля. Не найпростіший спосіб, але за відсутності коронки можна виконати одне-два посадкові місця. Принципова відмінність - контур висвердлюється не центральною точкою розмітки. Необхідно намалювати навколо неї коло діаметром 75 мм. Потім треба якнайчастіше насвердлити отворів по контуру.
   А далі, як і в першому варіанті – шлямбур чи зубило.
   

   Порада: Не бійтеся порушити цілісність стіни навколо отворів. Безумовно, хочеться, щоб все виглядало красиво навіть на підготовчому етапі: отвори, як на картинці, ідеально рівний ряд. Ви просто витратите зайвий час, всі нерівності заштукатуряться і закриються фінішною поверхнею.

   До речі, якщо ви провадите монтаж підрозетників саме в цегляній стіні, висвердлювання не буде складним завданням. Матеріал м'який, легко свердлиться навіть без перфоратора: звичайним дрилемз переможним свердлом.

   Якщо ви робите нішу в червоній цеглині, намагайтеся потрапити між цементними шарами. Менше руйнувань (бетон виламується шматками) і легше вибирати отвір.

   

3. Монтаж підрозетників за допомогою болгарки. Такий спосіб застосовується не через відсутність дриля або коронки бетону. Якщо у вас є болгарка, то й перфоратор знайдеться. Просто це ще одна технологія, не краща і не гірша за інших.
   

   Єдина умова, за якої цей спосіб незамінний - робота із залізо бетонною стіноюособливої ​​міцності. Ви просто затупите дорогу коронку, а диски на болгарці коштують копійки.

   Разом зі штробами для силового кабелю просто вирізаємо прямокутні або квадратні отвори із запасом навколо підрозетників.

   

   Виглядає безумовно грубо. На більш-менш оброблених стінах рука не піднімається на таке блюзнірство. А якщо до обробки ще далеко - це найшвидший і ефективний спосіб. Також підходить і для цегляних стін.

   

4. Найне естетичніший спосіб - перфоратор у режимі відбійного молотка. До нього слід вдаватися лише у разі, якщо інші методи неможливі. Тим не менш, технологія є, і ми не можемо її ігнорувати.
   

Кінцевий результат - готові отвори для підрозетників із підведеними штробами. Вичищаємо ніші за допомогою щітки або будівельного пилососу, та обов'язково ґрунтуємо.

Установка коробочок

Відповідно до розмітки, приміряємо зібрані блоки. Монтаж підрозетників проводиться незалежно від якості отворів. Якщо коробка упирається в неправильно висвердлену нішу – її треба розширити. Розмітка – наше все! Не лінуйтеся на цьому етапі, навіть якщо не хочеться ще раз взяти в руки зубило та насмітити.

Досвідчені установники закріплюють підрозетники на якусь напрямну, фіксують ідеальне розташування, а потім замазують коробочки алебастром.

Якщо просто посадити підрозетники в рідкий розчин, вони можуть зміститися до повного висихання. Доведеться все довбати заново.

Провід необхідно залишити із запасом 10-15 см. При встановленні розеток ви приберете зайве, залишивши невелику настановну петлю.

Вічне питання: встановлювати підрозетники до або після штукатурки

Якщо поверхня покрита гіпсокартоном – такої проблеми немає. А що робити при встановленні підрозетників у цегляній чи бетонній стіні?

Насправді, з технічного погляду немає жодної різниці. Можна точно розрахувати висоту посадки: головне – щоб підрозетник не стирчав навіть на 1 мм. Якщо край буде втоплено на 3-5 мм, це не страшно. Монтажний майданчик розетки упреться в стіну, а для кріплення скористайтеся довшими шурупами.

Проблема швидше психологічна - шкода свердлити поштукатурену поверхню.

При виборі послідовності (до або після штукатурки) слід врахувати один нюанс: якщо кромка встановлених підрозетників виступатиме над площиною стіни, як ви рівно наносите штукатурку?

Тому оптимальний варіант: висвердлити ніші, потім відштукатурити стіни (залишаться дірки для розеток з нерівними краями), а після цього акуратно підчистити кромку отворів. Перед тим, як вмонтувати підрозетники, доведеться поновити розмітку.

Проста порада майстрам-початківцям: Для того, щоб алебастр або гіпс не застигав занадто швидко, додайте у воду клей ПВА. Після замішування розчин кристалізується у 2-3 рази довше.

Щоправда, остаточного висихання доведеться чекати кілька годин. Зате суміш буде набагато міцніше.

Відео на тему

Встановлення точок підключення електроприладів у бетонних стінах житлових та адміністративних будівель – завдання, яке зустрічається часто. Значну кількість будівель зведено та будують із бетону. Мова йдене тільки про розміщення коробки під розетку, а й про весь комплекс робіт, що передбачає грамотне створення мережі прихованої електропроводки або дооснащення додатковими точками живлення. Дана технологія дозволяє сформувати безпечну та довговічну систему електроживлення у будинку, офісі.

Підготовчі роботи

Установці розеток передує попередня підготовка, куди входять вибір місця розміщення коробки, визначення кількості точок живлення, якого ділянці електромережі буде здійснюватися підключення, вибір траси прокладки штроби. В результаті створюються електрична схемапідключення та креслення будівельних робіт. Також підбираються необхідні матеріали, обладнання та інструменти.

Матеріали та інструменти

Електрична частина базується на розетках комплекту, кабелях необхідного перерізу. Для монтажу також знадобляться: хрестова викрутка (на 2 мм), викрутка шліць (на 4 мм), паяльник, припій, плоскогубці, бокорізи, пінцет, ніж. Формування штроб здійснюється штроборізом (болгаркою).

Місця створюються перфоратором () з , необхідно також свердло з переможним наконечником, насадка-лопатка. Потрібно молоток та зубило для очищення штроб та заглиблень під розетки. Будівельна частина робіт вимагає мати олівець, рулетку, шпатель, гіпсову або алебастрову шпаклівку, рідку ґрунтовку.

Розмітка

Олівцем за допомогою рівня роблять розмітку.

На стіну олівцем за допомогою рівня наносяться горизонтальні та вертикальні лінії, якими пройде прокладка штроб під дроти. Відмічається на стіні центр розміщення розетки. Зробити установку кількох одиниць також легко. Для цього відзначають центр останнього елемента блоку.

Потім від нього з кроком 71 мм (стандарт міжосьової відстані підрозетників) відзначаються по горизонталі центри інших розеток. Висоту від підлоги можна встановити будь-яку, проте є європейський стандарт висоти - 300 мм. Розмітка повинна відповідати загальному задуму так, щоб мінімізувати використання зовнішніх подовжувачів.

Процес встановлення

Має бути зробити суто будівельні та електротехнічні роботи. Створюються штроби для електропроводки, висвердлюються коронкою заглиблення під коробки. У штроби укладається кабель, який слід закріпити у бетонній стіні. Кабель-канал шпаклюється. Потім на місця встановлюються підрозетники. Після оздоблення стін розетки підключаються до кабелів.

Створення отворів у стіні

Монтаж отвору у бетонній стіні.

Перед проведенням робіт індикатором, що реагує на випромінювання підключеної проводки, визначається відсутність у зоні свердління та штроблення електропроводки під напругою. Акуратне заглиблення в місці, де стоятиме розетка, можна зробити тільки алмазною коронкою. Її зовнішній діаметр (68 – 70 мм), а також розміри підрозетника та розетки повинні збігатися. Спочатку в точці розмітки свердлиться бетонна основасвердлом діаметром близько 8 мм. Потім, коли інструмент надійно увійшов у стіну, перфоратор вирівнюється перпендикулярно до поверхні, і далі працює коронка.

Вона поринає в бетонну стінку на всю глибину корпусу. Насадкою-лопаткою вибивається циліндр висвердленого бетону. Дно отвору вирівнюється. Проводиться приміряння підрозетника. Так можна зробити потрібну кількість отворів.

Штроби нарізаються різьбяром за схемою на стіні двома паралельними прорізами. Перфоратор або штроба звільняється від бетону і зачищається. Глибина та ширина штроби повинна дозволити укласти кабель (кабель у гофрі) так, щоб відстань від його верхнього краю до поверхні стін становила 20 – 30 мм.

Монтаж електропроводки

Перед прокладанням ізоляція та жили кабелю перевіряються. Електричні дроти(Гофра з кабелями всередині) укладаються на дно штроби і фіксуються алебастровим (гіпсовим) розчином з кроком 200 - 250 мм. Найкраще, коли до всіх розеток підведено свій кабель.

У міру застигання розчину канавки рівномірно заповнюються фіксуючим складом нарівні з поверхнею. Один кінець кабелю виводиться до розпаювального вузла, але не підключається. Другий – із запасом довжини 150 – 200 мм слід закріпити в отворі під розетку.

Підготовка та встановлення підрозетників

Перевіряється та вимикається електроживлення. Коробка приміряється до отвору. Виріб не повинен мати перешкод до встановлення врівень із поверхнею.Аналогічно перевіряється готовність розміщувати блок розеток. Для цього підрозетники попередньо з'єднуються через конструкційний перехідник.

Зайві елементи конструкції обрізаються. Всі матеріали, що заважають, з поглиблення видаляються, воно очищається від пилу і грунтується для забезпечення адгезії. Надається час на висихання складу. У корпусі коробки шляхом продавлювання видаляється фрагмент, через який просмикується кабель. Розчином алебастру (гіпсової суміші), що має щільну, але рухливу консистенцію, обмазуються стінки, дно отвору та зовнішня частина підрозетника.

Виріб (блок) вдавлюється у розчин. Глибина занурення верхнього краю повинна бути точно врівень з основою стіни, рівнем перевіряється горизонтальність монтажних вушок. Слід почекати надійну фіксацію підрозетника у розчині. Потім забираються надлишки складу, що потрапили всередину коробки.

Оздоблення стіни

Шпателем забираються виступи навколо місця встановлення розетки. Нерівності ретельно ґрунтуються. Після висихання ґрунтовки всі щілини і поглиблення між розеткою і стіною заповнюються шпаклівкою і вирівнюються врівень з поверхнею стіни. Далі проводиться оштукатурювання.

Підключення розетки

Знімати захисну ізоляцію кабелю необхідно на 8-10 мм.

При попередньо знеструмленій проводці підключається кінець кабелю, який виведений до вузла розпаювання. Далі напруга вмикається. Індикаторною викруткою визначається фаза та нуль на жилах кабелю (фіксується кольорове маркування), кінець якого виведено через підрозетник. Пакетник перед проведенням наступних робіт знову вимикається. Корпус розетки розбирається на електричну частину, рамку та декоративну кришку.

Кінець дроту звільняється від захисної ізоляції на довжину 8 – 10 мм.. Жили зачищаються, скручуються і опаюються оловом. Така процедура підвищує надійність роботи мережі. Жили відповідно до кольорового маркування вставляються в клеми і щільно затискаються (прикручуються викруткою). Потім внутрішня частина вмонтовується в підрозетник.

З цією метою вже всередині "склянки" обертанням гвинтів викруткою розводяться в сторони від електричної частини завзяті лапки, які впираються в його стінки. Також можна скористатися із комплекту поставки, якими внутрішня частина прикручується до підрозетника через монтажні отвори. Перевіряється горизонтальність кріплення конструкції. Потім приєднуються рамка та декоративний корпус накладки. Розетка готова до перевірки на працездатність.

Без надійного проведення життя в квартирі або будинку відразу втрачає свій комфорт. Щоб умови були максимально зручними, варто подбати про все, що стосується електрики. Не винятком є ​​й підрозетники. Без них просто неможливо якісно встановити розетку, яка витримуватиме максимальні навантаження.

Що являє собою підрозетник і які бувають його види

Підрозетник - це спеціальні коробки, які виготовляються з різних матеріалів(зазвичай пластик чи метал). Головним завданнямданого інструменту є закладення отворів у стіні і встановлення в нього розетки.

Найкращим матеріалом для виготовлення є пластик. Розетка на ньому тримається впевнено та надійно. Металеві підрозетники (також їх називають гільзами) використовуються зазвичай тільки в дерев'яні будинкитак як цього вимагає техніка безпеки. Зниження попиту на гільзи пояснюється тим, що такі прилади мають слабше скріплення з розетками (порівняно з пластиковими аналогами). Крім того, своїми гострими краями вони здатні пошкодити важливі дроти.

Види підрозетників

Для монтажу не підійде будь-який підрозетник. Вибирати їх необхідно в залежності від стіни, в яку вони встановлюватимуться. Усього існує 2 даних групи:

• На бетонні стіни. З назви стає очевидним, що монтаж таких підрозетників здійснюється у бетонній стіні. Але крім цього вони придатні для пінно-і газобетонних, цегляних та керамзитних покриттів.
• Для гіпсокартонних поверхонь, а також для конструкцій із фанери та ДСП використовуються інструменти іншої групи.

Підготовчі роботи

Після покупки підрозетника слід провести спеціальні підготовчі роботи. Багато часу для цього не буде потрібно. Головне, провести якісну оцінку стіни.

Увага ! У деяких випадках замість одного підрозетника використовується цілий блок об'єднаних кількох приладів. При їх встановленні не слід забувати про відстань між центрами кожного підрозетника.

Монтаж у бетон

Коли підрозетник куплено, підготовчі роботи проведено, можна переходити до встановлення. Однак провести монтаж підрозетників у бетонну стіну голими руками навряд чи вдасться комусь. Тому обов'язково знадобляться такі інструменти:

• Дриль із свердлом для бетону;
• перфоратор;
• Спеціальні коронки для свердління бетону. Їх діаметр повинен відповідати розмірам приладу, що монтується;
• Звичайні олівець та лінійка;
• Зубило з молотком;
• Болгарка із спеціальним полотном по бетону;
• Шпатель;
• Гіпс. Підійде як будівельний, і медичний;
• Ніж для паперу

Такі інструменти, як болгарка або перфоратор, необхідні обов'язково. Якщо особистого інструменту немає, можна орендувати у спеціалізованих будівельних магазинах.

Коли весь арсенал зібрано, можна переходити до наступного етапу.

Розмітка та пророблення отвору для підрозетника

Перед монтажем слід обов'язково провести точну розмітку місця, де буде встановлено підрозетник. Висота майбутніх розеток та вимикачів підбирається індивідуально, але за бажанням можна скористатися такими професійними стандартами:

• У житлових кімнатахрозетки розміщуються на висоті 30 см від покритої підлоги;
• У кухні, для зручності, висота від підлоги сягає 120 см;
• Висота вимикача – 90 см.

Після визначення оптимальної висотидо потрібного місця приставляється підрозетник. Контур обводиться олівцем.

Тепер перед встановленням залишається лише просвердлити потрібний отвір. Для цього на перфоратор ставиться спеціальна кругла коронка. Вона нагадує невеликий відрізок труби з гострими зубами, які і просвердлюватимуть стіну. Свердлити слід, поки коронка повністю не увійде в стіну. Після цього центральна частина із застосуванням зубила допрацьовується в глибину.

Порада ! Щоб коронка легше прорізала необхідні отвори, в центрі розмітки можна проробити отвори за допомогою дриля.

За відсутності коронки можна скористатися й іншими способами. Усього їх 2 і кожен кардинально відрізняється. У першому випадку використовується перфоратор або дриль із спеціальним свердлом (переможним). По контуру розміченого кола просвердлюються спеціальні отвори з якомога більшою глибиною. Перебувати вони мають близько один до одного. Після цього центральна частина вибивається зубилом. Перевагою цього методу є швидкість. Використання коронки швидко нагріває електроінструмент, тому він періодично має відпочивати. Тому для пророблення 12-15 заглиблень може піти цілий день. У цьому випадку такого недоліку немає.

Також підготувати місце для підрозетника можна за допомогою болгарки. Для цього слід ще раз скористатися олівцем та лінійкою. Обведений круглий контур слід перетворити на квадрат, прокресливши з кожної сторони по одній рівній лінії. Після цього по прямих лініях слід пройтися болгаркою. Так само, як і в попередніх варіантах, середина вибивається зубилом.

Коригування глибини

Після того як отвір пророблено слід перевірити, чи повністю до нього входить підрозетник. У ідеальному варіантіприлад повинен стати чітко врівень зі стіною. У такому разі майбутня розетка або вимикач впритул стануть до стіни.

Порада ! Підрозетник має непотрібну кромку. При обрізанні прилад відмінно увійде в стіну.

Після цього в стіні проходить штроба, яка дозволить підвести провід. Він у свою чергу вставляється в підрозетник із тильного боку. Після протягування дроту інструмент вставляється в отвір.

Заключний етап

Практично вся робота зроблена, залишається лише закріпити підрозетники за допомогою спеціального розчину. Готувати його потрібно невеликими кількостями і лише перед загортанням, тому що застигати він починає вже за кілька хвилин. Для його приготування до гіпсу необхідно поступово додавати воду. Суміш при цьому постійно помішується. У результаті має вийти маса, яка за своєю консистенцією нагадує густу сметану.

Важливо! Перед виконанням роботи отвір слід промити водою, таким чином, прибравши її від зайвого пилу.

Коли вся волога вбереться, в отвір шпателем викладається розчин, який і вставляється підрозетник з проводом. Встановлювати його слід ретельно, щоб він не виступав, інакше в майбутньому будуть помітні дефекти. Після цього розчином, що залишилися, закладаються всі щілини.

Встановлення в цегляну стіну

Монтаж підрозетників у цегляну стінунічим не відрізняється від описаного вище варіанта. Тобто знадобляться ті самі інструменти. Спосіб пророблення отворів також підійде будь-який із зазначених. А ось монтаж підрозетників у гіпсокартон дещо відрізняється. Про це і йтиметься далі мова

Підрозетник у гіпсокартонну стіну

Перед встановленням приладу слід ретельно підготувати поверхню. Щоб у процесі свердління вона не кришилась і не ламалася, слід обробити стіну великою кількістю ґрунтовки, яка зміцнить її структуру.

Коли гіпсокартон висохне, можна перейти до свердління отворів. Використовувати для цього можна як спеціальні коронки, так і простий дриль із застосуванням монтажного ножа. Важливо, щоб дірка була такою самою діагоналі, що й установча коробка. Щоб цього досягти, рекомендується для початку провести розмітку тим самим способом, як і у випадку з бетонною стіною.

Коли отвори готові, в них вставляється коробка, з якої слід зняти всі перемички, які не дозволяють просунути кабель. Щоб забезпечити міцність, підрозетник слід туго затягнути гвинтами. Також посадкове місце (перед фіксацією) можна додатково прошпаклювати. Це також зміцнить конструкцію.

Встановлення розетки

Монтаж розетки в підрозетнику є фінальним етапом. Ця процедура займає всього кілька хвилин, але при цьому слід дотримуватись наступних правил:

• З початку слід зняти верхню кришку. Для цього у центрі відкручується болт.
• Після цього слід розслабити контакти, в які вставляються дроти. Щоб у майбутньому уникнути перегріву, контакти слід затягнути якомога тугіше.

Установчі монтажні коробки, або підрозетники, є ефективним рішенням для надійного та естетичного монтажу розеток, вимикачів та інших елементів домашньої електромережі. Від якості фіксації монтажних коробок залежить не лише тривалий термін служби внутрішньої електросистеми, а й безпека Вашої родини. Викладені далі рекомендації допоможуть Вам виконати якісний та надійний монтаж даних елементів.

Підготовка до роботи

Установка підрозетників проводиться після завершення (геометрія стін має бути остаточно встановлена). Висвердлювання гнізд (отворів) під монтажні коробки виконують на етапі під електропроводку, при цьому схема розміщення елементів має бути вже нанесена на поверхню стін.

ВАЖЛИВО: Бажано встановлювати підрозетники після прорізування штроб, оскільки механічна дія на коробку після її фіксації (прорубування каналу для дроту) може серйозно порушити надійність її закріплення.

Групове розміщення монтажних коробок

Для групового розміщення елементів використовуйте спеціальні монтажні коробки під кілька модулів (механізмів) або коробки з фіксаторами для групового розміщення.

Виконання розмітки

Оскільки схематична розмітка положення елементів електромережі вже нанесена на стіни (див. вище) — слід лише правильно розмітити центри майбутніх настановних отворів, оскільки позиціонування коронки завжди проводиться за допомогою центруючого свердла.

Монтажні коробки дуже часто мають в центрі дна невелику западину, або опуклість (через технологічні особливості виготовлення пластикового корпусу). Використовуючи шило, проколіть корпус у цьому місці (в центрі дна).

У нашому прикладі, потрібно встановити два пластикові електрокороби для подальшого розміщення групи з двох модулів розеток. Зберіть групу, з'єднавши потрібну кількість коробів.

Розташуйте електрокороба у зазначеній зоні та вирівняйте їх, використовуючи невеликий . Потім за допомогою шила розмітьте центри настановних отворів.

За допомогою рівня проведіть контрольну горизонтальну вісь через розмічені центри, при необхідності скоригуйте їх положення. Центральна вісь ще знадобиться пізніше - для точного позиціонування коробів у ніші.

Висвердлювання отворів під настановні короби

Техніка виконання отворів під установку електрокороба різниться, залежно від типу базового оздоблення стіни. Для стандартного підрозетника (діаметром 64 мм та глибиною 40 мм) застосовуються коронки діаметром 68 мм та довжиною робочої частини 60 мм. Зазор між краєм ніші і корпусом коробки необхідний для надійної фіксації підрозетника за допомогою шару гіпсової суміші.

ВАЖЛИВО: Свердління отворів здійснюється виключно в ненаголошеному режимі. Застосування перфорації може вивести з ладу інструмент та оснащення.

Монтаж у пазогребневі плити

Для висвердлювання отворів у пазогребневих (гіпсоволоконних) плитах застосовуються коронки з карбід-вольфрамовим напиленням.

Закріпіть у коронці напрямний свердло чи бур. Хвостовики таких коронок, як правило, виконані у вигляді шестигранника. Встановіть коронку в дриль або шуруповерт і надійно зафіксуйте її за допомогою ключа або самозатискного патрона. При використанні перфораторів (які найчастіше оснащуються патронами SDS plus) необхідно застосовувати адаптер або змінний самозатискний патрон.

Встановіть центрирующее свердло коронки в розмічений раніше центр отвору, після чого, висвердліть його контур відповідно до глибини використовуваного підрозетника. Для точного дотримання необхідної глибини засвердлювання - поставте на корпусі коронки ризику або наклейте невелику смужку малярського скотчу.

Центральні отвори можна попередньо просвердлити на потрібну глибину звичайним свердлом або буром, діаметром 6-8 мм і вже після цього приступати до свердління основного контуру гнізда коронкою.

Не забувайте, що глибина настановної ніші має бути трохи більшою за глибину підрозетника (приблизно на 5 мм) — для його зручного позиціонування. Якщо Вам потрібно виконати комутацію струмопровідних ліній безпосередньо в корпусі інсталяційного короба, слід застосовувати монтажні коробки глибиною 60 мм. Глибина установочного гнізда (отвори), у разі, також збільшиться.

ВАЖЛИВО: При виконанні отворів враховуйте товщину стіни, а також розташування електросистем з її протилежного боку.

При необхідності (для виконання групового монтажу коробок) висвердліть інші отвори групи. Після того, як усі отвори виконані, за допомогою молотка і зубила, або перфоратора, оснащеного лопаткою, акуратно розколіть і демонтуйте залишки матеріалу всередині просвердленого контуру ніші, а також кути, що розділяють настановні отвори так, щоб краї ніші були прямими і рівними. Підрівняйте дно настановної ніші.

Видаліть уламки та обеспильте отвір, за допомогою невеликого пензля або будівельного пилососа.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП та гіпсокартон

Висвердлювання отворів виконується аналогічним чином, але із застосуванням зубчастих коронок. Листи ГКЛ можуть також висвердлюватися за допомогою коронки з карбід-вольфрамовим напиленням.

Монтаж в бетон та цеглу

Найбільшу складність становить висвердлювання настановних гнізд у цегляних та бетонних стінах. Використовуються високоякісні зубчасті твердосплавні коронки (для цегли), а також коронки з алмазним напиленням (для бетону).

За допомогою якісних коронок можна виконувати пряме свердління бетону та цегли. Однак подібне оснащення є дуже дорогим. Для того, щоб полегшити виконання робіт за допомогою оснащення середньої якості, продовживши термін її служби, застосовується наступна методика висвердлювання:

Попередньо розмітивши центри настановних отворів, просвердліть їх на потрібну глибину, за допомогою перфоратра, оснащеного твердосплавним буром (використовується режим свердління з ударом).

За допомогою коронки з встановленим центруючим свердлом намітьте контур майбутнього отвору, засвердливши стіну на невелику глибину (в режимі свердління без удару).

ВАЖЛИВО: Працюючи з перфораторами, беріть до уваги конфігурацію та діаметр хвостовика коронки. Зубчасті твердосплавні коронки зазвичай випускаються з хвостовиком типу SDS plus (підходить для патронів більшості перфораторів). Для використання коронок із шестигранними хвостовиками знадобиться інструмент із кулачковим патроном або адаптер.

За допомогою бура просвердліть кілька отворів за контуром настановної ніші. Як правило, досить 8 отворів, якщо матеріал занадто твердий можна використовувати 12 отворів.

При груповому монтажі коробок спочатку за допомогою коронки слід намітити контур кожного з майбутніх отворів, а потім висвердлити додаткові отвори по кожному контуру.

Після того як всі отвори виконані, використовуючи коронку, висвердліть гнізда до потрібної глибини. Потім, за допомогою молотка та зубила, або перфоратора з лопаткою, демонтуйте весь матеріал усередині контуру настановної ніші, вирівняйте її краї та дно. Якщо Ви виконали досить велику кількість отворів по контуру - вибірку матеріалу з ніші можна проводити відразу, без використання коронки, яка, в цьому випадку, застосовується по суті тільки для розмітки контурів.

Видаліть фрагменти матеріалу всередині контуру ніші та знеспилюйте інсталяційну зону.

Підготовка до закріплення монтажних коробок

Перед закріпленням необхідно прогрунтувати настановне гніздо і дати йому повністю висохнути (див. інструкцію).

У монтажних коробках необхідно видалити заглушки у місцях введення кабелю. Для того, щоб, на етапі закріплення коробки, гіпсова суміш не видавлювалася через отвір для дроту - його можна заклеїти з зовнішньої сторонималярським скотчем.

ВАЖЛИВО: При використанні груп, у деяких випадках, потрібно додатково видалити бічні заглушки - для забезпечення прокладання проводу в корпусі фіксатора групи.

Закріплення коробок

Фіксація у монолітних стінах

Фіксація настановних монтажних коробок в монолітних стінах (блоки, цегла, бетон і т.д.), найчастіше, виконується за допомогою гіпсової штукатурної суміші або алебастру.

Приготуйте невелику порцію суміші. Краще приготувати меншу кількість матеріалу, ніж викинути його. Якщо кількості суміші буде недостатньо для повного загортання всіх порожнин і вирівнювання поверхні — остаточне загортання можна буде зробити на етапі загортання штроб. Матеріал слід приготувати у максимально густій ​​консистенції, що нагадує пластилін.

Нанесіть суміш шаром товщиною близько 5-7 мм на краї та дно настановного гнізда.

Встановіть коробку або зібрану групу в настановну нішу. Видаліть видавлені надлишки суміші. За допомогою відрізка правила або будівельного рівня втопіть монтажні коробки в нішу врівень з поверхнею стін. Вирівняйте коробки по горизонталі, використовуючи центральну осьову лінію, проведену на етапі розмітки.

Маленьким шпателем закрийте всі порожнини і розрівняйте штукатурний матеріал.

Після того, як шар трохи затвердіє – повторіть вирівнювання, зчищаючи всі надлишки розчину з поверхні стіни – розчин повинен залишитися лише в межах настановної ніші. Обов'язково видаліть розчин із шліців кріпильних болтів за допомогою ножа чи шила.

Акуратно зріжте та видаліть скотч, очистіть від розчину місце введення кабелю в корпус підрозетника (у штроби).

ВАЖЛИВО: Монтажні коробки повинні розташовуватися строго у площині стін. Вони можуть бути злегка втоплені в нішу, але не в жодному разі не виступати за її межі, інакше їх краї доведеться зрізати.

Якщо потрібно виконати додаткову фіксацію монтажних коробів, для того, щоб їхні краї не виступали з ніші за площину стіни (у разі встановлення груп з трьох і більше елементів) використовуєте відрізки рейки, що закріплюються до стіни за допомогою шурупів-саморізів.

Після повного висихання суміші, можна приступати до встановлення кабелю та загортання штроб.

Фіксація у листових матеріалах

Для закріплення на листових матеріалах (фанері, ГКЛ, ДСП тощо) застосовуються монтажні коробки зі спеціальними бічними затискачами.

Вони встановлюються в нішу, після чого гвинти затискачів затягуються за допомогою викрутки. При цьому затискач фіксується зі зворотного боку листового матеріалу.

Після виконання фіксації, порожнечі у ніші заповнюються штукатурною сумішшю. Для запобігання деформаційному розтріскуванню зовнішнього покриття слід армувати штукатурний шар малярною пластиковою сіткою.

Ця інформація може стати в нагоді всім, хто будь-коли стикався або зіткнеться з установкою підрозетників. Опишемо максимально коротко і лаконічно, що таке підрозетникяк його правильно встановлювати і скільки може коштувати його установка. Також ви дізнаєтеся як вставити підрозетник, що випав назад, і що можна використовувати замість нього.

Запам'ятайте три основні правила якісної установки:

Також можна додати кілька нюансів, які допоможуть зрозуміти які саме підрозетники вам потрібні; як підготувати отвори (гнізда) для них; як правильно заводити кабель у підрозетник; та як його правильно встановити.

Розміри підрозетників

Все що стосується розмірів підрозетників, то тут все просто, найпоширеніший розмір підрозетника. 70мму діаметрі. В абсолютній більшості випадків у них у всіх однакові розміри. І більшість сучасних розеток та вимикачів призначені саме для цих розмірів.

Види підрозетників

Важливо не забувати про такий параметр, як глибина підрозетника. Але і в цьому випадку все просто, якщо ви плануєте в підрозетнику, крім самої розетки або вимикача, комутувати кілька дротів (наприклад використовувати підрозетник замість розпаяної коробки), то вам знадобиться глибше підрозетник. По можливості використовуйте глибокі підрозетники, з ними легше працювати і встановлювати в них розетки.

Комутація проводів у підрозетнику замість розпаювальної коробки

Запам'ятайте! — Одного разу правильно встановлений підрозетник більше ніколи про себе не нагадує.

Встановлення підрозетника в бетон.

Що потрібно зробити, для установки підрозетника в бетон? Правильно! - Видовбати під підрозетник лунку! Для цього краще використовувати дриль з алмазною коронкою, але це не самий кращий варіанту плані дешевизни. Більш зручний та практичний варіант, - це перфоратор з ударною коронкою по бетону, або просто вирізати бетон болгаркою з диском по каменю (але це дуже брудний спосіб, і пил буде абсолютно скрізь: у вухах, очах і в під'їзді).

Слід врахувати, що при штробленні у приміщенні утворюється дуже багато дрібнодисперсного пилу, і в першу чергу монтажникам слід подбати про своє здоров'я, придбати штатні засоби захисту: маски, респіратори, навушники та будівельний пилосос.

Майбутні лунки потрібно спочатку розмітити. Малюємо лінію за рівнем і виставляємо мітки на стіні. Якщо у вас 2 і більше підрозетників, то відстань між центрами кіл 71 мм. Ця відстань, вирахована досвідченим шляхом, професійними електриками, перевірена згодом і кров'ю! Запам'ятайте 71мм!

Найпростіший спосіб зробити мітки — це прикласти групу підрозетників до стіни.

Штробленіе лунок

Після розмітки, в розмічених центрах кола необхідно зробити отвір, буром трохи більшим діаметром, ніж бур коронки (наприклад буром 8-10мм). Висвердлюємо отвір із запасом, враховуючи довжину свердла самої коронки (але не забуваємо про сусідів та тонкі стіни). Цей спосіб також підходить і під час роботи з алмазною коронкою на режимі свердління.

Процес штроблення.Після висвердлювання отворів по центру майбутнього кола необхідно за допомогою коронки заглибитися на кілька міліметрів у стіну (це стосується тільки методу роботи з перфоратором!). За наміченим колом, потрібно насвердлити максимально можливу кількість отворів, щоб коронці було легше «гризти» бетон.

Алмазною коронкою, вам необхідно просто свердлити, - без довбання, періодично даючи коронці охолонути. Варто зауважити, що при попаданні алмазної коронки на арматуру її ресурс значно знижується.

При роботі з болгаркою все завдання зводиться до того, щоб зробити пропили в стіні на потрібну глибину, і видовбати область, де будуть підрозетники.

Що робити, якщо при свердлінні бур або коронка потрапили в арматуру?

Є кілька способів видалення арматури. Один із найшвидших і найболючіших — це вибивання арматури зубилом – насадкою на перфоратор. При попаданні коронки на арматуру (непрямою ознакою влучення в арматуру є іскри або явне уповільнення процесу висвердлювання), краще цю арматуру видалити, інакше зіпсуйте коронку.

Другий менш зручний спосіб використовувати стару коронку. Не важливо, яким способом ви це робите, алмазною або буровою коронкою, в обох випадках ми просто висвердлюємо арматуру. Метал арматури дуже м'який і легко подається проламування перфоратором. І третій, брудний спосіб просто висвердлити арматуру болгаркою з алмазним диском по каменю.

Вбудовування підрозетника в бетон.

Найкращим способом для закріплення підрозетників є вбудовування їх у лунку, за допомогою алебсатру або ротбанда. Невеликий лайфхак, щоб розчин не застигав занадто швидко і не потрібно було чекати добу, необхідно алебастр змішати з ротбандом.

Спочатку, за допомогою пилососа видаляємо весь пил з отвору, змочуємо (ґрунтуємо) лунку водою. І тільки після цього, маленьким шпателем наносимо розчин, розмазуючи його внутрішніми стінками лунки. Розчин повинен бути досить густим, щоб не випливати із лунок. Важливо розуміти, що площа зіткнення розчину з підрозетником має бути максимальною! Плюс до всього обмажте сумішшю самі підрозетники. Розчин обволікатиме підрозетник з усіх боків, і добре схоплюватися з основою стіни, тільки тоді можна сказати, що підрозетник встановлений якісно!

Великим шпателем, видаляємо надлишки розчину, одночасно вирівнюючи поверхню стіни. Перед цією процедурою необхідно витягнути або вкрутити вглиб усі самонарізи підрозетника.

Закладка кабелю у підрозетник.Найкраще закладати кабель вже у встановлений підрозетник, віконця для кабелю легко вибиваються викруткою, а канали для протягування кабелю між підрозетниками краще зробити заздалегідь. Коли розчин підстигне, можна спокійно вставляти кабель у заздалегідь виконані отвори або заглиблення.

Якщо у вас немає стільки часу і кабель потрібно вмазувати разом з подрозетником, постарайтеся максимально точно вирівняти підрозетники. Заводити кабель можна в будь-який отвір, але краще не використовувати бічні віконця, щоб не виникло труднощів з подальшою установкою розеток.

Важливо! Захід кабелю в підрозетник не повинен заважати майбутній розетці, особливо з боку розпірок. Дуже часта помилкапри установці підрозетників, - це перебивши дроти розпорокою від розетки, - у цьому випадку на корпусі розетки може з'явитися небезпечний потенціал, або відбутися коротке замикання при включенні електрики.

На якому етапі ремонту (оздоблення) краще закладати підрозетник?

Це одне з найнагальніших питань, про які не всі замисляться на початку, але розуміють, як це важливо наприкінці. В ідеальному випадку потрібно дотримуватися ПРАВИЛО №1але так виходить не завжди.

Тому заздалегідь необхідно знати, наскільки виступатиме шар штукатурки або іншого шару (гіпсокартон, плитка і т.д), перш ніж монтувати підрозетник. В крайньому випадку, можна порушити це правило, і встановити підрозетник урівень з голою бетонною стіною. Але в цьому випадку при відшукуванні стін, підрозетники виявляться втопленими в стіну, на глибину шару штукатурки. Якісно встановити розетки в такий підрозетник буде нелегко, але наші електрики знають, як це зробити правильно.

Встановлення підрозетників у гіпоскартон

При роботі з гіпсокартоном кабель закладається заздалегідь, або простягається за допомогою технічних отворів і протяжок. У місцях майбутньої комутації (з'єднань) кабелю, або тих місцях, де має бути підрозетник, залишають запас кабелю, і відзначають зовні, де цей кабель знаходиться. Позначити місце майбутньої лунки для підрозетника будь-яким зручним для вас способом, наприклад, вкрутити в цьому місці саморіз.

Розмітка для підрозетників проводиться аналогічно до розмітки на бетоні. Відстань між центрами кола складає ті ж самі 71мм. Важливо враховувати, що просвердлений отвірвже неможливо виправити (точніше, немає нічого неможливого для хорошого електрика), але перш ніж викликати електрика, потрібно спробувати зробити це самому.

Отвори в гіпсокартоні можна зробити звичайною коронкою по дереву діаметром 68мм, за допомогою шуруповерта або дриля.

Після висвердлювання лунки необхідно знайти потрібні дроти, які повинні бути прямо за стіною. Буває, що вони заховані в коробці, або висять на тросі, за допомогою якого дроти можна підтягнути до лунки. У кожного майстра є свій спосіб протягування проводів у прихованих порожнинах, але це окрема історія.

Вставляти дроти в підрозетник, потрібно до встановлення самого підрозетника, інакше це просто неможливо зробити.

Тепер найцікавіше. Найболючіша процедура — це правильне встановленняпідрозетник в гіпсокартон. Пов'язано це з тим, що у різних виробників підрозетників для гіпсокартону (або дерева) є вушка для надійної фіксації підрозетника за стінку перекриття (гіпсокартону, фанери або що там у вас). У деяких випадках через ці вуха порозетник не входить у підготовлену лунку, але ця проблема зустрічається не на всіх підрозетниках!

Найкраще заздалегідь подбати про це, коли купуєте підрозетники. Дивіться щоб вушка в розкритому стані, не виходили за межі кола самого підрозетника, наприклад, як тут

Якщо все ж таки вас догодило купити «неправильний» підрозетник, то можна скористатися однією маленькою хитрістю: у фанері або гіпсокартоні під невеликим кутом проробляються вуха (досить зробити їх тільки з одного боку), після цього підрозетник можна нормально встановити. Підрозетник повинен нормально влізти у лунку під кутом. Головне не переборщити і не зробити лунку більшого діаметру, ніж зовнішні краї підрозетника

Після всіх процедур фіксуємо підрозетник затягуючи шурупи

Що робити, якщо підрозетник вискочив зі стіни

У випадках, коли ви зіткнулися з підрозетником, що випав, або погано зафіксованим, є кілька способів якими можна виправити ситуацію. Найпростіший і найнадійніший, – вкрутити саморіз у основупідрозетника (якщо це бетон, саморіз з дюпелем). Другий спосіб, - це клейовий пістолет.Перед вклеюванням, необхідно видалити весь пил із лунки. Більш складні ситуації, коли наприклад основа гіпсова і вона розкришилася. Тут допоможе розчин штукатурки, попередньо основу необхідно прогрунтувати, наприклад, клеєм ПВА.

Метод з розчином також може підійти для гіпсокартонових конструкцій. Загалом розчин - це в принципі панацея для підрозетників, що випали. У деяких випадках можна прикрутити саму розетку або вимикач до основи стіни.

Встановлення підрозетників у плитку або стінові фальшпанелі.

Закладання кабелю та встановлення підрозетників краще робити заздалегідь, перед укладанням плитки. Але якщо плитка вже лежить, і потрібно зробити розетку або вимикач, то тут допоможуть коронки для керамічної плитки. Коронки допоможуть обережно висвердлити отвори в плитці.

Найважче, якщо під плиткою виявиться бетон, який потрібно штробити. У цьому випадку найкраще скористатися алмазною коронкою, інакше є можливість пошкодити плитку (при довбанні звичайною коронкою).

Є більш дешевий і брудний спосіб, це висвердлювання отвору болгаркою, головне висвердлити все якомога акуратніше, щоб отвір закривався рамкою від розетки.

Висновок

Ось і все, сподіваюся, ця стаття допоможе вам у нашій нелегкій електричній справі. Ставте лайки та підписуйтесь на нас у соціальних мережах. І якщо щось не виходить ви завжди можете отримати висококваліфіковану допомогу від професійних електриків.

І найважливіше! Проводячи будь-які роботи з робочими проводами, не забувайте вимикати електрику!