Kako posaditi in gojiti modro smreko doma. Kako vzgojiti smreko iz veje: nasveti za nego, metode gojenja, sorte Kako vzgojiti sadike modre smreke iz poganjkov

V prejšnjem članku o razmnoževanju modrih smrek s semeni sem zapisal, da takšni potomci ne podedujejo vedno modre barve iglic in drugih prednosti materine oblike. Poleg tega pridobite semena iz kalupov z modro oz srebrna barva iglic, različnih ameriških vrst in sibirske vrste smreke se navadnemu ljubiteljskemu vrtnarju zdi kar težka naloga. In takšna semena, pridobljena s težavo, imajo v mnogih primerih nizko kakovost.
Zato ima semenska metoda razmnoževanja modre smreke v praksi praviloma precej nizko učinkovitost. Brez teh pomanjkljivosti vegetativne metode razmnoževanje modre smreke s potaknjenci in cepljenje. Takšni načini razmnoževanja v celoti prenašajo na potomce vse dekorativne lastnosti matičnih rastlin.
Razmnoževanje smreke s potaknjenci se začne z nabiranjem potaknjencev. Kot matične rastline se uporabljajo drevesa modre, sive, srebrne oblike severnoameriških vrst in vrste sibirske smreke, ki rastejo marsikje v javnih vrtovih, v arboretumih, v Botaničnem vrtu Ruske akademije znanosti, pa tudi na vrtne parcele v Jekaterinburgu in drugih mestih v regiji. Starost matičnih rastlin je običajno 4-40 let. Študije so pokazale, da se potaknjenci iz 4-10-letnih rastlin ukoreninijo za 70-80%, iz 30-letnih dreves pa le za 50%. Potaknjenci semenskih rastlin se bolje ukoreninijo.
Spravilo se izvaja z odstranjevanjem stranskih poganjkov na osnih vejah prvega, drugega in tretjega reda razvejanja. Pri odtrganju na pospravljenih poganjkih ostane manjša plast starega lesa, ki ščiti potaknjenec pred gnitjem. Pri tej metodi obdelovanec na prelomu ne oddaja smole in ne zamaši ksilemskih elementov prevodnega sistema. Pri rezanju potaknjencev se po nekaj minutah iz smolnih prehodov izdatno izloči smola, ki rastnim snovem prepreči vstop v potaknjenec. Za udobje se pri sajenju potaknjencev v substrat s škarjami odrežejo samo robovi, ki nastanejo med lupljenjem.
Najboljši čas za nabiranje smrekovih potaknjencev za vegetativno razmnoževanje v amaterskih razmerah je pomlad. To je konec aprila - začetek maja, ko se začne širjenje pokrovnih lusk brstov in razširitev zelenega stožca.
Praksa je pokazala, da se pri takih potaknjencih začne tvorba korenin v 75-80 dneh. 4-5 mesecev po sajenju korenine potaknjencev dosežejo dolžino 15-20 cm, imajo drugi in tretji red in postanejo bolj elastične.
Potaknjence lahko nabiramo tudi poleti po končani rasti poganjkov v drugi polovici julija. Toda takšni potaknjenci v preostalem času rastne sezone nimajo časa, da bi se ukoreninili na odprtem terenu in lahko tvorijo le kalus. Ukoreninjenje teh potaknjencev se zgodi šele naslednje leto.
Potaknjenci, nabrani jeseni (september-november) in pozimi, se dobro ukoreninijo, ko se proces ukoreninjenja prenese v rastlinjake.
Ukoreninjenje poteka v rastlinjakih različne oblike pod steklenim ali filmskim pokrovom. Uporabite lahko tudi začasne prenosne rastlinjake iz filma.
Potaknjence lahko posadite neposredno v substrat v rastlinjaku ali v substrat sadilnih zabojev v rastlinjaku. Načeloma lahko namesto sadilnih zabojev v amaterskih razmerah za sajenje potaknjencev uporabimo tudi mlečne vrečke, kozarce ali valje iz plastične folije in druge podobne posode z mešanico zemlje. Takšni rastlinjaki so lahko hladni in z naravnim ali umetnim ogrevanjem. Najboljše temperature za ukoreninjenje smrekovih potaknjencev so: substrat na globini 5 cm - 13-20 ° C, zrak na ravni rezalnih brstov - 10-19 ° C z zmanjšanjem njihovih nočnih vrednosti za 2-3 ° C. °C. Navedene temperature substrata in zraka bistveno pospešijo proces nastajanja korenin. Zato je pri ukoreninjenju smrekovih potaknjencev zelo zaželeno imeti izolirano zemljo v rastlinjaku.
V procesu urejanja rastlinjaka je na njegovo dno nujno položena drenaža iz majhnih kamnov ali drobljenega kamna s plastjo 4-5 cm, na drenažni sloj pa se nalije plast travnate zemlje debeline približno 10 cm, na vrh pa še ena. 5-6 cm plast mešanice šote s pranim kremenčevim peskom (1 : 3) ali taka plast samo enega peska. Med celotnim postopkom ukoreninjenja temperatura substrata ne sme preseči 20 °C. Popolnoma napolnjen rastlinjak zalivamo, tako da voda dobro namoči ne le substrat, temveč tudi plast hranilne zemlje, ki je pod njim, nato pa ga pokrijemo s tesno zastekljenimi okvirji ali filmom. Razdalja med površino podlage in zastekljenim okvirjem ali filmom mora biti najmanj 20 cm, po možnosti približno 30 cm.
Med postopkom nabiranja ali takoj po njem se potaknjenci dajo v plastične vrečke in v privezanem stanju prepeljejo na mesto pristanka. Trgatev se izvaja v oblačnem vremenu, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Aksialni poganjki, zlasti prvega reda, se praktično ne ukoreninijo. V teh potaknjencih 2-3 tedne po sajenju cvetijo apikalni popki, pojavi se povečanje do 3-6 cm, kar znatno poveča porabo hranil in vode. Pojav rasti prej kot korenine pomeni sušenje takšnih potaknjencev. Hkrati se stranski poganjki iste veje (I skupina) dobro ukoreninijo. Najprej tvorijo korenine, nato pa rast. Zato se zdaj režejo le stranski poganjki. Spomladansko nabiranje z luščenjem ne poškoduje matične rastline. Rane na osnem poganjku matične rastline se v 3-4 tednih popolnoma prekrijejo s smolo, v enem letu pa prerastejo z lubjem. Osni poganjek, s katerega nabiramo stranske poganjke, ima 3-5 temenskih brstov, se dobro obrašča in razpusti vse brste. Dve leti kasneje lahko stranske poganjke spet nabiramo z iste veje. Ne smete rezati veje ali "noge", še posebej, ker so na njej aksialni poganjki, ki se praktično ne ukoreninijo. Hkrati odstranitev aksialnega poganjka z apikalnimi brsti škoduje matični rastlini.
Vsi stranski poganjki enoletne rasti na aksialnem poganjku so razdeljeni v skupine: skupina I - vrtinec poganjka, ki se nahaja v temenskem delu aksialnega poganjka, skupina II - naslednji vrtinec itd. Potaknjenci skupine II se slabše ukoreninijo kot skupina I. V letu nastanka korenin ledvice v njih ne cvetijo. Potaknjenci skupine III se ukoreninijo še posebej slabo in dolgo. Njihove korenine se oblikujejo v 2. in celo v 3. letu. Brsti se prebudijo 3. in 4. leto, pri nekaterih 5. leto, sami potaknjenci te skupine pa običajno odmrejo zaradi senčenja rastočih, prej ukoreninjenih potaknjencev. Aksialni poganjki drugega in tretjega reda razvejanja, pa tudi stranski poganjki iz istih vrtin (I skupina) se dobro ukoreninijo. Na ukoreninjenje vpliva tudi velikost sloja, iz katerega pobiramo poganjke.
Pobrane potaknjence pred sajenjem za ukoreninjenje in izboljšanje procesov nastajanja korenin obdelamo z rastnimi snovmi IMC ali IAA. Te snovi, ki so kisline, imajo stimulativni učinek na nastanek korenin v raztopinah s koncentracijo od 0,005 do 0,01%. V vodi so slabo topni, zato jih najprej raztopimo v alkoholu, nato pa dodamo vodo do želene koncentracije.
Pogosto se uporabljajo ne v obliki raztopin, temveč v obliki posebnih past. V amaterski vrtnarski praksi se kot stimulator tvorbe korenin najpogosteje uporablja natrijeva sol IAA - heteroauxin, ki je zelo topen v vodi. Za spodbujanje nastajanja korenin smrekovih potaknjencev se je dobro izkazala raztopina 100 mg heteroauksina v 1 litru vode. V navedeni raztopini pri sobni temperaturi se spodnji deli potaknjencev namakajo 15-16 ur. Številni strokovnjaki opozarjajo tudi na dober stimulativni učinek na nastanek korenin v potaknjencih smreke, ki jih namakajo v raztopini kalijevega permanganata v koncentraciji od 0,1 do 0,25%. Eksperimentalni test je pokazal, da se pri smrekovih potaknjencih, obdelanih z optimalnimi koncentracijami rastnih snovi pri sobni temperaturi raztopine, korenine pojavijo po 1,5 meseca, pri neobdelanih potaknjencih pa po 3 mesecih (večina se jih ukorenini šele v drugem letu). Število korenin je največkrat 1-2 na potaknjenec (slika 1).
Študije strokovnjakov so pokazale, da na ukoreninjenje potaknjencev, nabranih v fazi razraščanja pokrovnih lusk brstov in raztezanja zelenega stožca, ki je optimalen za nastanek korenin, močno vpliva zmanjšano pozitivne temperature. Hkrati so potaknjenci, obdelani samo z vodo, nato položeni v pesek do globine 1-2 cm in postavljeni v hladilnik za 8-12 dni pri temperaturi od +3 do +5 °C, pokazali najboljše kazalnike. pri ukoreninjenju. Med bivanjem potaknjencev v hladilniku ni bilo osvetlitve. Začetek pojava korenin v takih potaknjencih je bil opažen po 40-45 dneh, masa - po 55-60 dneh.
Na potaknjencih, tretiranih z rastnimi snovmi, ki so bili shranjeni v hladilniku, je bila slabša ukoreninjenost, manjše število korenin in manj razvite. Stopnja ukoreninjenja potaknjencev, obdelanih samo z vodo po tem, ko so bili v hladilniku 8-12 dni, je bila 94-95 %. Po mojem mnenju takšna tehnologija za pripravo smrekovih potaknjencev za ukoreninjenje vrtnarjem sploh ne predstavlja težav. Potrebno je le vzeti ustrezno plastično vrečko, vanjo položiti plast mokrega peska debeline 4-5 cm, potopiti z vodo obdelane ukoreninjene potaknjence (starane v vodi) v pesek do globine 1-2 cm. Nato vrečko tesno zavežite na vrhu, s čimer preprečite močno izhlapevanje vlage in jo postavite v običajni domači hladilnik na polico, kjer se temperatura vzdržuje pri 3-5 ° 8-12 dni.
Obdelane potaknjence posadimo v rastlinjake pod kotom 20-30 ° glede na površino tal do globine približno 1 cm z razdaljo 5x5 cm, na enak način pa jih posadimo v sadilne škatle ali druge pristajalni tanki. Spodnji del potaknjencev iz igel ni očiščen. Pred sajenjem potaknjencev zgornjo plast substrata rahlo navlažimo in stisnemo.
Po sajenju potaknjencev so rastlinjaki pokriti s tesno steklenimi ali lahkimi polietilenskimi okvirji in na vrhu z eno plastjo gaze ali redke vreče za senčenje.
Nega posajenih potaknjencev v prvem letu je sestavljena iz stalnega zalivanja, plevela in prezračevanja rastlinjakov. Zalivanje 6-8 krat na dan. Prezračevanje se izvede z dvigom roba okvirja. Za določitev potrebe po prezračevanju in zalivanju rastlinjaka je zelo zaželeno, da vanj postavite dva termometra za določanje temperature zraka in substrata ter napravo za določanje vlažnosti. V ta namen je še posebej priročno uporabljati elektronske naprave za opazovanje na daljavo.
Ukoreninjenje potaknjencev je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer poleti. V toplem poletju je stopnja ukoreninjenja smrekovih potaknjencev, pridelanih iz stranskih poganjkov, po mnenju strokovnjakov v povprečju 40-50%, v hladnem poletju pa le 20-30%. Jeseni, konec septembra, za utrjevanje potaknjencev se zavetišča odstranijo iz rastlinjakov. V suhi jeseni se zalivanje rastlinjakov nadaljuje. Za zimo potaknjenci ne pokrivajo in ne mulčijo. Potaknjence v sadilnih škatlah ali drugih prenosnih posodah lahko za zimo prenesete v hladne prostore ali prostore, prekrijete s steklom ali filmom, občasno škropite in prezračite ter tako ostanejo do pomladi. Spomladi naslednjega leta, takoj ko se zemlja odmrzne, rastlinjake ponovno pokrijemo s steklenimi ali filmskimi okvirji in zasenčimo z gazo ali redko vrečo. Sadilne škatle in prenosne posode s potaknjenci so spet postavljene v rastlinjake. Spomladi neukoreninjeni in slabo ukoreninjeni potaknjenci v rastlinjakih z 1-2 nerazvejanimi koreninami štrlijo iz tal in nato odpadejo. Zato jih ponovno posadimo v ohlapen substrat. Poleti trikrat odstranite plevel. Avgusta se potaknjenci postopoma utrjujejo in zavetje odstranijo. V drugem letu se dobro ohranjeni potaknjenci ukoreninijo in rastejo. Šele v 3. letu potaknjenci tvorijo relativno dobro koreninski sistem in rast. Ukoreninjene potaknjence presadimo v šolko šele ob koncu 4., včasih celo 5. leta. Tako so potaknjenci na mestu ukoreninjenja v rastlinjaku 4-5 let. Potaknjenci v sadilnih škatlah ali prenosnih posodah lahko prerastejo potaknjence v rastlinjakih in prej pristanejo v šoli. Opozoriti je treba, da na ukoreninjenje smrekovih potaknjencev pozitivno vpliva približno 1 cm globoka razcepka z nožem, ki jo naredimo pred sajenjem na sredini čelnega dela z nožem.
Tla na grebenih, ki se uporabljajo za šolko, morajo biti dovolj rodovitna in intenzivna z vlago. Zelo zaželeno je, da je v njem visoka vsebnost šote. Ukoreninjene potaknjence sadimo v vrste na razdalji 40 cm v vrsti in 15 cm v vrsti. V prvem letu presaditve je zelo zaželeno, da se shkolki grebeni ohranijo pod filmom, kar znatno zmanjša število mrtvih rastlin. Za zimo je treba zemljo na grebenih v letu presaditve mulčiti, da zaščitimo koreninski sistem pred zmrzaljo. Da bi pospešili rast sadik v šolki, jih hranimo in zalivamo. Vse rastline v šoli sprva rastejo poševno.
V njih se najprej oblikujejo vršni poganjki, nato se okrepi rast spodnjih stranskih poganjkov in vejic in začne nastajati košato drevo (slika 2).
Postopoma, do starosti 7-9 let, se poganjki osrednjega stebla začnejo povečevati in večina rastlin prevzame naravno obliko drevesa, čeprav z odebeljeno osnovo krošnje. Če se leto ukoreninjenja potaknjenca šteje za leto rasti, potem drevesa do starosti 10 let dosežejo višino 0,6-1,1 m. Najboljši med njimi imajo redno krono in apikalne poganjke (v 10. letu) dolžine 30-40 cm. Višina, na primer, sadik modre sibirske smreke v isti starosti pri enakih rastnih pogojih je bila 0,9-1,7 m, kar pomeni, da je znatno presegla rast potaknjencev.
Nekateri potaknjenci smreke pri starosti 10 let ostanejo grmičasti z močno odebeljeno in razširjeno dnom krošnje. Da bi izboljšali obliko krošnje takšnega drevesa in pospešili njegovo rast v višino, je treba nanj uporabiti umetno oblikovanje krošnje z redčenjem in odstranjevanjem spodnjih vej. Vzrok boljšo rast sadike smreke v primerjavi z njenimi potaknjenci je najslabši razvoj koreninskega sistema slednjega. Izkopavanje 8 let starih potaknjencev sibirske modre smreke je na primer pokazalo, da ima večina svojevrsten koreninski sistem, ki se je razvil iz ene ali dveh osi tistih korenin, ki so nastale v prvem letu ukoreninjenja potaknjenca.
V primerjavi s sadikami enake starosti, ki so imele pravilno razvejan koreninski sistem, so bile korenine potaknjencev enostranske, rahlo razvejane, z majhnim številom razraščenih korenin (slika 3, 4). Le majhen del potaknjencev je imel dober koreninski sistem, kar pojasnjuje njihovo počasnejšo rast. Kljub tej pomanjkljivosti le potaknjenci smreke popolnoma ohranijo vse materinske lastnosti.
V 80. letih prejšnjega stoletja sem se ukvarjal tudi z razmnoževanjem bodičaste modre smreke in sibirske modre smreke po zgoraj opisani tehnologiji. Nabiral sem potaknjence z dreves na enem od trgov v Jekaterinburgu (bodeča modra smreka) in na svojem vrtu (sibirska modra smreka). Seveda so bili potaknjenci pripravljeni z trganjem s peto, ne aksialno, ampak stransko prvega reda. Vse je bilo narejeno zelo previdno, ne da bi poškodovali drevesa. Potaknjenci so bili namočeni v raztopini heteroauksina in približno 15. maja so bili posajeni pod filmom v rastlinjaku v zgornjem substratu. Hkrati je na mojem vrtu živela moja mama, ki je po mojih navodilih 5-krat na dan zalivala potaknjence in prezračevala rastlinjak, pri tem pa opazovala njegovo senčenje. Skupno je bilo posajenih 10 potaknjencev modre bodičaste smreke in 15 potaknjencev modre sibirske smreke. Jeseni prvega leta, kot je bilo pričakovano, so bili potaknjenci utrjeni. Za zimo tla pod potaknjenci niso bila mulčena. Ko je zapadel sneg, so bili zasneženi. Drugo leto spomladi smo našli 4 potaknjence bodičaste modre smreke in 6 potaknjencev modre sibirske smreke, ki smo jih ponovno posadili v substrat. Do konca drugega leta se je ohranilo 6 rastlin bodičaste modre smreke in 11 rastlin modre sibirske smreke. Rastline so bile v rastlinjaku 5 let. Hkrati so se do konca 5. leta ohranile 4 rastline modre bodičaste smreke in 8 rastlin modre sibirske smreke. Jeseni 5. leta so bile rastline posajene v šolko na grebenu, kjer so jih gojili do 10. leta starosti. Opadanje rastlin je bilo opaženo tudi po sajenju v šoli v prvem letu. Skupaj so se v 10. letu rasti ohranile 3 rastline modre bodičaste smreke in 7 rastlin modre sibirske smreke. Menim, da je bil moj rezultat gojenja z vsemi stroški obvladovanja tehnologije gojenja potaknjencev kar dober. Po mojem mnenju je razvoj te tehnologije povsem dostopen vsakemu amaterskemu vrtnarju.

Svojo stran lahko oplemenitite, ji daste ugleden videz in plemenitost s pomočjo modrih smrek. Postali bodo čudovita dekoracija, poudarili posamezne cone in spremenili ozemlje v pravo pravljico.

opis rastline

Ta čudovita rastlina iglavcev je prišla k nam iz visokogorja Severne Amerike. Zaradi tega modra smreka mirno prenaša zelo nizke temperature in sunkovite hladne vetrove. Pri nas se sajenje, pa tudi gojenje smreke uporablja predvsem v dekorativne namene, parki, trgi, spominska območja, pa tudi rekreacijska območja in poletne koče so okrašene z modrimi lepotami. Povedal vam bo o hitro rastočih grmovnicah za žive meje.

Zaradi svoje nezahtevnosti in vzdržljivosti je ta rastlina postala zelo priljubljena po vsem svetu. Modra smreka zraste precej velika, v divja narava obstajajo primerki do višine 10-15 metrov. Glede na sorto in sorto drevesa lahko vrtnarji izberejo katero koli, ki jim je všeč, kot žlahtnitelje Zadnja leta ponudil veliko število možnosti. Lahko je majhno kompaktno drevo ali visoka sorta z dokaj razprtimi vejami.

Iglice dreves se razlikujejo tudi po barvi in ​​gostoti, tako da če se odločite za sajenje na svojem območju modra smreka, se morate najprej odločiti in nato nadaljevati z določitvijo lokacije in pristanka.

Vrste in sorte

Med široko paleto je mogoče izpostaviti tiste sorte, ki so v posebnem povpraševanju med oblikovalci in vrtnarji, saj so bile gojene v posebnih drevesnicah že več kot eno leto in so se izkazale z najbolj pozitivne strani.

• modri diamant je visoka smreka, ki ima stožčasto obliko in lahko zraste do 7 metrov, vendar ne raste hitro in doda le 15 cm na leto. Torej, ta smreka je za dolgotrajno gojenje;

modri diamant

• biolobok - rastlina lahko zraste le do dva metra, to je njen maksimum. Veje so kratke in zelo trde. To je ena izmed najbolj priljubljenih jelk med krajinskimi oblikovalci, saj v zgodnji mladosti v poganjkih prevladuje zlati odtenek;
• walburn je premajhna rastlina, odporna proti zmrzali, s sferično krono. Popoln za skalnate hribe in vrtove;
• montgomery je tudi visoka sorta, le dva metra visoka, a posebnost je stožčasta oblika in svetle iglice, vendar se to doseže šele čez nekaj časa, smreka pa raste izjemno počasi. Zahteva precej pozornosti, in če je ni, se dekorativni učinek izgubi in najlepši srebrni odtenek izgine;
• aurea - ta smreka ima zlate iglice in zelo gosto vodoravno krono. Ta sorta ljubi sončna območja in je zelo odporna proti zmrzali;
• modri totem - višina drevesa je do pet metrov. Je stožčaste oblike in veje se tesno prilegajo deblu. Dobro prenaša zmrzal, vendar ljubi sonce in vlažna območja;
• Blue Wonder je kanadska modra smreka, ki zraste do največ dva metra. Ima bujno, mehko in stožčasto krošnjo. V prvih pomladnih dneh je nujno senčenje, saj je zelo občutljiva na sončne opekline;

modri čudež

• Bismarck je pritlikavo drevo v obliki stožca. Zraste do pol metra. Razmnožujejo dve vrsti s semeni in potaknjenci, odporni proti zmrzali in dobro prenašajo sušo.

Ti so najbolj priljubljeni, vendar se seznam lahko nadaljuje, saj so sortne in vrstne skupine predstavljene z veliko raznolikostjo. Vseeno pa je ena stvar skupna – sijaj videz, nezahtevnost pri negi, pa tudi vzdržljivost, ki jo lahko zavida vsako drevo.

Značilnosti razmnoževanja s potaknjenci

Ker semenska metoda razmnoževanja modrih smrek ni učinkovita in pogosto ne more prenesti materinskih lastnosti mlada generacija, se verjame, da so potaknjenci najuspešnejša metoda. Tudi brin.

Z nabiranjem sadilnega materiala se začne precej dolgo obdobje vzreje. Vzame se iz matičnih rastlin, ki so lahko stare od štiri do štirideset let. Najboljši primerki bodo tisti, ki so stari 4-10 let, potaknjenci teh jelk se ukoreninijo za skoraj 80%. Od starejših dreves, ki so stara 30 let, dajejo korenine le polovico potaknjencev. Spoznajte skrivnosti razmnoževanja orhidej s potaknjenci.

Za ukoreninjenje so najprimernejši potaknjenci rastlin, vzgojenih iz semen.

Vejice za kaljenje odvzamemo z drevesa s trganjem. To so praviloma stranski poganjki, ki rastejo na vejah drugega ali tretjega reda. najboljši čas za pripravo materiala se šteje pomlad, ko se luskasti brsti rahlo odmaknejo in se začne obilen tok soka. Iz dolgoletne prakse je razvidno, da so takšni potaknjenci sposobni dati korenine v dveh mesecih in pol, po petih mesecih pa njihove korenine že zrastejo do 20 cm in pridobijo elastičnost.

Poletna žetev sadilnega materiala morda ne bo imela časa, da bi se v kratkem času ukoreninila. In potaknjence jeseni je treba prenesti v rastlinjake.

Sami potaknjenci so posajeni v vlažno zemljo pod pokrovom ali v škatle za sadike v rastlinjaku. Ponavadi ljubitelji pokrijejo veje, postavljene v zemljo, s skodelicami, polietilenska folija ali drug pokrivni improviziran material. Najbolj ugodna temperatura za rast korenin:

• v tleh do globine 5 cm - 15-20 stopinj.
• v zraku podnevi - 11-18 stopinj.
• ponoči - 2-4 stopinje.

Ti kazalniki znatno pospešijo proces, zato, če takšne temperature ni mogoče zagotoviti v zunanjih razmerah, je treba ukoreninjenje izvesti v ogrevanem prostoru, rastlinjaku ali celo doma.

Pristanek

Preden posadite potaknjence v tla, jih morate pripraviti. To se naredi na naslednji način:

• Na dno jarka ali škatle se položi drenažna plast drobnega gramoza s plastjo do 5 cm.
• nato sledi travna plast zemlje, vsaj 8-10 cm.
• Na vrhu je položena plast šote s peskom v razmerju 1: 3.

Potaknjence sadimo le v oblačnem vremenu ali zvečer, če so to odprti pogoji.

Tla navlažite z vodo in razkužite s šibko raztopino kalijevega permanganata. Preden potaknete potaknjence v tla, jih je treba obdelati s koreninskim stimulatorjem. Tu lahko uporabite dobro uveljavljen heteroauxin tako, da 100 g zdravila razredčite v litru vode. Čas zadrževanja potaknjencev v raztopini je 16 ur. Če material ni obdelan, se lahko nastanek korenin odloži za precej dolgo obdobje, odstotek pa se bo opazno zmanjšal. Pozanimajte se o sajenju in negi kompaktnega brina Andorra.

sadilni material

Obdelane veje je treba posaditi v pripravljeno zemljo pod kotom 30 stopinj. Globina vdelave v tla ni večja od 1 cm, razdalja med sadikami pa je 5X5 cm, zemlja okoli je rahlo stisnjena in navlažena, prekrita s plastjo gaze ali netkanega materiala za senčenje.

Skrb

V tej obliki vaši potaknjenci potrebujejo nekaj nege, dokler se popolnoma ne ukoreninijo, kar vključuje nenehno zalivanje, zračenje in zagotavljanje, da temperaturni režim v tleh in v zraku ustrezala zahtevani normi. Pomemben pokazatelj je tudi vlažnost, zato je najbolje, da kupite posebne naprave, ki lahko določi vse kazalnike.

Shranjevanje

Seveda je treba naenkrat posaditi več deset potaknjencev, saj ni vedno mogoče zagotoviti potaknjencev. potrebne pogoje za ukoreninjenje. V povprečju poleti ob toplem vremenu izpade le 40 %, v mrzlem pa še manj, 20 %. Izvedite več o gojenju in negi užitnih kovačnikov na.

Za zimo se škatle očistijo v hladnem prostoru pod steklom ali filmom.

Če so vaši hišni ljubljenčki uspeli preživeti zimsko obdobje, je treba spomladi vse šibke ali padle potaknjence posaditi in ponovno zasenčiti. Poleti naj si povrnejo moč in še bolj poženejo korenine. V tem obdobju sta osnova nege rahljanje in zalivanje. Do avgusta se začne postopno utrjevanje z odstranitvijo zavetišča.

V drugem letu je treba doseči normalno rast in ukoreninjenje in šele v tretjem letu potaknjenci tvorijo močan koreninski sistem. A epopeja z gojenjem mlade modre smreke se tu ne konča. V rastlinjaku naj bi bili skoraj pet let. Bodite potrpežljivi, če želite dobiti močne in zdrave mlade poganjke.

Šele do 10. leta bodo mlada božična drevesca dosegla višino nekaj več kot meter.

Zatiranje bolezni in škodljivcev

V prvih dveh letih so mlada božična drevesca lahko dovzetna za bolezni in napade. škodljive žuželke. Ker je odpornost sadike še precej šibka, se drevo ne more samo boriti z različnimi nesrečami. Bolezni, na katere so lahko dovzetna božična drevesa, so pogojno razdeljene na dve vrsti. To so nalezljive okužbe in boleče lezije neinfekcijskih lastnosti. Povedal vam bo o boleznih in skrbi za grmovje lila.

Na primer, če se vaša modra smreka začne sušiti, vendar očitne poškodbe niso vidne, to pomeni, da je drevo bolno, zato je treba nujno ukrepati, da ga popolnoma ne izgubite.

Nikoli ne sadite modre smreke in na tla, kjer so rasli nočni senčnik, krompir, paradižnik. Po njih v tleh pogosto ostanejo mikroglive, ki lahko uničijo številne sorte modre smreke. Če poganjki ovenijo in se pojavijo suhe vejice, je to prvi znak glivične okužbe.

Sočasne poškodbe smreke ter škodljivci in bolezni postanejo zelo pogost pojav, zato je kompleksna nega in obdelava sadik zelo pomembna. Med škodljivimi žuželkami se razlikujejo tudi najnevarnejše skupine:

• steblo - žage.
• listojedi - listne uši.
• sesalne žuželke, hermes.

Žagarji so glavni sovražnik in drugi iglavci. Napadajo nežne iglice, njihove ličinke je skoraj nemogoče uničiti. Grizejo tako drevesno lubje kot mlade poganjke. Spomladi med aktivacijo žuželk je treba rastline obdelati s posebnimi insekticidnimi formulacijami, pa tudi spremljati stanje dreves skozi celotno obdobje.

Redno zdravljenje žuželk in pravočasno zdravljenje lahko rešita mlade nasade pred smrtjo.

Video

Za dober primer vzgoje modre smreke iz potaknjencev si oglejte video

Zaključek

Modra smreka je dober okus in prefinjenost v kombinaciji z nezahtevnostjo in prefinjenostjo. Pristanek je izveden. Ko gojite to dolgoživo drevo v svojem primestnem območju, lahko opazujete njegovo rast in uživate v njegovi lepoti. Modre in srebrne smrekove iglice nikogar ne bodo pustile ravnodušnega in bodo resnično uživale v tem, kako se mojstrsko prilegajo pokrajini vašega, čeprav majhnega, a osebnega bivališča.

(18 ocene, povprečje: 4,36 od 5)

Zaradi svoje lepote in nezahtevnosti je modra smreka razširjena daleč onkraj svojega prvotnega območja razširjenosti - Severne Amerike. Med raznolikostjo iglavcev ugodno izstopa s svojimi modrikasto sivimi iglicami. Odrasla rastlina ima obliko stožca in je okrašena s podolgovatimi stožci. Umetno vzgojena drevesa živijo približno stoletje, za razliko od divje rastočih plemen, katerih največja starost je lahko 600-800 let.

Modra smreka doseže do 25-30 metrov višine, raste precej odmerjeno, pri starosti 10 let ne presega 4 metrov. Rejci prejeli številne sorte te rastline, trenutno jih je vsaj 70. Z modrimi iglicami lahko vidite ne samo klasične masivne smreke, ampak tudi majhne premajhne puhaste rastline, ki se plazijo po tleh. Višina nekaterih prejetih vrst ne sme presegati pol metra. Široka paleta sort vam omogoča, da izberete popolno drevo za vaše spletno mesto.

Kako posaditi modro smreko doma

Modra smreka izgleda ugodno na ozemlju zasebne hiše in bo okrasila katero koli lokacijo. Lahko kupite sadiko ali jo vzgojite sami, kar je precej težko, a s prizadevnostjo in upoštevanjem navodil za nego je mogoče. Obstaja nekaj načinov za razmnoževanje modre smreke, razmislite o vseh možnostih.

Gojenje smreke iz semen težak, a vznemirljiv proces. Izbrati je treba odraslo zdravo drevo z gosto krono. Februarja naberite nekaj tesno zaprtih storžev. Shranite jih v vrečke iz blaga. Da se smrekovi storži odprejo in opustijo semena, jih morate postaviti na toplo, na primer na radiator. Dobljena semena sperite pod tekočo vodo in odstranite lionfish. Obdelana zrna za nekaj ur postavite v šibko raztopino kalijevega permanganata. Po sušenju semena položite nazaj v vrečko in hranite približno dva meseca pod snegom ali v hladilniku. Ta postopek bo utrdil prihodnje drevo in povečal njegovo odpornost.

Semena modre smreke je treba posaditi aprila, en ali dva dni pred sajenjem, zrna je treba posušiti in razvrstiti. Semena položimo v pripravljeno zemljo (na osnovi šote z gnojili) do globine 1-2 cm, po 2-4 tednih se morajo pojaviti majhni kalčki, ki jih je treba razredčiti, pri čemer pustite največje, ohranite razdaljo. med njimi od 7 cm Odločite se, koliko kalčkov vam bodo pustili, vendar ne pozabite, da je njihova stopnja preživetja izjemno nizka, zato je bolje, da jih naredite več. Po enem letu življenja se bodo oblikovale v sadike, ki jih je treba gojiti v rastlinjaku. AT odprto tla sadike so posajene aprila, po koncu zmrzali.

Če veste, kako gojiti modro smreko iz semen doma, morate vedeti, da je drevo lahko raste in Zelena barva . Samo 30% rastlin iz semen pridobi modre iglice. Končna barva smreke bo jasna šele v drugem letu življenja.

Razmnoževanje potaknjencev modre smreke

Ta metoda je zelo razširjena zaradi dejstva, da vse značilnosti prvotnega božičnega drevesa, vključno z barvo, gredo neposredno na sadiko. Ko izberete želeno drevo, odrežite ali odlomite pecelj dolžine 10 do 20 cm, pomembno je, da pri dnu "zgrabi" kos lubja iz debla. Ta dogodek poteka aprila, ko drevesa začnejo točiti sok. Steblo posadimo v posodo ali jamo, napolnjeno z mešanico šote, peska in gnojil. Sprva je priporočljivo, da na vrhu naredite majhen rastlinjak, za to lahko uporabite narezan plastični jajčevec. Do konca poletja ne dovolite vstopa sončne svetlobe opoldne, ustvarite senco za rezanje. Tla naj bodo vlažna, ne poplavljajte ali izsušite.

Galerija: modra smreka (25 fotografij)

Pridobitev že pripravljene sadike

Kupite sadiko v posebnem vrtcu. Pred nakupom drevo preglejte, mora biti z močnimi koreninami, iglicami enakomerno razporejenimi po deblu in brez poškodb. Izberite nizke sadike, ne višje od 50-70 cm, te se bolje ukoreninijo na novem mestu. Saditi ga je treba v vlažno zemljo za iglavce, lahko ga kupite ali prinesete sami iz borovega gozda.

Kako izbrati pravo mesto za sajenje modre smreke

Pred sajenjem sadike skrbno načrtujte svoje mesto. Smreka trajen, ki bo rasla več generacij, bo nemogoče presaditi odraslo drevo. Nekaj ​​nasvetov za izbiro mesta pristanka:

• Gojenje božičnega drevesa poleg drugih dreves je slaba ideja, njegove korenine rastejo vodoravno in lahko ubijejo druge rastline.
• Smreka je izredno krhka in ob močnem vetru lahko pade. Da ne poškoduje hiše ali objektov, ga posadite na razdalji 20-30 metrov.
• Mesto pristanka mora biti dobro osvetljeno, potem bo drevo imelo lepo krono.

nega modre smreke

Po razmnoževanju smreke, sadika in samo drevo v prihodnosti zahtevata skrbno, redna nega. Razmislite o glavnih priporočilih.

Različne sorte jelke, vključno z veličastnimi drevesi z modrimi iglicami, so nepogrešljiv element okrasnih kompozicij podeželskih vrtov. Lepa zimzelena drevesa najlažje gojite s potaknjenci, vendar boste v tem primeru morali poznati podrobnosti tega postopka.

Kako se razmnožujejo v naravi?

V naravnem okolju smreke, tako kot vse druge rastline, najprej zacvetijo, nato se oprašijo in razmnožujejo. Ta pasma iglavcev ima posebne reproduktivne organe - to so mlade spremenjene veje, imenovane strobili. Smreka velja za enodomno rastlino, saj tvori organe obeh spolov.

Zbrani v več delih tvorijo stožce. V zadnjem desetletju pomladi se na koncih vej pojavijo majhni ženski stožci - kup rdečkastih megastrobilov, usmerjenih navzgor. Makrospore, ki se razvijejo na njih, nato tvorijo zarodkovo vrečko s semeni. Nahajajo se na zgornjih poganjkih, kar kasneje zagotavlja letenje semen na dolge razdalje.

Moški cvetovi so mikrostrobili. To so staminarni organi, ki tvorijo manjše rumenkaste grbe, ki se večinoma oblikujejo na stranskih vejah. Mikrospore, ki nastanejo na njih, oddajajo cvetni prah iste rumene barve. Spomladi ga zavržejo in oprašijo ženske organe drevesa.

Jeseni so oplojeni ženski cvetovi že precej veliki smrekovi storži, večinoma Rjave barve. Pri nekaterih vrstah so lahko precej temne, skoraj črne. Breztežna smrekova semena s prozornimi krili dozorijo ob koncu zime in zgodaj spomladi. Takoj odletijo z zgornjih vej in, ki jih poganja veter, so lahko daleč od matičnega drevesa.

Medtem ko ohranjajo kalitev, semena včasih ne kalijo približno 10 let, potem pa najdejo ugoden trenutek in vzklijejo, postopoma se ukoreninijo v tleh. Smrekova sadika - tanko steblo z vrhom v obliki vozla kličnih listov (kotinčkov). V enem letu rastlina zraste le 4 cm, nato pa začne rasti hitreje. Ker jo v nežni starosti ščitijo druga drevesa, jih bo iglasta lepotica med rastjo postopoma izpodrinila in si ustvarila mesto pod soncem.

Smreke pridobijo sposobnost cvetenja v starosti 25-50 let, pri nekaterih sortah pa se ob pravilni negi stožci pojavijo že pri 10-15 letih. Cvetenje odraslih rastlin se ne pojavi vsako leto, ampak 1-krat v 3-5 letih. Če je drevo posajeno na prostorni parceli in ima dovolj naravna svetloba, potem se lahko začne razmnoževati veliko prej kot v gozdu ali strnjeni zasaditvi.

Kljub temu, da smreka v naravi s pomočjo semen razmnožuje sebi podobna drevesa, gojenje omogoča druge načine njenega razmnoževanja.

Metode vzreje doma

Vrtnarji na svojih parcelah gojijo predvsem sorte modre smreke, ki so še posebej lepe v krajinsko oblikovanje ozemlje. Za to se uporabljajo kot premajhne sorte, ki dosežejo višino 1,5-2 m, in visoka drevesa, ki lahko zrastejo do 15-20 metrov. Vendar ne pozabite na to smreka raste počasi in lahko traja več kot ducat let.

Zahtevana kultura je seveda odporna na sestavo zraka, pa tudi na odpornost proti zmrzali in sušo, vendar morate razumeti, da obstajajo določene težave pri gojenju iglavcev, vključno z njegovo reprodukcijo.

Obstaja več načinov vzgoje smreke.

Za tiste, ki ne iščete preprostih poti, primerno semenarstvo. To je najtežja metoda in tudi ne zagotavlja videza sortnega drevesa, kot je modra smreka, na mestu. Zgodi se, da v procesu rasti božično drevo izgubi svojo plemenito modrino in postane zeleno. Na žalost je to mogoče opaziti šele v drugem letu življenja rastline.

Da bi se izognili razočaranju, morate pred nakupom izvedeti več o izbrani sorti in njenih značilnostih.

Semena je treba izbrati v posebnih gozdarjih. V tem primeru morate biti pozorni na naslednje značilnosti:

• odstotek kalivosti (lahko je odvisen od pogojev skladiščenja);
• izključitev križanja z drugimi sortami pasme;
• kakovost semen - morajo biti sveža (trenutne sezone).

A dobra semena so le polovica uspeha, za uspeh je treba upoštevati pravila za pripravo in setev semen. Če pa želite na vrtu posaditi navadno božično drevo, je primeren tudi semenski način.

Najbolj učinkovit in preprost je razmnoževanje smreke s potaknjenci. Tako se drevo bolje ukorenini, se hitro prilagodi novemu mestu in veliko lažje je skrbeti za sadiko. Vendar pa ima vegetativna metoda svoje posebnosti - sadilni material je treba zbrati pravočasno, ob upoštevanju starosti matičnih rastlin.

Tudi potaknjenci, nabrani z mladih dreves, lahko ustvarijo razvit koreninski sistem le v 80%, medtem ko je material, vzet iz stare smreke, sposoben preživetja le v polovici primerov. Metoda je pomembna za gojenje vrste modre smreke, kajti s setvijo semen pogosto zrastejo z zelenimi iglicami.

Če upoštevamo, da je treba seme pred sajenjem skrbno obdelati in včasih vzame veliko časa, se izkaže, da je veliko lažje ukoreniniti in nato vzgojiti smreko iz veje na svojem vrtu.

Pripravljalna dela

Matične smreke, iz katerih vzamemo potaknjence, naj bodo stare od 4 do 20 let, takrat lahko računate na dobro ukoreninjenost. Starejše rastline po 30 letih bodo prav tako dale rezultate, vendar bolj skromne.

Priprava na potaknjence poteka v več fazah, pri katerih je treba strogo upoštevati osnovne zahteve.

• Da bi zagotovili kakovostne vejice, je priporočljivo uporabiti drevesa, ki niso starejša od 10 let. Dodaten pogoj- potaknjenci potrebujejo smreko, vzgojeno iz semen.
• Bolje je, da koreninskega materiala ne odrežete, ampak ga zlomite z rokavicami v rokavicah - tako rez izgubi manj smole in s tem hranil.
• Izbrati morate letne veje s kosom lubja, ki se nahaja vodoravno. Potrebna "peta" ne dovoljuje iztekanja smole, preprečuje gnitje rastline, ki se pojavi zaradi prekrivanja toka soka.
• Kakovosten material se šteje s strani drevesa, njegovega srednjega dela ali krošnje. Zdrav poganjek ima rumenkasto barvo, rjavo na dnu.
• Potaknjenci so rezani 6-10 cm dolgi, priporočljivo jih je takoj posaditi. Med prevozom je sadilni material zavit z vlažno krpo.
• Vrtnarji z izkušnjami svetujejo, da smreke ne režete v vročem času dneva, ampak to storite zgodaj zjutraj, ko je na vejah še rosa, kar bo prispevalo k hitremu razvoju korenin.

Verjame se, da najbolje je zbirati potaknjence spomladi - od konca marca do sredine maja. V tem času poteka aktiven proces vegetacije in otekanja brstov, v katerem se luske odmaknejo in pojavi se zeleni stožčasti del.

S pravilno izbiro časa za sajenje je mogoče po 2,5 mesecih dobiti razvite korenine, dolge približno 20 cm.

Če vejice nabirate poleti, potem verjetno ne bodo imele časa za začetek koreninskih procesov, vendar se bo na ročaju oblikoval priliv, iz katerega se bo pozneje razvil koreninski sistem. Da bi pospešili proces, je priporočljivo uporabiti stimulanse rasti. Odseki reza se obdelajo s "Kornevinom" ali namočijo v raztopini "Heteroauxin". Prej pripravljen potaknjenec bo dal korenine v predhodno usedli vodi, če ga držite v njej nekaj ur.

Kljub temu, da je možno razmnoževanje smreke z vejicami jeseni pred prvimi zmrzali, se to ne splača storiti, saj je prilagajanje zimskih sadik težko. Ta proces traja 8-9 mesecev, spomladi pa največ 4-5 mesecev. Poleg tega odmre tretjina vseh kalčkov, za razliko od spomladanskih, ki se skoraj vse ukoreninijo.

Postopek sajenja v tla

Pred sajenjem spodnji del rastline očistimo iglic in poganjkov, nato pa ga damo v sladkorno raztopino (na 1 liter 50 g peska). Steblo naj v njem stoji 24 ur. Po tem uporabljajo stimulansi - huminska ali jantarna kislina.

Pristanek doma se izvaja po naslednjih korakih.

• Tla za majhne rastlinjake pripravimo iz perlita, šote, peska in vrtna zemlja. Alternativno je primerna mešanica opranih kokosovih vlaken in šote. To je ohlapna in zračna sestava, ki jo potrebujejo mlade rastline.
• Na dnu škatle je položena plast drenaže iz presejanja šote in posušenega lubja, na vrhu pa je zemeljski substrat.
• Veje je treba posaditi pod kotom 30-45 stopinj v luknje globine 3-4 cm, če pa v eno posodo položimo več potaknjencev, potem med njimi vzdržujemo razdaljo 30 cm.
• Zemljo je treba stisniti, na vrh pa nasuti velik rečni pesek - to bo preprečilo gnitje korenin. Površino zemlje lahko tudi mulčite z lesnimi ostružki, slamo, borovim lubjem, pri čemer pustite samo zemljo na dnu sadike brez mulčenja.
• Nato rastline zalijemo in prekrijemo s filmom, ki zagotavlja učinek tople grede. Posode so nameščene v zasenčenem prostoru.

Ukoreninjenje se običajno pojavi po 2 mesecih ali malo kasneje. Poleg tega boste morali za uspešno kalitev majhnih božičnih drevesc redno skrbeti zanje in izvajati potrebne kmetijske postopke.

Naknadna nega

Dokler se veje ukoreninijo, film je potrebno vsak dan odpreti in nasade prezračevati 15 minut.Če gojenje božičnih dreves poteka neposredno v rastlinjaku, morate vsak dan odpreti vrata sobe ali okna, vendar se izogibajte prepihu. Poleg tega je treba razpršiti zrak v prostoru in same potaknjence.

Potomci modre jelke, ki so bile razmnožene s semeni, niso vedno enake barve in nimajo drugih prednosti materinske oblike. Prav zaradi tega razmnoževanje modre smreke s semeni ni zelo priljubljeno. Razmnoževanje s potaknjenci in cepljenjem nima pomanjkljivosti. Z izbiro te metode razmnoževanja se vsi znaki materinske oblike rastline popolnoma prenesejo na potomce.

Razmnoževanje modre smreke s potaknjenci se mora začeti s potaknjenci. Kot matična oblika se uporabljajo drevesa modre, srebrne in sive oblike severnoameriških in sibirskih vrst smreke, ki obstajajo v različnih javnih vrtovih, botaničnih vrtovih, arboretumih in vrtnih parcelah. Največja starost drevesa je 40 let. Znano je, da če vzamete potaknjence iz desetletnih dreves, se ukoreninijo v 80% primerov, iz starejših, na primer 30-letnih, pa le 50% daje korenine.
Spravilo potaknjencev poteka tako, da se poganjki lupijo ob straneh na oseh vej prvega, drugega in tretjega reda razvejanja, na nastalih poganjkih ostane majhna plast starega drevesa, ki ne omogoča rezanje zgniti. S to metodo smola ne bo izstopala in elementi prevodnega sistema se ne bodo zamašili, pri rezanju potaknjencev z nožem pa smola obilno izteka, kar preprečuje vstop snovi za rast. Za bolj priročno uporabo potaknjenca ga lahko nato odrežete s obrezovalnikom, vendar le robove, ki so nastali med lupljenjem.
Najprimernejši čas za nabiranje potaknjencev je spomladansko obdobje, približno konec aprila, začetek maja, ko se začne širjenje pokrovnih lusk brstov in se razširi zeleni stožec. Dokazano je, da imajo takšni potaknjenci koreninski sistem že 80 dni, po petih mesecih pa postanejo korenine dolge približno dvajset centimetrov in postanejo veliko bolj elastične. Potaknjence pa lahko pripravimo tudi poleti, ko je rast poganjkov že končana, približno v 2. polovici julija. Toda nastali potaknjenci v tem obdobju ne bodo imeli časa, da bi se ukoreninili v tleh, in lahko nastane le kalus. In ukoreninjenje potaknjencev, pridelanih poleti, bo šele naslednje leto.
Ukoreninjenje se izvaja v rastlinjaku katere koli oblike s steklenim pokrovom ali filmom. Potaknjence je treba gojiti v samem rastlinjaku ali v posebnih škatlah. Zaželena temperatura zraka je 13-19 stopinj. Pri izdelavi rastlinjaka morate na njegovo dno položiti drenažo, sestavljeno iz drobnega kamna in ruševin, višine pet centimetrov. Na vrh je treba vliti drenažo travnato zemljišče, visok približno 10 cm, na vrhu pa šest centimetrov šote. Popolnoma pripravljen rastlinjak je treba zaliti tako, da voda dobro namoči substrat, hranilno zemljo. Nato morate površino podlage prekriti s filmom ali okvirjem, razdalja med njimi ne sme biti manjša od dvajset do trideset centimetrov.
Pri nabiranju potaknjencev jih je treba dati v plastično vrečko in zavezati ter že v tem položaju prepeljati na mesto pristanka. Obiranje je treba opraviti v oblačnem vremenu, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Ko se rast pojavi veliko prej kot se pojavi koreninski sistem, ni zaželeno, ker se bodo potaknjenci posušili.
Po dveh letih lahko ponovno nabiramo poganjke z veje, s katere smo odtrgali potaknjenec.
Nabrane potaknjence je treba za najboljšo ukoreninjenost in ustvarjanje dobrega koreninskega sistema tretirati z rastnimi snovmi.
Nato potaknjence, obdelane z raztopino, posadimo v rastlinjak pod kotom 30 stopinj na približno globino enega centimetra na razdalji pet centimetrov. Hkrati spodnjega dela potaknjenca ni treba očistiti iz igel. Pred sajenjem je treba steblo navlažiti in stisniti. Ko so potaknjenci posajeni, jih je treba pokriti s filmom, na vrhu pa prekriti z gazo ali burlapom, da potemnijo.
Če želite skrbeti za posajene potaknjence, morate prvo leto stalno zalivati, pleveti in prezračevati rastlinjak. Zalivanje je treba opraviti večkrat na dan (6-8), prezračevanje poteka z dvigovanjem okvirja. Če želite določiti pogostost zalivanja rastline in koliko jo je treba prezračevati, morate vanj namestiti termometer za temperaturo zraka in napravo za določanje vlažnosti.