Mori de vânt pe generatoare axiale cu discuri. Cum să faci corect un generator de discuri

Verificare: 72146f0e872f9296

Apropo, șurubul se dovedește a fi destul de bun. Prin urmare, ultimul șurub a fost realizat dintr-o țeavă de aluminiu de 1,3 m (vezi mai sus)

Am marcat țeava, am tăiat semifabricate cu o râșniță, am tras împreună cu șuruburi la capete și am procesat pachetul cu o rindea electrică. Apoi a destors pachetul și a prelucrat fiecare lamă separat, ajustând greutatea pe cântare electronice.

Protecția împotriva vântului de uragan se face conform schemei străine clasice, adică axa de rotație este decalată față de centru. Iată un link către site http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html

Cei care doresc să afle mai multe vor găsi aici toate întrebările de care sunt interesați și absolut gratuit! Acest site m-a ajutat foarte mult, mai ales cu desenele cozii. Iată un exemplu de desene de pe acest site.

Mi-am ajustat coada morii de vânt prin tăiere.

Întreaga structură este montată pe doi rulmenți 206, care sunt montați pe o osie cu un orificiu intern pentru cablu și sudați la o țeavă de doi inci.

Rulmenții se potrivesc perfect în carcasa turbinei eoliene, ceea ce permite structurii să se rotească liber, fără niciun efort și joc. Cablul trece în interiorul catargului până la puntea de diode (vezi desenele de mai sus)

poza este originalul

A durat o luna si jumatate sa fac cap de vant, fara a tine cont de doua luni de cautare a solutiilor, acum avem luna februarie, parca zapada si frig toata iarna, asa ca nu am facut-o. testele principale încă, dar chiar și la această distanță de sol, un bec de mașină de 21 de wați s-a ars. Astept primavara, pregatesc tevi pentru catarg. Iarna asta a trecut pe lângă mine rapid și interesant.

VIDEO poate fi vizionat aici, (dublu clic pe videoclip deschide un link direct către youtube), Da, dacă vă place sau nu vă place, afișați-vă părerea.

A trecut puțin timp de la momentul în care mi-am postat moara de vânt pe site, dar primăvara nu prea a venit, tot e imposibil să sapi pământul pentru a zidi masa sub catarg, pământul este înghețat și murdărie este peste tot, deci a fost timp pentru testare pe un stand temporar de 1,5 m Destul, dar acum mai mult.

După primele teste șurubul a agățat accidental țeava, încercam să fixez coada ca să nu iasă moara de vânt de sub vânt și să văd care ar fi puterea maximă. Drept urmare, puterea a reușit să stabilească aproximativ 40 de wați, după care șurubul s-a spart în siguranță în așchii. Neplăcut, dar probabil bun pentru creier. După aceea, m-am hotărât să experimentez și să învârt un nou stator. Pentru a face acest lucru, am realizat o matriță nouă pentru umplerea bobinelor.Am lubrifiat cu atenție matrița cu litol auto pentru ca excesul să nu se lipească. Bobinele sunt acum ușor reduse în lungime, datorită cărora 60 de spire de 0,95 mm grosimea înfășurării de 8 mm se încadrează în sector (în final, statorul s-a dovedit a fi de 9 mm), iar lungimea firului a rămas aceeași.

Am adăugat aproximativ 30% talc la epoxid.

Șurubul este acum realizat cu o țeavă mai durabilă de 160 mm și cu trei lame, lungimea lamei de 800 mm.

Noile teste au arătat imediat rezultatul, acum GENA a dat până la 100 de wați, un bec cu halogen de 100 de wați a ars la căldură maximă și, pentru a nu-l arde în rafale puternice de vânt, becul s-a stins.

măsurători pe o baterie auto de 55 Ah.

Acum testele finale pe catarg, voi descrie rezultatul mai târziu.

Ei bine, este deja mijlocul lui august și, așa cum am promis, voi încerca să termin această pagină.

În primul rând ce mi-a ratat

Catargul este unul dintre elementele structurale critice

Una dintre îmbinări (o țeavă cu un diametru mai mic intră în interiorul uneia mai mari)

și pivotează

acum restul

Șurub cu 3 lame (țeavă de canalizare roșie cu diametrul de 160 mm)

Voi începe prin a schimba câteva elice și am să mă așez pe un cu 6 pale teava de aluminiu cu diametrul de 1,3 m, deși o elice cu Conducte PVC 1,7 m.

Problema principală a fost să se încarce bateria din cea mai mică rotație a șurubului, iar aici a venit în ajutor generatorul de blocare, care chiar și cu o tensiune de intrare de 2v dă încărcare bateriei - deși cu un curent mic, dar mai bun decât o descărcare, iar în vânturi normale toată energia merge către baterie prin VD2 (vezi diagrama) și există o încărcare completă.

Designul este asamblat direct pe calorifer, semimontat, daca instalarea este corecta functioneaza fara probleme. În unele cazuri, pentru a porni generatorul de blocare, este posibil să se reducă rezistența R1 la 500 ohmi, transformatorul este un inel de ferită cu un diametru de 45 mm, o secțiune transversală de 8 mm pe 8 mm (poate fi înfășurat pe un transă de linie de la un televizor vechi), înfășurat cu un fir de 1 mm, prima înfășurare 60 de spire și uniform înfășurat deasupra 21 de spire

Controlerul de încărcare a folosit și unul de casă, circuitul este simplu, orbit ca întotdeauna de ce era la îndemână, sarcina este de două spire de fir nicrom (când bateria este încărcată și vântul se încălzește la roșu) am pus toate tranzistoare pe calorifere (cu o marjă), deși VT1 și VT2 practic nu se încălzesc, dar VT3 trebuie instalat pe calorifer! (cu funcționarea prelungită a controlerului, VT3 se încălzește decent)

fotografia controlerului terminat

schema simpla

Schema de conectare a morii de vânt la sarcină arată astfel

Vedere din spate

Sarcina mea, așa cum am planificat, este lumina din toaletă și duș de vară+ iluminat stradal (4 lămpi LED care se aprind automat printr-un releu foto și luminează curtea toată noaptea, odată cu răsăritul soarelui se activează din nou releul foto care stinge iluminarea și se încarcă bateria. Și asta pe baterie descărcată (Anul trecut l-am scos din masina)

sticla de protecție este îndepărtată în fotografie (în partea de sus a senzorului foto)

Am cumpărat un fotoreleu gata pentru o rețea de 220V și l-am convertit la alimentare de la 12V (am sărit condensatorul de intrare și am lipit un rezistor de 1K la dioda zener în serie)

Acum CEL MAI IMPORTANT!!!

Din experiența mea, am sfătuit să începeți cu a face o mică moară de vânt, să câștigați experiență și cunoștințe și să observați ce puteți obține de la vânturile din zona dvs. La urma urmei, puteți cheltui mulți bani, puteți face o moară de vânt puternică și vântul. puterea nu este suficientă pentru a obține aceiași 50 de wați și moara ta de vânt va fi ca un submarin în garaj. Aici MAI MAI BINE UN SÂNE ÎN MÂINI DECÂ UN LĂBĂTOR ÎN JO-E!!!

Cel mai simplu anemometru.O latură pătrată este de 12 cm pe 12 cm, o minge de tenis este legată pe un fir de 25 cm.

Am făcut acest anemometru

Mulți cititori își pun adesea întrebarea, cât de mult dă o astfel de genă?

A trebuit să fac un scurt videoclip

Nu ne gândim niciodată cât de puternică poate fi chiar și o adiere mică, dar merită să ne uităm la cât de repede se rotește uneori turbina și înțelegi imediat cât de puternică este.

Vânt, ești un vânt puternic... (fotografie din curte)

Procesul de modernizare a morii de vânt este finalizat, așa arată în această etapă.În videoclip, modul ei de funcționare (am filmat-o cu o cameră, deci se vede discretitatea șurubului, de fapt se învârte ca subminat) . Funcționează pe vânt foarte scăzut GENERATOR DE BLOCARE.

Începutul ridicării vântului

Și aici deja în vânt

Toate calculele generatorului eolian (mulțumită lui Nikolai) pot fi văzute aici

Iată câteva site-uri unde puteți găsi o mulțime de lucruri interesante

Simțiți-vă liber să verificați aceste site-uri!

Pentru locuitorii din Harkiv și nu numai

Noroc tuturor!!!

M-aș bucura dacă măcar puțin ar ajuta pe cineva, toate întrebările pe perete sau pe e-mail

Pentru toți cei care au citit acest articol, ofer o excursie într-un alt design repetat cu succes

Multă vreme nu am revenit la acest articol, au trecut mai bine de doi ani de la scrierea acestui articol, în acest timp designul s-a repetat de multe ori, pot judeca acest lucru din feedback-ul primit prin e-mail. Mulți au repetat designul unu-la-unu cu versiunea mea, dar cei care au apelat la mine pentru ajutor, i-am sfătuit să fac doar o versiune trifazată, iar rezultatul a fost mult mai mare.

Cu permisiunea lui Alexei Viktorovich Mikhalchuk, postez una dintre repetările demne, proiectarea unui generator trifazat.

Înainte de a mă întâlni, Alexei a pregătit aproape totul pentru a-mi repeta designul, ulterior nu au schimbat nimic, cu excepția faptului că am convins generatorul să fie trifazat. Spre surprinderea lui Alexey, generatorul s-a dovedit a fi destul de bun, a încărcat bateria destul de repede, dar, deoarece designul a fost temporar (Alexey nu a crezut în succes până la ultima), acest generator a fost ulterior demontat, s-a decis să adăugați poli magnetici și faceți designul mai fiabil. Ulterior a luat naștere un generator axial cu 16 poli, pot spune că a depășit toate așteptările, chiar și pe ale mele.

Nu voi repeta descrierea. Doar un scurt rezumat al unor date

12 bobine de sârmă 1,18 au luat 1,5 kg, 75 de spire pe bobină.
Grosimea bobinei este egală cu grosimea magnetului - 8mm
Diametrul interior al bobinelor este egal cu diametrul magneților -25 mm
Magneti 16 perechi 25*8
Discuri de otel grosime 10 mm diametru 25cm
Lame din teava de aluminiu cu diametrul de 300 mm
Grosimea metalului 4mm lungimea lamei -1m

Un astfel de generator produce mai mult de 500 de wați fără probleme!

Câteva momente ale fabricării generatorului se uită la fotografie

În timpul funcționării acestui generator, a fost dezvăluit un defect semnificativ în proiectare, Alexei a neglijat protecția împotriva vântului uraganului, astfel încât lamele au fost distruse. Pentru toți cei care repetă designul cu WIND, NU POȚI GLUMI, trebuie să faci protecție împotriva vântului de uragan, va ieși mai ieftin decât schimbarea palelor de fiecare dată.

ÎN acest moment Aleksey a corectat deficiențele, iar moara de vânt îi aduce un ajutor semnificativ

Aici Alexey a mai aruncat câteva fotografii după modernizarea morii de vânt

si un scurt video

in stanga este un generator eolian de la un generator asincron, in dreapta este generatorul care este in descriere.Pai asta e tot deocamdata, saw greutati, Doamne, sunt de aur!

Pentru locuitorii din Harkiv și nu numai

Generator eolian bazat pe un generator de discuri axial de casă. L-am construit acum câțiva ani.

Designul acestui generator este primul lucru pe care îl găsești pe rețeaua de modele practice de turbine eoliene. Într-un cerc îngust, îi numim burghezi. Ei au fost cei care au început să folosească acest aranjament al generatorului, datorită disponibilității magneților cu pământuri rare. Acum avem acest model repetat destul de des.
La prima vedere, acesta este cel mai accesibil design. Acest lucru este parțial adevărat, dar eficiența statoarelor fără fier este mult mai mică decât a celor cu fier. Pentru astfel de generatoare, sunt necesari magneți mai groși, iar numărul este de două ori mai mare. Deci, mai multe despre esența proiectului.
Generatorul are 16 perechi de poli. Magneții folosiți au fost disc de neodim. Diametru 27 mm, inaltime 8 mm. Chestii foarte serioase. O manipulare neatentă poate rezulta răniri grave! S-au folosit 12 bobine.Generator trifazat. Conexiune stea.
Pentru bobinarea bobinelor s-a folosit un fir de 0,9 mm, deși calculul a fost făcut pentru un fir de 1,06 mm. Dar el nu era acolo la momentul respectiv. Din acest motiv, între bobine există un spațiu gol, iar generatorul nu a atins parametrii calculați. Bobine înfășurate pe o mașină de casă. Nimic special.

Designul poate fi absolut orice.



Pentru stator s-a realizat o matriță de placaj.

Dupa prelucrarea matritei cu vaselina (este necesar ca statorul turnat sa poata fi scos usor din matrita), am asezat bobinele.
Lipit corespunzător.

Am diluat rasina epoxidica cu adaos de 30% talc (pudra pentru bebelusi). În partea de jos a matriței și deasupra bobinelor, am pus o plasă din fibră de sticlă, deoarece îmi este mai convenabil să lucrez cu ea decât cu fibră de sticlă. Am umplut statorul, adăugând treptat rășină, astfel încât să iasă bule de aer.
Pentru a strânge capacul l-am marcat astfel încât șuruburile să treacă prin orificiul bobinei (pentru a nu-l deteriora). Am acoperit gaura bobinei cu plastilină (am îndepărtat-o ​​după uscare) pentru o răcire mai bună.
A doua zi, fara probleme, am scos din matrita statorul finit. A ieșit neted și frumos.

Pentru fabricarea rotorului, am luat ansamblul butucului din spate de la VAZ 2108. Nu este scump și este suficient de puternic. La service auto mi-au dat discuri de frana, din nou de la opt (noua). Diametrul discurilor 240 mm. grosime 10 mm. Lustruit suprafata de lucru magneți lipiți. Lipit cu superglue, apoi turnat rășină epoxidică.

Am sudat capul de vant si am fixat generatorul pe el. Coada este fixată rigid, adică nu se realizează protecția împotriva vântului.

Lame din tevi PVC cu diametrul de 160 mm. Am făcut atât o versiune cu trei lame, cât și una cu cinci lame. Ambele opțiuni au funcționat bine.

Câteva concluzii.
Încărcarea bateriei începe aproape imediat, de îndată ce începe să se rotească (și se rotește din orice respirație). 1-2 amperi de la o adiere ușoară, cu rafale mici de 4-5 amperi. Cu vânt normal în jurul valorii de 10 A.
Concluzie: obiectivul a fost atins (încărcarea bateriei pe vânt slab).

Cu vant puternic am inregistrat 20 A, aparatul nu arata mai mult.
Acest model a fost acum demontat. La control nu s-au constatat avarii, deși totul nu a fost nici măcar vopsit.
Am de gând să fac câteva experimente cu el.

Ei bine, iată hărțuirea despre care vorbeam.
Vreau să mai testez o opțiune. Utilizați pilitură de fier recoaptă în loc de eturi în statorul generatorului.
Rumegul nu este mic și nici mare.
Deoarece totul a fost făcut în condiții de timp foarte limitate, iar temperatura - 10, indiferent de modul în care a contribuit la isprava muncii, rezultatele sunt pe măsură. Din nou, a fost folosit un stator gata făcut, care nu este destinat acestui lucru. Totuși, totul este în ordine. Fotografia arată întregul proces. Am amestecat rumeguș nu cu epoxidic, ci cu izolant de silicon.
S-a dovedit o astfel de masă de plastic cu care a fost ușor de lucrat.

Și tabelul de testare al acestei opțiuni.

Cred că această opțiune, făcută conform tuturor regulilor, va oferi o versiune complet funcțională.

Trimis de:

Moara de vant de casa cu generator. Interesant este în principal tipul de generator. Acest design este foarte comun și simplu, cu toate acestea, nu a fost încă prezentat pe site-ul nostru.
Autorul Burlaka Viktor Afanasievici.

Am făcut o ședință foto cu mica mea moară de vânt, sau ceea ce eu numesc un model de lucru. Din moment ce l-am construit pe neașteptate pentru mine, am decis doar să exersez și să aflu ce se va întâmpla, la început nu am fotografiat nimic, nu m-am gândit că ar putea fi interesați de el, ședința foto s-a dovedit a fi ordine inversă, adică deducere - de la întreg la părţi.

Și acum puțină istorie și totul în ordine:

Construirea unei mori de vânt este visul meu de multă vreme, dar au fost multe obstacole. Locuia într-un apartament din oraș, dar nu exista dacha. Că trecerea dintr-un oraș în altul, apoi în al treilea. Locuiesc în Svetlovodsk în ultimii 18 ani. Există toate condițiile aici - o cabană privată pentru două familii, 5 acri de grădină și aceeași cantitate de grădină. Din est și sud, țară deschisă, din nord și vest, relieful este mai înalt decât al meu. Vânturile nu se strică, adică. nu foarte puternic. Ei bine, cred că voi construi aici o moară de vânt pentru sufletul meu.

Dar când m-am apucat de el, s-a dovedit a nu fi atât de simplu. Nu am găsit literatură potrivită. Multă vreme nu m-am putut decide asupra unui generator, nu știam să fac corect paletele, ce cutie de viteze să folosesc, cum să protejez împotriva unui uragan etc. După cum se spune, fiert în suc propriu. Dar știam că dacă vrei cu adevărat, atunci totul se va rezolva.

A făcut încet catargul. Pe metal feros, am selectat bucăți potrivite de țevi, începând cu un diametru de 325 mm și 1,5 m lungime (pentru a încăpea în portbagajul mașinii mele). A vândut în schimb fier vechi. Rezultatul a fost un catarg lung de 12 m. Pentru fundatie am adus un bloc de fundatie defect dintr-un suport de inalta tensiune. L-am sapat 2 metri in pamant si 1m a ramas deasupra solului. Apoi l-a opărit cu două curele din colț, le-a sudat suporturi. La capetele consolelor la șuruburile de ancorare, am sudat „plăci” din fier de 16 mm cu dimensiunile 50 x 50 cm, interconectate prin bucle puternice. Am cumparat de pe piata cabluri moi de 10 mm si tendicuri, totul este anodizat, nu rugineste. A sudat și îngropat ancora sub un troliu detașabil. Troliul trebuia și el făcut de casă, folosind un angrenaj melcat gata făcut. În plus, am instalat un suport în formă de U de aproximativ 2 m înălțime, pe care să se sprijine catargul. Deoarece nu era nicio grabă, catargul a fost făcut fără grabă și, prin urmare, s-a dovedit, în opinia mea, frumos și de încredere.

Și atunci Dumnezeu, văzându-mi munca, m-a binecuvântat să intru pe forum http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219-74#1829 . Am recitit totul, m-am înregistrat și am început să câștig experiență. Am început să refac auto-oscilatorul, iar când am tradus din site-urile engleze „de peste mări” (Hugh Pigot și alții) despre construirea de generatoare de capăt fără fier în bobine, mi-am dorit foarte mult să încerc și să o fac eu, cel puțin în miniatură.

Vedere generală a morii de vânt

Generator

Generator, vedere laterală.

Ieșire fir.

Lame, carcasă și generator dezasamblat.

Am decis să construiesc un model redus, funcțional, pentru a elibera până la 1 amperi per baterie de 12 volți.

Pentru fabricarea rotorului, am cumpărat 24 de bucăți în Znamenka la întreprinderea Acoustics. disc magnet neodim 20*5 mm. Am găsit un butuc de la roata unui tractor cu mers pe jos, conform desenelor mele, strunjitorul a prelucrat două discuri de oțel cu diametrul de 105 mm și grosimea de 5 mm, un manșon distanțier de 15 mm grosime și un arbore. Am lipit și umplut pe jumătate cu magneți epoxidici, câte 12 bucăți pentru fiecare, alternându-le polaritatea.

Pentru fabricarea statorului, am înfășurat 12 bobine cu sârmă emailată cu diametrul de 0,5 mm, 60 de spire pe bobină (am luat firul din bucla de demagnetizare a unui vechi cinescop de culoare inutilizabil, este suficient). Am lipit bobinele secvenţial de la capăt la capăt, de la început la început etc. ( Aici "nu am inteles", daca se poate conecta totul in serie pentru a obtine o faza? Este recomandabil să verificați în timpul producției. Nota ed.) A ieșit o fază (mă temeam că nu va fi suficientă tensiune). Am tăiat o formă din placaj de 4 mm, am frecat-o cu ceară.

Păcat că întreaga formă din colecție nu a fost păstrată. Am pus hartie cerata pe baza de jos (am furat-o in bucatarie pentru sotie, ea face patiserie pe ea), am pus o forma cu o rotunda in centru. Apoi a tăiat două cercuri din fibră de sticlă. Unul așezat pe hârtia cerată a bazei inferioare a formularului. A așezat bobinele lipite împreună. Am așezat concluziile din sârma izolată torsionată în caneluri puțin adânci tăiate cu un ferăstrău. Am umplut totul cu epoxid. Am așteptat aproximativ o oră să iasă toate bulele de aer, iar epoxidul s-a întins uniform pe toată matrița și a înmuiat bobinele, completat acolo unde a fost necesar și acoperit cu un al doilea cerc de fibră de sticlă. Am pus o a doua foaie de hârtie cerată deasupra și am presat-o cu baza de sus (o bucată de PAL). Principalul lucru este că ambele baze sunt strict plate. Dimineața am deconectat matrița și am scos un frumos stator transparent de 4 mm grosime.

Păcat că epoxidul nu este potrivit pentru o moară de vânt mai puternică, deoarece. frică de temperatură ridicată.

Am introdus 2 rulmenti in butuc, in ele un arbore cu cheie, pe arbore primul disc rotor cu magneti lipiti si pe jumatate umplut cu epoxi, apoi un manșon distanțier de 15 mm grosime. Grosimea statorului cu bobine umplute este de 4mm, grosimea magneților este de 5mm, total 5+4+5=14mm. Pe discurile rotorului se lasă muchii de 0,5 mm, astfel încât magneții să se sprijine împotriva forței centrifuge (doar pentru orice eventualitate). Prin urmare, scadem 1 mm. 13 mm stânga. Golurile sunt de 1 mm. Deci distanțierul este de 15 mm. Apoi, statorul (un disc transparent cu bobine), care este atașat la butuc cu trei șuruburi de cupru de 5 mm, pot fi văzute în fotografie. După aceea, este plasat un al doilea disc rotor, care se sprijină pe manșonul distanțier. Trebuie să ai grijă să nu bagi degetul sub magneți - ei îl ciupesc foarte dureros. (Magneții opuși de pe discuri ar trebui să aibă polaritate diferită, adică să atragă.)

Schița morii de vânt.

Spațiile dintre magneți și stator sunt reglate prin piulițe de cupru plasate pe șuruburi de cupru de pe ambele părți ale butucului.

O elice este pusă pe partea proeminentă rămasă a arborelui cu o cheie, care este apăsată împotriva rotorului prin șaibă (și, dacă este necesar, bucșă) și cultivator. Este de dorit să închideți piulița cu un caren (nu am făcut-o niciodată).

Dar a făcut un acoperiș cu vizor peste rotor și stator, tăind o cratiță de aluminiu, astfel încât să capteze o parte din fund și o parte din peretele lateral.

Elicea a fost realizată dintr-o bucată de metru lungime de țeavă de irigare din duraluminiu cu diametrul de 220 mm și grosimea peretelui de 2,5 mm.

Tocmai am desenat o elice cu două pale pe ea și am tăiat-o cu un ferăstrău electric. (Din aceeași piesă am decupat și trei lame de 1 m lungime pentru o moară de vânt pe autogenerator și, după cum vezi, a mai rămas). Am rotunjit marginea din față a lamelor „cu ochi” cu o rază egală cu jumătate din grosimea duraluminului și am ascuțit marginea din spate cu o teșitură de aproximativ 1 cm la capete și până la 3 cm spre centru.

În centrul elicei, am făcut mai întâi o gaură cu un burghiu de 1 mm pentru echilibrare. Puteți echilibra direct pe burghiu, punând burghiul pe masă, sau agățați-l de un fir de tavan. Trebuie să echilibrezi foarte atent. Am echilibrat separat discurile rotorului și elicea separat. La urma urmei, viteza ajunge la 1500 rpm.

Deoarece nu există lipire magnetică, elicea se rotește vesel de la cea mai mică adiere, pe care nici măcar nu o simți pe pământ. Cu un vânt care funcționează, dezvoltă viteze mari, am un ampermetru direct de 2A, așa că deseori iese din scară pe o baterie de mașină veche de 12 volți. Adevărat, în același timp, coada începe să prindă contur și să se ridice, adică. este activată protecția automată împotriva vântului puternic și a vitezei excesive.

Protecția se face pe baza unei axe de rotație înclinate a cozii.

Deviația axei este de 18-20 de grade față de verticală. Îmi cer scuze pentru desen, am încercat să îl copiez de pe un site de peste mări http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html

Această moară de vânt a funcționat pentru mine timp de 3 luni. L-a scos, l-a demontat - rulmenții sunt în ordine, statorul este și el intact. Magneții au ruginit puțin în acele locuri în care vopseaua nu a ajuns. Cablul rulează drept fără colector de curent. L-am făcut, dar m-am răzgândit să-l pun. Când am demontat moara mică de vânt, nu era răsucită. Așa că am fost convins - nu este necesar, doar probleme suplimentare. A scos până la 30 de wați. Zgomotul de la elice cu geamurile închise nu se aude. Și când este deschis, nu este foarte audibil, dacă un somn sănătos, nu te va trezi, mai ales pe fundalul zgomotului vântului însuși.

Există dorința de a face unul mare după aceeași schemă, deși statorul trebuie făcut diferit, nu pe epoxid. Mă gândesc la asta acum. Între timp, în aceste trei luni, a construit o moară de vânt pe un autogenerator cu diametrul cu trei pale de 2,2 m, cu o capacitate de aproximativ 400 de wați. Despre el in articolul urmator.

Bună ziua, îmi scriu adesea despre cum să faci un generator de discuri axial, câți magneți ar trebui să fie și câte bobine. Ei întreabă ce fir să înfășoare bobinele și câte spire. Ei întreabă despre raportul dintre magneți și bobine și despre cum să conectați bobinele între ele. Voi încerca să răspund la aceste întrebări însoțindu-le cu desene...

Reguli generale pentru construirea unui generator axial

1. Distanța dintre magneți într-un cerc pe discuri ar trebui să fie egală cu lățimea lor, dar cu cât este mai dens, cu atât mai bine, în mod ideal dacă magneții sunt aproape unul de celălalt. Mai jos am descris mai detaliat, dacă nu vă puteți decide, faceți distanța egală cu lățimea magneților, va funcționa ca toți ceilalți.
2. Magneți rotunzi, pătrați sau dreptunghiulari, de fapt nu contează, acest lucru se va reflecta apoi în forma bobinelor. Pentru prima opțiune, magneții și bobinele rotunzi sunt mai ușori.
3. Grosimea discurilor trebuie să fie egală cu grosimea magneților sau puțin mai subțire.
4. Numărul de spire în bobine pentru o baterie de 12V este de 60 de spire, pentru un VKB de 24V, 90 de spire.
5. Grosimea statorului în funcție de grosimea magneților.
6. Raportul dintre bobine și magneți este de 4:3, pentru 9 bobine 12 magneți, pentru 12 bobine 16 magneți.
Generatoarele monofazate nu funcționează deoarece va exista o vibrație puternică a generatorului în timpul funcționării.

Magneții trebuie să aibă cel puțin 10 mm grosime, poate fi adevărat și mai subțire, dar atunci trebuie să faci un stator subțire, în general statorul ar trebui să fie aproximativ egal cu grosimea magneților. Forma magneților, fie că sunt rotunde, pătrate sau dreptunghiulare, nu este deosebit de importantă, atunci va afecta forma bobinelor, fie că sunt exact rotunde, triunghiulare, alungite. Pentru generatoarele mari si puternice de la 1,5kW se pot instala magneti cu o grosime de 15-20 mm, si se poate realiza un stator mai gros si mai rezistent cu o grosime de 15-20 mm.

De obicei, distanța dintre magneți este egală cu lățimea lor, dar ce mai multă zonă umplerea discurilor cu magneți în cerc, cu atât mai bine. Cu cât distanța dintre magneți este mai apropiată, cu atât mai bine. Dar dacă faceți distanța dintre magneți egală cu lățimea magneților înșiși sau jumătate din lățimea magneților, atunci va funcționa bine. Datorită creșterii diametrului discurilor, viteza magneților pe rotație crește, iar tensiunea bobinelor crește proporțional cu creșterea vitezei magneților.

Dar acele spire ale bobinelor care cad sub magneți funcționează, prin urmare, cu cât magneții sunt mai rari pe disc, cu atât mai puține spire ale bobinelor iau parte la lucru, iar aici câștigul este doar în diametru, dar se obține un număr mare. și se pierde mult cupru. dacă plasați magneții aproape unul de celălalt, atunci diametrul discurilor devine mai mic, există mai multe ture în lucru și mai puțin cupru. Deci, în general, este mai eficient.

De obicei fac distanța dintre magneți egală cu lățimea lor, dar cei care au făcut aranjarea magneților mai densă, și chiar strâns cu diametre și dimensiuni mai mici ale generatoarelor, au obținut același rezultat. Cum să o faci aici depinde de tine.

Pentru un circuit de 9 bobine pentru 12 magneți magneții rotunzi se vor descurca și cel mai bine este să îi așezi unul aproape de celălalt pe disc. Diametrul interior al bobinelor rotunde poate fi mai mic decât diametrul magnetului.

Pentru 12 bobine cu 16 magneți poti sa faci si bobine rotunde si sa pui magneti rotunzi sau mai bine patrati. Cu cât distanța dintre magneți este mai apropiată, cu atât mai bine. Și astfel, în funcție de dimensiune, puteți face o distanță de aproximativ 5-10 mm între magneți, dacă sunt pătrați, atunci în cel mai îngust loc ar trebui să existe o astfel de distanță.

Pentru 18 bobine cu 12 magneți este mai bine să folosiți magneți dreptunghiulari cu o distanță egală cu lățimea lor. În acest caz, orificiul interior al bobinei ar trebui să fie aproape egal cu dimensiunile magnetului. Dacă puneți 24 de magneți pe discuri, atunci distanța dintre magneți va fi apropiată.

Mai jos este o imagine pentru comparație cu cât de mult se suprapun bobinele cu magneții dacă magneții sunt plasați aproape aproape și cu o distanță între magneți egală cu lățimea lor.

>

De asemenea, optiunea de suprapunere a magneților statori pentru 18 bobine și 12 bobine.

>

Bobinele de fază sunt conectate după cum urmează: Începutul primei bobine este începutul fazei. Capătul primei bobine este conectat la începutul celei de-a doua. Sfârșitul celui de-al doilea cu începutul celui de-al treilea. Sfârșitul celui de-al treilea până la ieșire dacă aveți trei bobine pe fază este sfârșitul fazei. Faza a doua și a treia sunt conectate în același mod ca prima. În total, ar trebui să existe șase fire la ieșire, două motive din fiecare fază. Mai mult, este deja posibilă conectarea cu o stea, pentru aceasta, cele trei capete ale fazelor sau cele trei începuturi ale fazelor sunt conectate la un punct, iar cele trei capete libere sunt deja pe o punte de diode trifazate. Mai jos este un desen al unei conexiuni monofazate.

>

Este mai bine să nu conectați imediat fazele generatorului cu o stea, ci să îndepărtați toate capetele fazelor din stator, pentru ca ulterior să poată fi conectat în diferite moduri. Este posibil ca cu șurubul tău generatorul să funcționeze mai bine cu o conexiune paralelă a fazelor.

Conform designului generatorului în sine, există două opțiuni

Prima opțiune este cea mai comună, discurile de aici se rotesc pe arbore, iar statorul este mai mare în diametru și este fixat cu știfturi cu in afara, test pe diametrul exterior. De obicei, pentru producție, un hub auto este luat ca bază și un generator este construit pe baza acestuia. A doua opțiune este atunci când statorul este atașat de-a lungul diametrului interior la arborele fix. Pe acest arbore este pus un disc cu un rulment, iar un al doilea disc este atras de acesta din spate.

Generator eolian axial cu 20 de poli

Un generator eolian de tip axial bazat pe un butuc finisat si un generator trifazat, care contine 15 bobine infasurate cu 70 de spire de sarma de 0,7 mm. Rotorul acestui generator are 20 de perechi de magneți care măsoară 20 pe 5 mm, iar grosimea statorului este de 8 mm. Acest model folosește o elice cu două pale și un sistem puternic de protecție împotriva vântului.

Materiale și unități utilizate pentru construirea acestei turbine eoliene:

1) butucul mașinii
2) rășină epoxidică
3) colțuri metalice
4) magneți care măsoară 20 pe 5 mm în cantitate de 40 de bucăți
5) conducta 20
6) superglue
7) vaselina
8) butuc de la remorca "zubrenok"
9) placaj
10) laminat de 8 mm
11) Sârmă de 0,7 mm grosime

Să luăm în considerare mai detaliat principalele etape ale construcției și caracteristicilor de proiectare ale acestui model de turbină eoliană.

Pentru fabricarea sa, autorul a folosit o țeavă cu un diametru de 20 mm, așa că se potrivește doar cu dimensiunea magneților. Autorul a decis să facă bobine cu o grosime de 7 mm.
O altă imagine mașină de casă pentru bobine de bobinare:

Autorul notează că datorită acestei mașini, asamblată din materiale improvizate, înfășurarea bobinelor a avut loc fără dificultăți deosebite. Principalul lucru este să înfășurați bobinele bobină la bobină, dând o ușoară întindere, astfel încât bobinele să fie apăsate mai strâns una pe cealaltă.

Deci, autorul a început să producă bobine pentru generator. Pentru a preveni destrămarea bobinelor după înfășurare, autorul le-a uns cu adeziv pentru plastic și, de asemenea, le-a înfășurat cu bandă adezivă pentru ferestre. Pentru a bobina bobinele, autorul a folosit un fir de 0,7 mm grosime, 70 de spire pe bobină. Deși după asamblarea finală, autorul a decis că este necesar să facă 90 de ture, acest lucru i-ar permite să câștige în tensiune.

Apoi s-a realizat o matriță pentru turnarea statorului. Autorul a decis să facă o matriță pe un suport de placaj. Pentru a face acest lucru, pe placaj au fost aplicate marcaje, ceea ce va permite o plasare mai precisă a bobinelor. Partea de mijloc a matriței este realizată din laminat de 8 mm grosime. Pentru a preveni lipirea rășinii epoxidice de matriță, autorul a lubrifiat-o cu vaselină, acest lucru va facilita apoi îndepărtarea statorului din piesa de prelucrat după ce rășina epoxidica s-a întărit.

Pentru fire, s-au făcut caneluri speciale cu ajutorul unei polizoare.

Bobinele statorului au fost conectate în faze, toate cele șase fire din faze au fost scoase de-a lungul canelurilor, după care firele au fost unse cu plastilină, astfel încât rășina să nu se scurgă. Ulterior, autorul a conectat fazele cu o stea.

A doua zi, statorul a fost scos din matriță, iar autorul a prelucrat ușor marginile pentru uniformitate. De asemenea, autorul a decis să umple magneții de pe discuri cu rășină epoxidică pentru o mai mare fiabilitate.

În fotografiile de mai jos, puteți vedea cum a fost realizată axa de rotație a generatorului eolian:

Baza pentru fabricarea axei de rotație a fost butucul auto. Pentru a proteja viitorul generator eolian de vântul prea puternic, autorul a folosit design standard sustragerea vântului prin plierea cozii. Este important de reținut că capul vântului trebuie deplasat cu cel puțin 100 mm, altfel protecția împotriva vântului nu va funcționa deoarece axa generatorului va fi amplasată prea aproape de axa de rotație.
De asemenea, un știft a fost sudat pe structură la un unghi de 20 de grade și 45 de grade față de șurub; coada generatorului eolian este pusă pe acest știft.

Luați în considerare designul butucului generatorului.

Hubul de la remorca Zubrenok a fost luat ca bază a generatorului în sine. Autorul a folosit magneți de neodim cu dimensiunile 20x5 mm. Fiecare disc a luat 20 de magneți. Butucul era răsucit printr-o placă pe care erau atașate colțurile. Statorul generatorului va fi ținut cu știfturi.

Apoi autorul a trecut la fabricarea de discuri cu magneți.
Magneții au fost atașați de discuri cu superglue. Pentru a face totul cât mai exact posibil, autorul a realizat un șablon de carton. De asemenea, este important de menționat că magneții trebuie lipiți cu poli alternanți, astfel încât discurile cu magneți să fie atrase de generator.

Mai jos puteți vedea cum exact a fost fixată coada generatorului eolian, care îl va proteja de vânturile puternice:

În fotografie, capul vântului a fost plasat prea aproape de axa de rotație a generatorului eolian, care a fost ulterior identificat în timpul testării și eliminat. Cu toate acestea, atașarea cozii în sine și unghiurile de înclinare sunt corecte. După ce mi-a adus în minte designul, s-a arătat perfect: când vântul crește, șurubul se întoarce, iar coada se pliază și se ridică.

Apoi generatorul a fost asamblat și vopsit. După pictare, autorul a decis să testeze funcționarea generatorului. Cu mâna, a fost posibilă rotirea generatorului până la 30 de volți cu un curent de kz 4,5 A.

Acest generator funcționează pe 3 benzi LED de 25 de wați fiecare, dar în viitor autorul plănuiește să adopte o abordare mai serioasă pentru calcularea șurubului pentru generator și conectarea bateriei.

articol preluat de pe internet: http://usamodelkina.ru/

Urmăriți știrile!