Теплый водяной пол своими руками: особенности и нюансы. Как сделать теплый пол своими руками, необходимые материалы и инструменты. Сделать теплый пол своими руками: пошаговая инструкция, как сделать теплый пол дома Теплый пол водный своими руками

Водяной теплый пол в частном доме своими руками

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
Если стены не утеплены, 10-15 см.
В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

10 м при шаге 10 см;
6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
площадь пола превышает 30 кв.м.;
форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
цемент - 1 ведро;
мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

гидроизоляция;
утеплитель;
арматурная сетка;
труба водяного теплого пола;
стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

насыпной грунт 15 см;
щебень 10 см;
песок 5 см;
черновая стяжка;
гидроизоляция;
демпферная лента по периметру;
экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
стены имеют длину более 8 м;
длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
над деформационными швами конструкций;
помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.

Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

низкая плотность утеплителя;
плохое уплотнение раствора;
отсутствие пластификаторов;
слишком большая толщина стяжки;
отсутствие усадочных швов;
слишком быстрое высыхание бетона;
неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
вода 7-8 литров;
суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
1 ведро цемента;
3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 1501504	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580

1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Самыми экономичными считаются водяные теплые полы, где в качестве теплоносителя выступает горячая вода. Это действительно очень удобно, недорого на стадии эксплуатации, позволяет быстро и достаточно равномерно прогревать все помещение. Но предварительная подготовка занимает гораздо больше времени, чем монтаж электрических теплых полов.

Существуют также ограничения и по помещениям - установка возможна только в новострое или частных домах, где можно отрегулировать высоту потолков еще на стадии строительства. Тем не менее, учитывая высокий КПД и минимальные расходы на эксплуатацию, многие стремятся выбрать именно такую конструкцию. В свою очередь, наша задача - рассказать, как правильно сделать теплый водяной пол и что необходимо учитывать.

Принцип работы

Система водяного напольного отопления достаточно простая. Конструкция представляет собой контур, состоящий из двух трубок, по которым циркулирует теплоноситель. Нагрев воды - а именно она выступает в качестве теплоносителя - осуществляется котлом, куда поступает в охлажденном состоянии и выходит в подогретом.

Как только температура в помещении достигает заданного значения, поступает сигнал на термостат, после чего работа системы останавливается. Соответственно, при понижении температуры срабатывает сигнал датчика и циркуляция возобновляется.

В этом и заключается суть работы водяного напольного отопления. Казалось бы, проще некуда, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Первый касается необходимости подготовки пола и заливки бетонной стяжки. В совокупности это составляет 10-15 см, за счет которых уменьшается высота потолков. В помещения со стандартной высотой 230 см такой отрезок достаточно существенный. Второй - этап согласования. В многоквартирных домах водяное напольное отопление «врезается» в общую систему, что недопустимо, так как будет падать давление по всему стояку. Монтаж теплых водяных полов возможен только при наличии автономной системы отопления. Это либо частные дома, либо квартиры в новостройках.

Особенности монтажа

Чтобы разобраться, как правильно сделать водяной теплый пол, необходимо учитывать главную особенность - при циркуляции температура теплоносителя постепенно снижается, соответственно, необходимо точно определить протяженность, корректно соединить с датчиками и котлом, чтобы пол прогревался равномерно, а температура в помещении была комфортной.

Несмотря на то, что существуют разные варианты укладки напольной системы, самой популярной из них является бетонная стяжка, которой заливают уложенные трубы. Этот способ относительно других недорогой, но очень практичный и надежный.

Бетонный способ укладки в разрезе

Нередко практикуют и настильный способ, когда вместо цемента используют деревянные рейки или полистирольные маты. Такой способ также имеет право на существование, так как он требует гораздо меньше времени, занимает всего 5-7 см вместе с трубами и в случае аварии его гораздо легче разобрать и починить поврежденный участок.

Настильный способ укладки

Как правильно укладывать трубы

В отличие от нагревательного кабеля, трубы, по которым циркулирует теплоноситель, отличаются высокой термостойкостью. Но даже в этом случае их не надо соединять друг с другом или перехлестывать при укладке. Труба укладывается витками в определенной последовательности, минуя места, где будет стоять мебель и/или крупная бытовая техника.

Не допускается резких заломов и перегибов трубы. Теплоноситель должен двигаться свободно по системе.

Для кладки труб используется арматурная сетка со стороной 10-15 см, которая заранее укладывается на пол и закрепляется закладными или клипсами. Труба соединяется с арматурой, что обеспечивает ее неподвижность. Минимальное расстояние между трубами - 30 см. Если превысить шаг, на полу появятся холодные участки, уменьшить - пол будет слишком горячим.

Существуют различные способы укладки, но самыми популярными из них являются такие (см.рисунок)

«Змейка» самый сложный способ укладки, который практикуется, в основном для больших помещений и тех, где требуется выровнять смежные зоны. Для новичка такая задача будет непосильной, лучше выбрать спиральный способ (улитка), который и в укладке проще, и позволяет «захватить» все зоны.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как уложить теплый пол с бетонной стяжкой, понадобится приобрести следующие материалы:

коллекторный шкаф;
коллектор для воды;
крепежные элементы - фиксаторы, клипсы, дужки для поворота, скобы и т.д;
арматурная сетка - по площади помещения;
маяки для выравнивания поверхности;
смесь для заливки (если используется готовый состав);
бетон и цемент, если стяжка будет готовиться самостоятельно.

Отслеживать прямолинейность пола помогает маячковый профиль. Для того, чтобы его можно было выставить, используйте быстросхватывающуюся штукатурку наподобие «Волма».

Основные элементы напольный водяной системы

ВИДЕО: Как сделать водяной теплый пол с бетонной стяжкой

Для настильного способа понадобится:

металлопластиковые трубы необходимой длины (рассчитываете по схеме + 10% на брак);
коллекторный шкаф;
коллектор для воды;
разветвитель с автоматическим отводом воздуха и сливным краном;
гидроизоляционная пленка - по площади помещения;
фольгированная или полистирольная теплоизоляция - по площади помещения + нахлест на стены на 10 см;
самоклеющаяся демпферная лента;
крепежные элементы - фиксаторы, клипсы, дужки для поворота, скобы и т.д.;
плиты с пазами для распределительных пластин;
профиль для соединения;
гипсокартон по площади помещения.

Если водяной теплый пол укладывается на деревянные рейки, необходимо приобрести плиты ДСП со специальными каналами для труб.

Пример укладки в деревянном полу

ВИДЕО: Порядок укладки на деревянные полы

Какие покрытия сочетаются с водяным напольным обогревом

В данном случае речь идет не об эстетической стороне вопроса, но практической. Нужно выбрать тот материал, который будет эффективно отдавать тепло, препятствовать механическому повреждению трубы и не деформироваться в процессе нагревания/остывания пола.

Безусловно, лучшим вариантом считается т.н. «холодный» материал - керамическая плитка, керамогранит, наливные полы, камень. У всех отличный коэффициент теплопроводности и высокая прочность, чтобы можно было без опаски монтировать водяное напольное отопление.

Керамическая плитка чаще всего используется в кухне и санузле, наливные полы - в кухне и гостиной, камень и керамогранит - на открытых террасах. Во всех других помещениях используется, в основном, теплый материал, который даже без включенного напольного отопления дает комфортное тепло. Это ламинат, паркет, реже линолеум или ковролин. В отличие от керамики, у теплых материалов гораздо более высокая инерция, за счет чего они быстрее нагреваются и дольше сохраняют тепло.

Паркет крайне редко используют в комбинации с теплыми полами - резкий перепад температуры крайне негативно сказывается на качестве древесины даже высокого сорта. Со временем паркет расслаивается, ссыхается, на нем появляются трещины. Для паркета более предпочтительным является традиционное - воздушное отопление.

ВИДЕО: Какие встречаются ошибки монтажа водяного тёплого пола в частном доме

Если вы решили уложить водяной пол своими руками, скажем сразу, эта задача не из простых, но в любом случае, справиться можно абсолютно с любой поставленной перед собой задачей, достаточно быть осведомленным в том, как ее реализовать. Если вы имеете достаточно средств, чтобы заказать установку у специалистов, то рекомендуем воспользоваться их профессиональными услугами. Но в период кризиса, когда каждая копейка на счету, целесообразнее будет использовать свои силы. В связи с этим очень актуальной стает тема возможности создания теплого водяного пола своими руками.

Сразу стоит отметить, что теплые водяные полы лучше устанавливать в загородном или частном доме. В квартире достаточно проблематично подсоединить систему теплого пола к стояку, да и сама возможность у собственников квартир в многоэтажках появилась только с началом строительства так называемого «элитного жилья», где предусматривается проектом система теплых полов.

В обычной «хрущевке» или панельном доме разрешение на установку вы скорее всего не получите, вы можете все узнать, обратившись в ваше ЖКО. Совсем другое дело, если вы уже используете автономное отопление и сами принимайте решение, как и в каком объеме необходимо отапливать свою квартиру.

Устройство пола

Теплый пол по типу установки можно разделить на 2 вида:

настильный;
бетонный.

Настильный монтаж делится на деревянную систему установки и полистирольную, а бетонная укладка подразумевает, что будет залита бетонной стяжкой поверхность пола. Настильный вид – отличается от бетонного тем, что все мокрые процессы полностью исключает, благодаря чему в несколько раз увеличивается скорость выполнения работ по установке теплых полов.

Монтаж теплого пола

Прежде чем начать самостоятельную установку теплого пола, нужно ознакомиться с максимум информации. Для начала давайте рассмотрим возможные системы установки такого пола немного подробнее. В современном строительстве такая система является наиболее распространенной системой монтажа, трубопровода контуров закрываются бетонным раствором и уже не требуется дополнительных разделителей тепла.

Технология установки руководствуется следующими этапами, которыми необходимо обязательно следовать:

Покрытие изоляционным материалом черновой поверхности;
Монтаж арматурной сетки и установка контуров трубопровода;
Проведение опрессовки работ системы;
Заливка бетонного раствора;
Чистовое покрытие пола.

Разделение комнаты на участки

Помещение делится на участки. Количество таких участков будет зависеть от геометрии и площади помещения. Предельная площадь одного отапливаемого участка не должна быть более 40 м 2 , помимо этого соотношение всех сторон помещения должно быть не менее 1:2. К разметке подобные требования связаны с тем, что стяжка будет существенно расширяться под воздействием температуры и, чтобы избавиться от растрескивания бетонной стяжки, это обязательно необходимо компенсировать.

Покрытие поверхности изоляционным слоем

На предварительно очищенное основание нужно положить теплоизоляционный слой. Благодаря такому теплоизоляционному слою не допускаются потери тепла, излучающего полом. Тепло будет идти в отапливаемом помещении только вверх. При устройстве теплоизоляции в строительстве могут использоваться разнообразные материалы, которые разрешены для использования в этих целях. Наиболее распространенным строительным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Должен иметь такой теплоизоляционный слой плотность толщину до 15 см в зависимости от теплового режима комнат и количества теплопотерь.

Между секторами и по всему периметру помещения обязательно помещается демпферная лента, служащая для возмещения теплового расширения используемой бетонной стяжки. Сверху теплоизоляционного материала помещается полиэтиленовая пленка.

Арматурная сетка и монтаж трубопровода

Укладывают арматурную сетку с сечением прутка 0,4-0,5 см., с размерами ячейки 15×15 см. Есть возможность двойного армирования, при котором второй слой сетки устанавливается поверх смонтированного трубопровода.

Далее начинаем монтаж трубопровода теплого водяного пола. В зависимости от используемого проекта трубопровод устанавливается с шагом не более 30 см и подбирается схема установки контуров трубопровода. С помощью специальных пластиковых хомутов крепим трубопровод к арматурной сетке, на компенсационных швах на трубопровод надевается гофрированная труба для защиты от повреждений.

Допустимы несколько стандартных схем укладки контуров: двойная змейка, спираль со смещенным центром, змейка и обыкновенная спираль. При укладке трубопровода вдоль наружной стены, надо снизить расстояние между трубами, чтобы избежать перепадов температур на поверхности, должна проходить основная часть контура вдоль стены т.к. там выше теплопотери. Ориентировочный расход трубопровода на 1м 2 монтируемого на поверхности при шаге в 20 см составит приблизительно 5 п.м.

По завершению установочных работ необходимо произвести опрессовку систему под рабочим давлением на обнаружение механических повреждений. После опрессовки проводится заливка бетонной стяжки, при этом система находиться должна под рабочим давлением минимум в течение суток.

Во время всех остальных монтажных работ по заливке бетонного раствора система также должна находиться под давлением.

Раствор заливают толщиной до 70 мм, употребляя для этого специальные смеси для водяных теплых полов или песко-бетон М-300. После того, как высохнет бетонный раствор можно приступать к укладке чистового покрытия пола линолеумом, ламинатом или керамической плиткой, обладающей отличной теплопроводностью.

Опрессовка системы

Испытания гидравликой труб систем напольного отопления совершаются в соответствии с существующими требованиями.

Перед проведением таких испытаний, контуры трубопроводов должны быть заполнены водой, а воздух полностью вытеснен. Испытания необходимо проводить перед началом заливки бетонного раствора.

Во время заливки бетонным раствором, трубопровод должен находиться под давлением не менее 3 бар. На герметичность испытания необходимо проводить давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза.

Предварительно происходит визуальный осмотр всех имеющихся соединений, при этом необходимо полностью удостовериться в том, что все запорные элементы закрыты за коллекторами и перед ним. При испытании воздухом нужно время, которого будет достаточно для возвращения к температуре окружающей среды температуры сжатого воздуха. Все манометры, используемые в системе, должны передавать достоверные показания с точностью до 0,1 бара.

Подключение системы

Для подключения трубы к общему трубопроводу подачи горячей воды или к котлу нужно установить распределительные узлы для каждого помещения или один большой узел для нескольких комнат. Безусловно, необходимо сделать так, чтобы этот узел не мешал в расстановке мебели и передвижении. Один из способов спрятать такой узел - утопить его в стене.

Для того чтобы установить теплый водяной пол своими руками к коллектору необходимо сделать нишу в стене непосредственно для самого коллектора или в этой же нише поместить коллекторный шкаф. В этот шкаф вмещаются две гребёнки и подводятся все контуры, использующиеся для обогрева помещений. Гребенки бывают различными. Некоторые продаются с имеющимися в них кранами. К распределительной гребенке самое главное требование это ее компактность.

Не стоит забывать, что перед каждым трубопроводом на входе на гребёнке обязан стоять кран.

Такие краны предназначаются двум целям. Первая цель: полное перекрытие какого-либо отдельного контура системы; вторая цель: для регулирования подачи горячей воды, что дает возможность изменять температуру в каждой отапливаемой комнате.

Температуру в секторах не обязательно изменять вручную. Авторегулировку температуры в секторе разрешают совершать специальные регулировочные теплостатические вентили. Принцип их работы довольно прост. Вентилем выставляется необходимый температурный режим, а термоголовка определяет нужные градусы. Совершается это благодаря использованию термобаллона с парафином. Парафин расширяется и сужается под воздействием температуры, увеличивая или уменьшая у крана пропускную способность.

Заливка стяжки

Когда установлен водяной теплый пол можно производить монтаж верхней стяжки. Перед заливкой трубопровода, заполнять его водой необязательно. Он достаточно жесткий благодаря своим отличным характеристикам, но обязательно нужно подать давление во всю систему перед заливкой. Для второй бетонной стяжки необходимо установить специальные маяки.

Если слой бетонной стяжки, которую заливаете поверх трубопровода, не превышает 7 см, то можно установить маяки на раствор из цемента. Если будет выше этого значения, то установить маяки на такой бетонный раствор будет весьма трудно, так как бетонный раствор будет «плыть».

Сравнительные характеристики теплых полов и радиаторной системы отопления

Достаточно все просто с радиаторами - при источнике тепла, который расположен на стене, в комнате образуется довольно заметная и не очень приятная разница температур. Давайте разберемся почему. Как мы еще учили в школе, теплый воздух вверх поднимается, в то время как стремительно опускается вниз холодный воздух.

Боковое местоположение нагревательных элементов приводит к тому, что самое теплое место в комнате оказывается только вблизи от источника тепла, потом нагретый воздух уходит наверх, а уже остывший опускается к основанию пола.

Вот и получается, что ноги мерзнут, а наверху дышать нечем, да еще постоянная циркуляция воздуха по помещению разносит пыль и образовывает противные сквозняки. А все это ведет к бесчисленным проблемам со здоровьем.

Все о разработке водяного теплого пола своими руками.

В этом разделе я вам расскажу, как сделать теплый пол своими руками. Рассмотрим устройство теплых полов. С учетом моей многолетней практики, я расскажу как с экономить на материалах и как правильно сделать схему теплого пола. Вам не придется покупать дорогостоящее оборудование, в виде мини схем по смесительным узлам. Зная схемы и устройства работы теплого пола Вы на лету сможете сконструировать любую схему и решить задачу по теплому полу.

Эта статья является полным обучающим курсом по проектированию теплых водяных полов. Зная физику явлений, Вы поймете принцип обустройства теплых полов. Данная информация поможет избежать дорогостоящих проблем с вашим обустройством теплого пола.

И это бесплатно!!! Эту статью разработал специалист с многолетним стажем работы и опытом монтажа теплого пола.

Также данная статья будет являться постоянным справочником для тех, кто занимается и .

В данной статье будут наглядные примеры и соединительные узлы теплых полов. Так же Мы по решаем типовые задачи.

Расскажу на простом понятном языке для чайников, как сделать монтаж теплого пола!

В этом разделе вы узнаете:

В этом разделе я поясню все нюансы, которые встречаются на практики обычного монтажника.

Чтобы раньше времени Вы не устали! Мы будем идти от простого к сложному. В данной статье мы больше рассмотрим практический опыт. Посмотрим график зависимости. Маленько посчитаем. А кто захочет считать очень точно, то можете посетить и познакомиться с моим лично-разработанным разделом Гидравлики и теплотехники . В этом разделе больше физики и математики. В общем кто хочет считать всю физику процессов водоснабжения и отопления, то без Гидравлики и теплотехники Вам не обойтись.

Что касается температуры самой плиты теплого пола, то она не должна превышать 30 градусов. Вообще этого бывает достаточно. Если в смесительном узле имеется термостатический клапан с термоголовкой, то установка необходимой температуры настраивается поворотом термоголовки. Обычно до 60 градусов. Имейте ввиду что температура воды в теплом поле от реальной температуры плиты теплого пола может отличаться на 10 - 20 градусов.

Самое простое в этой задаче - это способ укладки трубы на поверхность будущего теплого пола.

Но и здесь новички-монтажники умудряются сделать не правильно!

И так, что касается укладки теплого пола, то рекомендую способ улитки, этот способ улитки самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

Например:

Чтобы правильно начертить-разметить комнату необходимо, чтобы число продольных полос было четно. То есть 8,10,12,14,16 и так далее.

Например здесь 16 продольных и 18 поперечных полос (Поперечные не влияют на положение ниток.).

Данная поверхность пола не прямоугольная и имеет фаску. В таких случаях размечаем параллельные фаске линии с таким же шагом, что и клетка.

И вот что получилось:

Если длинна труб превышает допустимое значение, то необходимо на эту же поверхность уложить два контура. Например:

Если имеется препятствие, то следует обойти таким методом:

Важно по возможности сделать длины контуров одинаковыми.

Также есть практический совет, возле наружных стен делать шаг укладки меньше в 1,5 раза, если общий шаг укладки не равен 10мм. Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло.

Что касается объема площади?

По своему опыту скажу, что площадь может быть и 6х6 метров. А может и10х5 метров. Во многих местах и в справочниках пишут, что площадь теплого водяного пола не должна превышать 40м 2 .

Но я так скажу! Если длинна пола превышает 10 метров, то следует разделить такой пол на части. Так как нагреваемый пол при повышении температуры начинает удлиняться.

На места разделения полов укладывают демпферную ленту. Лучше чтобы целый контур был в пределах части теплого пола. То есть, чтобы сам контур не пересекал демпферную ленту.

Если у Вас большая площадь и необходимо ее разделить, то следует сделать так, чтобы на каждую часть был отдельный контур. Контур - это уложенная одной веткой. То есть это фактически одна труба, по которой бежит один поток. То есть демпферная лента должна разделять потоки. Через демпферную ленту не должно проходить много труб. Где демпферная лента - там идет постоянное изменение расстояния между теплыми полами. И нахождение там может им навредить.

В местах прихода труб в саму обогреваемую плиту, необходимо уложить в какую либо изоляцию. Это может быть теплоизолирующий энергофлекс, или гофрированная труба. Чтобы в этом месте происходило сглаживание движение плиты от .

Основание теплого пола?

Сейчас расскажу разницу между идеальным теплым полом и так себе:

Вариант так себе:

Основание пола не ровное и имеет погрешность до 5 см. То есть где то нормально, а где то и на 5 см ниже, а то и на 10см. Утеплитель имеет толщину от 2 до 5 мм. Толщина бетонной стяжки от 5 до 15 см.

Вариант так себе относится к низко качественной работе теплого пола. Раньше многие так делали. Пол скажем греет не равномерно и плохо. Тепло уходит в плиту, тем более через тонкий утеплитель. Такой утеплитель допускается в квартирах, да и то такой утеплитель не экономично действует на пол. Тепло уходит в нижний несущий пол!

Идеальный теплый пол!

Основание пола ровное и имеет погрешность до 3 см. Утеплитель от 25 мм, это обычно пенопласт или пенополистирол (С плотностью не менее 35кг/м 3 для крепости). Толщина бетонной стяжки от 5 до 10 см. В стяжке необходимо уложить металлическую сетку для крепости пола. Также металлическая сетка может играть и сглаживающий эффект передачи тепла по полу. Металлическую сетку нужно уложить под трубой, для усиления можно добавить сетку сверху трубы. По краям пола нужно уложить демпферную ленту, для компенсации расширения пола.

Что касается трубы для теплого пола?

Труба может быть в основном из металлопластика или . Существует большой вопрос, а что лучше металлопластик или сшитый полиэтилен. Многие продавцы и мастера утверждают, что лучше для теплого пола укладывать специальную трубу для теплого пола из .

Я же по своему опыту могу утверждать, что разница очень маленькая и кпд почти не отличается. Так что это сильно раздутый миф про сшитый полиэтилен, к тому же стоит дорого. Могу лишь утверждать, что чем выше внутренний для теплого пола, тем лучше. Так как обогрев лучше и сопротивление потоку ниже. Что улучшает КПД теплого пола. Что касается теплопередаче, то без сомнения у оно выше! Но стоит ли оно свеч? Нет! Во первых разница очень маленькая, а во вторых законы из расчеты теплотехники, вполне допускают теплопередачу. Это то что скорость теплопередаче вполне достаточно для обогрева бетонного пола. Так как сам бетонный пол не переносит тепло так быстро, как хотелось бы. Если бы бетонный пол переносил тепло мгновенно, тогда эффект был бы значительным.

Также можно использовать медную трубы и трубу из нержавеющей гофрированной стали. Но эти трубы очень дорогие и монтаж таких очень трудоемкий. Так что эти трубы отпадают однозначно!

Уложение теплого пола имеет такую последовательность:

Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола:

1. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Пенополистирольная плита должна быть с параметрами не менее 35 кг/м 3 для предотвращения разрушений при нагрузке сверху. Обычно для первого этажа имеющий не отапливаемое нижнее помещение (подвал и прочее) монтируется пенополистирольная плита толщиной не менее 100мм. Для последующих этажей 50мм. Иногда допускается укладка толщиной до 50мм. Для допустимого обогрева пола толщина пенополистирольной плиты не должна быть ниже 30мм. Пенополистирольная плита ложиться на ровную поверхность пола без зазоров, если имеются неровности в полу, то такие перепады засыпают отсевом и выравнивают его по всему полу и потом на отсев ложиться пенополистирольная плита.

2. Вторым слоем на пенополистирольную плиту ложиться либо фольгированный пенофол либо полиэтиленовая пленка. Поскольку фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен покрытый фольгой - имеет, как и полиэтиленовая пленка, гидроизоляционный эффект. Этот эффект предотвращает паропроницаемость между бетонным полом и пенополистирольной плитой. Если влага не переходит из одной среду в другую, то улучшается климат по теплоизоляционным свойствам. Этот эффект гидроизоляции уменьшает теплопотери в низ, тем самым экономиться тепловая энергия. А фольгированный слой дополнительно увеличивает изоляцию по паропроницаемости, как известно, что различные металлы имеют большое сопротивление по проницаемости различных веществ. Также не мало важным эффектом фольги обладает его возможность отражать тепловые лучи, что тоже добовляет эффект уменьшения вниз. Также полиэтиленовая пленка и фольга уменьшают проникновение вредных веществ от пенополистиролной плиты, так как известно, что пенополистирол это вредное вещество. Как не крути, но в малых количествах придется дышать парами пенополистирола. Еще одним нюансом будет - это то, что открытая фольга в пенофоле при заливке бетонной стяжке может быстро разрушиться химическими реакциями раствора. Грубо говоря раствор съедает фольгу, если она очень тонкая. Узнавайте у продавцов о фальгированном пенофоле специальным для теплого пола мокрым способом (то есть бетонного теплого пола). Фольгированный пенофол для теплого пола может быть защищен, от разъедания фольги либо быть достаточно с толстым слоем фольги.

3. Стальная сетка с определенным шагом служит для того чтобы укрепить основание бетонной стяжки теплого пола. Находящаяся в нижнем слое сетка при деформации бетонной стяжки идет на растяжение, и тем самым увеличивает крепость бетонной стяжки на излом. К тому же сетка дает возможность закрепить на ней трубу. Крепиться к сетке через пластиковые хомуты, которая продается в электромагазинах. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

4. Демпферная лента служит для предотварщения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжки.

Заливается качественной бетонной стяжкой (Цемент + отсев. Крупный камень не ложите.). Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо первую неделю поливать ее утром и вечером холодной водой или что лучше купите специальный для этих целей "пластификатор", который разбавляется с бетонным раствором и препятствует растрескиванию. На худой конец проконсультируйтесь у специалистов как делать ровную стяжку, чтобы она не потрескалась. Продаются специальные присадки или добавки. Толщина стяжки не более 5-7см. расстояние от трубы от 1-3см при условии, что сверху еще будет керамическая плитка. Если не будет плитки, то от трубы оставьте 3-4см. При высыхании бетонной стяжки не следует пускать по трубам горячую воду. Лучше просто оставьте под давлением в 1,5-4 атмосферы. То что пишут надо держать до 6 атмосфер и прочее, тоже раздутый миф. Все работает и не портится. А давление Вы оставьте для того чтобы обнаружить брак и обнаружить протечки во время повреждения трубы. И все...

Не переживайте на счет стяжки! Стяжка пойдет любая. И не слушайте всякие фирмы которые пиарят свои технологии. Якобы у них пол хорошо передает тепло и прочее. Это опять раздутый миф. Разница опять же очень маленькая. Из-за каких то маленьких процентов, такой пиар раздувают "мама не горюй!"... Главное чем меньше толщина стяжки бетонного пола тем лучше передается тепло. Так как бетон сам по себе играет хоть и маленькую но теплоизоляцию. То есть сопротивляется теплопередаче. Паркет на теплый пол не ложите. Паркет тоже своего рода теплоизолятор, но уже по сильнее бетона и керамической плитки. На теплый пол однозначно ложите керамическую плитку. Допускается ложить паркет только в теплых краях. У нас же с 30 градусными морозами так нельзя. Вы конечно можете положить паркет или дерево. Но Вы сильно теряете исходящее тепло от пола. Поэтому следует добавить мощности обогрева на другие отопительные приборы(радиаторы).

Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?

Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!

Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.

Схема узла для теплого пола может быть нескольких вариантов. Рассмотрим самый простой наглядный вариант, где нет особых заморочек.

Схема подключения теплого пола.

Чтобы это понять, давайте рассмотрим наглядную схему.

Стрелками обозначены потоки воды. Пол - это контур теплых полов.

Как Вы думаете, какая схема более производительная? Конечно последовательная! В последовательной схеме, весь расход насоса идет в контура теплых полов. А в параллельной схеме, расход насоса делится с расходом притока входной циркуляции. Поэтому если Вы хотите выжать максимум полезного действия из насоса на контура теплых полов, то однозначно, нужна последовательная система смесительного узла. И это не обсуждается.

Также при последовательной схеме можно уложить на много больше контуров в одном смесительном узле. Так как расход на полы можно получить на много больше. В то время как на параллельном типе расход насоса делиться с другим кольцом циркуляции.

Чтобы Вы поняли, какие схемы относятся к последовательным, и параллельным типам, рассмотрим схемы.

Параллельные схемы смесительных узлов:

Последовательные схемы смесительных узлов:

Последовательная система лучше тем, что весь расход насоса уходит в контура теплых полов. Этот поток не делится. Тем самым дает возможность сделать в одном смесительном узле большое количество контуров.

Хотите узнать, как сделать теплый пол без смесительного узла?

Не забывайте! В схеме не обозначены автоматические спускники воздуха. Я надеюсь, что это не составит труда понять куда ставить их. Ставьте на высокую точку подающего и обратного коллектора. Имейте ввиду и подумайте, чтобы ротор насоса не крутился в воздухе.

Мы не рассмотрели вариант, когда имеется один контур для теплого пола. В принципе и такой вполне возможен для одного контура. Только диаметр труб можете уменьшить, да и мощность и расход насоса можно уменьшить в три раза. Подробнее ниже.

О том, какие схемы применить к трехходовым клапанам Вы можете узнать .

Какой насос применить для теплого водяного пола?

На рынке продаются стандартные циркуляционные насосы для с расходом 2,5 м 3 /час, это около 40 литров/минуту и напором до 6 метров. Чем выше , тем быстрее будет расход в контуре теплого пола. Для теплого пола существует обычный стандарт насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.).

Если на насосе указано, что расход у него 40 литров в минуту, то на деле это не означает, что он будет так качать. Все зависит от пропускной способности самой систему или узла теплого пола. Допустим если у Вас много длинных контуров, то они дают достаточное сопротивление движению, вследствие этого расход насоса уменьшается.

Примерный график всех насосов:

А теперь реальный график такого насоса(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 1.

А теперь соображайте, чем лучше пропускаемость, тем меньше напор появляется на контурах. Чем больше веток(контуров) в одном смесительном узле, тем выше расход и само собой разумеется, тем меньше напор на всех контурах. Так что нужно не перегнуть палку! Если для хорошей прокачки контура необходим напор в 3 метра, то необходимо по графику соблюсти расход и не увеличивать количество контуров.

Как узнать весь расход в смесительном узле для параллельной схемы?

2. Посчитать какое количество потерь будут производить все ветки(контура). А на самом деле - количество потерь сможет нам найти постоянный расход приходимого тепла в смесительный узел. Он обычно равен около 40-100% от всех расходов контуров. То есть если вся сумма расхода контуров равна 15 литрам/минуту, то расход приходящего тепла равен примерно 6-15 литрам/минуту. Это зависти от разницы температур от входящего и установленного термоголовкой температуры. Также влияют на расход и теплопотери самого пола. То есть если температура от котла идет 60 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 40%. А если температура от котла идет 75 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 25%. Также нужно учесть и байпас, если он имеется, то через него тоже идет постоянный расход. Еще прибавьте около 6 литров/минуту на байпас. Если длинные, то соответственно и большие, и соответственно термоголовка начинает пропускать больше тепла, а это значит, что увеличивается расход насоса, и соответственно напор падает.

А если совсем трудно понять, то считайте так:

2. Все расходы веток умножьте на 2. То есть если расход всех контуров равен 15, то общий расход самого насоса должен составить 30 литров/минуту.

Как узнать весь расход в смесительном узле для последовательной схемы?

Полученный расход сверяйте с графиком и находите выдаваемой графиком потерю напора. На горизонтальной координате имеется шкала расхода, от нужной шкалы поднимаетесь вверх упираетесь на линию и далее горизонтально движетесь влево и получаете шкалу напора. График для других насосов оригинальный. Просто сами вручную можете нарисовать шкалу вашего насоса и нарисовать в нем дугу как показано на графике 1. Так как все насосы работают по стандартной кривой. И в зависимости от напора можно выбрать по таблице 1 необходимую длину трубопровода.

Учтите еще одну особенность! ! Это то, что если насос с напором 6 метров, на деле как обычно выдает меньше напора, например 5 метров. Если расход 40 литров/минуту, то может выдавать 30 литров/минуту. Это происходит в силу разных факторов: Потеря напряжения в сети. Местные сопротивления самих узлов трайников. Кое-какие заужения в трубах, повороты и прочее. И в итоге нужно считать примерно на 15% ниже ресурс насосов. Только тогда Вы сделаете правильно.

Вот такой график практического опыта для насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 2.

Как узнать какую длину трубы необходимо для теплого пола.

Чтобы это посчитать необходимо знать расход воды в трубе при заданной длине трубопровода на определенную площадь пола. Также на 10м 2 должен быть расход не ниже 2 литров/минуту. Зависит от теплопотерь. Ниже будут подробности.

По таблице 1 найти потерю напора. И чтобы напор на входе в контур не был ниже по трубе при определенной скорости течения жидкости.

А напор в одном смесительном узле одинаковый для всех контуров. Насос создает один напор на все контура. Напор вычисляем по графику2.

Не запутайтесь! Это комплексное решение. Ниже прочитайте про шаг укладки и тогда должно быть понятно про длину трубопровода. Главное не сделать слишком длинную трубу.

А если по простому, то на каждые 10 метров 16 трубы необходимо качать минимум 0,4 литра/минуту. То есть на 50 метров трубы необходимо 2 литра/минуту. А на 80 метров 3,2 литра/минуту.

Комплексное решение таково:

Таблица 1

Имейте ввиду, что если Вы к себе установите , на без того забитую систему отоплению, то возможно этим смесительным узлом вы отберете у котла некоторый расход, что может повлиять на расход в других ветках отопления. Эта проблема решается добавлением , с дополнительными насосами.

Что касается потерь на загибах трубы, то они очень маленькие, например, чтобы получить сопротивление в 1 метр при скорости 0,44 метров/секунду необходимо 200 поворотов(90градусов). Как правило на одном контуре их может быть максимум 40.

Очень важно знать, что если Вы используете незамерзающую жидкость в системе отопления, то незамерзающая жидкость по вязкости отличается от воды от 30% до 50%. А это означает, что вода по трубам будет бежать еще медленнее. И расчеты нужно вести уже другие. Необходимо добавить запас мощности насоса примерно на 20% или укоротить трубы на 20%. Также имейте ввиду, что теплоемкость незамерзающей жидкости опять меньше примерно на 20%. Это значит эта жидкость будет меньше переносить тепла.

Какое количество контуров теплого пола скомплектовать в одном смесительном узле?

Если опираться на золотой опыт:

По опыту скажу насос с расходом до 40литров/минуту и напором 6 метров для параллельной системы, достаточно до 8 контуров длинной не превышающий 65 метров для 16 трубы.

Для последовательной системы, достаточно до 12 контуров длинной трубы не превышающий 65 метров для 16 .

Если Вы решили сделать трубы длинной 80 метров, то следует сделать 5 контуров для параллельной системы, 8 контуров для последовательной системы, на один такой насос.

Только не вздумайте контур делать длинной 100 метров 16 трубы, очень не экономично! На своем личном опыте проверено!

Алгоритм решения данной задачи для параллельной системы.

Допустим, у Вас получилось 6 контуров теплого пола. С длиной, Вы тоже определились и оно около 80 метров. С расходом Вы тоже определились и оно равно 3 литра/минуту на каждую ветку.

А теперь считаем:

Смотрим таблицу 1 .

combimix

Скачать программу CombiMix 1.0

Видеоурок по расчету смесительного узла

Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.

Нравится