Tehnologia de nivelare a suprafeței pereților pe balize. Tehnologie de aliniere a pereților pentru faruri Alinierea pereților pentru faruri

Înainte de finisare, aproape întotdeauna devine necesară nivelarea pereților, pentru care unul dintre cele mai vechi moduri- tencuieli. Furnizarea tencuielii cu geometrie ideală nu este atât de dificilă pe cât ar părea la prima vedere. Pentru aceasta, au fost dezvoltate multe metode tehnologice, dintre care cea mai răspândită este tencuirea pereților de-a lungul farurilor.

Instalarea benzilor de baliză face posibilă simplificarea soluției sarcinii principale la tencuire - aducând geometria pereților la ideal. Balizele sunt amplasate în așa fel încât, menținând verticala pe toată lungimea peretelui, stratul de tencuială să fie minim.

Materiale, unelte și pregătirea pereților

Din instrumentul pentru a alinia pereții, veți avea nevoie de următoarele:

• Master OK;
• două reguli (scurte și lungi);
• cuțit de chit;
• nivel cu laser (sau nivelul clădirii și fir de plumb);
• mixer;
• un recipient curat pentru amestecarea soluției;
• șurubelniță și șuruburi;
• o perie mare pentru aplicarea unui grund pe perete;

De asemenea, vor fi necesare materiale:

• ipsos uscat;
• apă;
• grund;
• gips;
• plasă metalică sau fibră de sticlă (dacă se prevede un strat gros de ipsos);
• bare de baliză.

După ce ați rezolvat problema cu instrumente și materiale, puteți trece direct la lucru.

Instrucțiuni video

Benzi de far pentru ipsos: soiuri și metode de fixare

Cele mai comune benzi de baliză sub forma unui profil metalic în formă de T 3 m lungime (puteți citi despre tipurile de profile pentru GKL). Planurile orizontale ale farului sunt perforate. Proeminența verticală poate fi de diferite dimensiuni, cele mai comune opțiuni sunt 6 și 10 mm.

Balizele sunt realizate din aluminiu sau oțel galvanizat. Balizele din aluminiu sunt interesante pentru că nu ruginesc. În consecință, acestea pot fi lăsate în stratul de ipsos. Cu toate acestea, în practică, faruri scândurile sunt îndepărtate, deoarece un strat foarte subțire de tencuială peste ele se poate sfărâma în timp, stricând aspect ziduri. În plus, balizele din aluminiu sunt ceva mai scumpe decât cele din oțel. Dacă prețul unui far standard galvanizat de 6 mm de trei metri este de aproximativ 15 ruble, atunci vânzătorii cer aproximativ 20 de ruble pentru versiunea din aluminiu.Cu cantități mari de muncă, diferența de costuri devine vizibilă.

După ce șurubul autofiletant este răsucit la nivelul necesar, „urechiul” este reglat direct sub pălărie. O bară de far este suprapusă deasupra, iar urechile-monturi ale „urechilor” sunt îndoite cu un clește, legând întreaga structură într-un singur „sandwich” rigid.

Balizele din oțel galvanizat sunt mai ieftine, dar susceptibil la coroziune. Cu toate acestea, datorită faptului că sunt încă îndepărtate după ce tencuiala s-a întărit, aceste benzi de far sunt cele mai des folosite în lucrările de tencuială. Puteți citi despre tencuiala tavanului.

Indiferent de materialul din care sunt făcute balizele, acestea au același scop: ele servesc drept ghid la aplicarea tencuielii pentru a nivela peretele. Fixate în mod fiabil într-o poziție verificată, astfel de benzi vă permit să aruncați pur și simplu tencuiala și să o nivelați cu o regulă. Regula se mișcă de-a lungul farurilor ca pe „șine”, ceea ce simplifică foarte mult alinierea pereților și face rezultatul mai bun.

Fixate în mod fiabil într-o poziție verificată, astfel de benzi vă permit să aruncați pur și simplu tencuiala și să o nivelați cu o regulă.

Există două moduri principale de a instala benzi de baliză:

1. pentru mortar de ciment
2. pe ipsos

Soluția este convenabilă pentru un timp lung de solidificare, ceea ce permite fără prea multă grabă elimina eventualele erori. Gipsul, pe de altă parte, accelerează întregul proces, dar solicită serioase aptitudinile și experiența interpretului.

În plus, există o metodă de fixare a benzilor de balize pe zăvoare, numită „urechi”. Astfel de elemente de fixare sunt convenabile prin faptul că vă permit să reglați înălțimea farului în orice moment, chiar și în timpul lucrărilor de tencuială de bază. „Ushastik” este o bară metalică pătrată cu cleme pe laterale. Există un orificiu pentru un șurub în centru. După ce șurubul autofiletant este răsucit la nivelul necesar, „urechiul” este reglat direct sub pălărie. O bară de far este suprapusă deasupra, iar urechile-monturi ale „urechilor” sunt îndoite cu un clește, legând întreaga structură într-un singur „sandwich” rigid. Pentru a regla înălțimea farului urechile sunt pliate înapoi, trageți șurubul la nivelul dorit și fixați totul înapoi. Costul urechilor cu urechi este mic și este de aproximativ 2-3 ruble bucata.

Dezavantajul este complexitatea, tk. „Urechile cu urechi” sunt instalate la o distanță de 30 cm unele de altele, iar acest lucru crește volumul de muncă. Un alt dezavantaj al unor astfel de cleme este problematica extracției lor.

Faruri obișnuite îndepărtat cu cleștele si spatula. Cu un colț al spatulei, bara far este ușor ridicată și apoi îndepărtată complet cu un clește. Folosind aceeași spatulă și o regulă scurtă, pista de la far este re-tencuită.

Tencuiala cu benzi far, precum și alte lucrări de tencuială în general, se justifică numai cu o anumită grosime a stratului aplicat. Grosimea maximă depinde de tip amestec de ipsos:

• pentru amestec de gips-nisip - 10-25 mm;
• pentru ciment-nisip - 15-30 mm.

Puteți crește grosimea stratului de ipsos, întărindu-l cu o plasă de metal sau fibră de sticlă. În aceasta, puterea tencuielii pe bază de gips poate fi crescută până la 35 mm, cimentul - până la 50 mm. Dacă, odată cu curbura existentă a pereților, este imposibil de gestionat cu straturi de tencuială de o asemenea grosime, este necesar să se schimbe întreaga tehnologie de lucru. Este posibil să trebuiască să faceți o aliniere sau o instalare serioasă a peretelui.

Optimal numărul de straturi de ipsos este egal cu trei. Fiecare dintre straturi nu trebuie să fie mai gros de 12 mm. Când se utilizează tencuieli speciale îmbunătățite, numărul de straturi poate fi crescut la patru.

Dar chiar și cu amestecul de cea mai înaltă calitate, pot apărea crăpături pe măsură ce se usucă. Pentru a preveni acest lucru, se recomandă insistent ca pereții aspri să fie tratați cu atenție cu un grund. Acest lucru nu numai că va îmbunătăți aderența tencuielii, dar va face și acest proces mai uniform. O atenție deosebită trebuie acordată colțurilor exterioare tencuite. Ele pot fi protejate de crăpare și distrugere cu colțuri de ipsos, care sunt instalate în același mod ca farurile.

Cum să pregătiți corect pereții pentru alinierea ulterioară?

Trebuie să începeți cu o curățare temeinică a pereților. Îndepărtați tapetul vechi, scăpați de tencuiala veche, vopsea etc. materiale de finisare. Ca urmare, ar trebui să rămână perfect curat perete negru. Cu cât rămâne mai puțin praf și alți contaminanți pe el, cu atât va fi mai ușor să aplicați tencuiala nouă și cu atât mai puternic va fi în viitor.

Va deveni mai ușor să eliminați poluarea dacă nu folosiți apă plată, ci o soluție de 3% pentru curățarea pereților. de acid clorhidric. Cu toate acestea, vechi și profund pete grase această metodă nu va ajuta. Pentru astfel de cazuri, cea mai bună opțiune este îndepărtarea fizică părți ale zidului perforator.

Dacă peretele de tiraj este format dintr-o zidărie densă de cărămizi netede, atunci în acest caz se recomandă să-i dea un anumit grad de rugozitate. Acest lucru se poate realiza prin tăierea crestăturilor pe cărămidă. Lungimea crestăturii este de 10-15 cm, adâncimea de câțiva milimetri. Cel mai simplu mod de a crea crestături este cu un topor sau un perforator. Pereții din cărămizi poroase pot fi tencuiți fără crestături.

Cusăturile de zidărie vor necesita, de asemenea, atenție. La o adâncime de aproximativ 10 mm, va fi necesar să îndepărtați resturile de soluție din ele. Acest lucru va crește aderența tencuielii la perete.

Nuanțe. pereți din lemn

Neted pereți din lemn va necesita, de asemenea, antrenament pentru a îmbunătăți aderența. esență munca pregatitoare se reduce la umplerea bazei de armare sub ipsos. Ca material de armare pot fi folosite următoarele:

• retea de armare sintetica;
• covorașe speciale din stuf;
• lamele subtiri de lemn.

Pe lângă curățare, peretele de tiraj trebuie să fie pre-amorsat cu grunduri speciale.

Cum se instalează balize pentru a alinia corect pereții?

Instalarea benzilor de baliză face posibilă simplificarea soluției sarcinii principale la tencuire - aducând geometria pereților la ideal. Balizele sunt amplasate în așa fel încât, menținând verticala pe toată lungimea peretelui, stratul de tencuială să fie minim. În consecință, înainte de a începe întreaga procedură, va trebui să găsiți părțile cele mai proeminente ale peretelui.

Dacă partea proeminentă nu este prea mare și poate fi îndepărtată într-un fel, atunci este cel mai bine să faceți acest lucru.

Etapa de instalare barele far verticale depind în principal de lungimea regulii și de experiența interpretului. Distanța dintre balize trebuie să fie cu cel puțin 20 cm mai mică decât lungimea regulii. Cu cât acestea diferă mai mult, cu atât va fi mai mare gradul de libertate de mișcare pe care regula îl va primi.

Etapa de instalare a barelor verticale de far depinde în principal de lungimea regulii și de experiența interpretului. Distanța dintre balize trebuie să fie cu cel puțin 20 cm mai mică decât lungimea regulii. Cu cât acestea diferă mai mult, cu atât va fi mai mare gradul de libertate de mișcare pe care regula îl va primi.

În plus, dacă așezați balizele la o distanță mică, va fi fizic mult mai ușor să nivelați tencuiala, deoarece trebuie să mutați un volum mai mic din acesta. Prin urmare, pentru începători, poate fi recomandată o distanță de 1,2-1,5 m. Acest pas este, de asemenea, interesant prin faptul că vă permite să renunțați la utilizarea regulii standard de doi metri și să utilizați o versiune mai scurtă și mai convenabilă a instrumentului. Este de dorit să se distribuie benzi de baliză la distanțe egale una de cealaltă.

Apoi puteți trece la plasarea balizelor, care se face într-unul din trei moduri.

În primul rând: modul clasic

Constă în tragerea de corzi de-a lungul peretelui. O pereche de cabluri este întinsă de-a lungul tavanului și podelei, cealaltă - în colțuri, a treia - în diagonală.

Suportul pentru cabluri va fi dibluri înșurubate în colțurile peretelui în așa fel încât să rămână 15-20 cm de spațiu liber de la acestea până la podea, tavan și pereții adiacenți. Snururile trebuie să treacă cât mai aproape de capul diblurilor. Distanța optimă de la planul format de șnururi până la partea cea mai proeminentă a peretelui este de la 15 mm. Minimul este de 10 mm. Verticalitatea este controlată de un nivel al clădirii sau de un simplu plumb.

Acum poți începe pentru a instala primul far vertical la nivelul cordonului intins. Pentru a face acest lucru, pete de mortar sunt aruncate vertical pe perete sub dibluri mai departe de-a lungul cordonului, în care cel mai bine este să adăugați aproximativ 10% gips pentru a accelera întărirea.

Apoi, bara de mac este presată în soluție până când capetele sale se află pe capacele șuruburilor autofiletante. În partea de mijloc a peretelui, poziția farului este controlată de nivelul cordonului întins. Această etapă este finalizată prin controlul poziției farului cu un nivel de clădire. Balize suplimentare sunt instalate în același mod. Necesitatea unor benzi de baliză suplimentare apare atunci când lungimea regulii nu este suficientă. Când le instalați, merită să vă concentrați pe poziția cablurilor diagonale, precum și pe balizele deja instalate.

În al doilea rând: Metoda de montare a balizelor folosind constructor de laser

Această metodă este în prezent cea principală, deoarece este cea mai rapidă și destul de simplă. Simplificarea se realizează prin faptul că generatorul laser (nivelul) vă permite să proiectați linii verticale și orizontale verificate pe perete. În consecință, simplifică controlul asupra poziției balonului în spațiu în timpul instalării acestuia.

Această metodă este în prezent cea principală, deoarece este cea mai rapidă și destul de simplă. Simplificarea se realizează prin faptul că generatorul laser (nivelul) vă permite să proiectați linii verticale și orizontale verificate pe perete.

Procedura de aici va fi după cum urmează:

1. cu o adâncime de 20-30 cm de la colț se proiectează pe perete o linie verticală. Pe un non-marker sau creion, este trasată o linie verticală continuă;
2. făcând un pas înapoi cu 1,5-8 m în lateral, se trasează o altă linie verticală pe perete în același mod. Cantitatea de indentare depinde de lungimea regulii și ar trebui să fie cu 0,2-0,5 m mai mică decât aceasta;
3. de-a lungul liniilor marcate la o distanță de 0,6-0 m, șuruburile autofiletante sunt înșurubate în perete;
4. constructorul laser este instalat în așa fel încât să rămână o distanță de 10-15 mm de la planul vertical pe care îl creează până la partea cea mai proeminentă a peretelui. Acest plan virtual în sine trebuie să fie paralel cu peretele;
5. șurubelnița este echipată cu un bit potrivit pentru șuruburile autofiletante existente;
6. un șurub autofiletant se înșurubează cât mai adânc în punctul cel mai proeminent al peretelui, numit „zero”, după care se face un semn pe bit. Pentru a face semnul vizual, cel mai bine este să lipiți peste bitul de șurubelniță cu un strat de bandă de mascare albă;
7. șuruburile înșurubate brut se înșurubează până când semnul de pe bit se potrivește cu marcajul de la constructorul laserului. Este imposibil să schimbați poziția constructorului după crearea unei etichete pe un pic în punctul „zero”.

Rezultatul acestei operațiuni va fi rânduri verticale de șuruburi, ale căror capace sunt în același plan. Puteți verifica lucrarea impunând o regulă sau un nivel de clădire lung.

Pașii rămași pentru instalarea balizelor vor fi exact la fel ca în metoda clasică. Diferența va fi că bara farului va trebui să fie adâncită în soluție nu „cu ochi”, ci până când se află pe capacele șuruburilor autofiletante.

Al treilea: Cum se instalează farul pe tencuială

De asemenea, necesită utilizarea unui generator de laser. Esența procedurii este de a arunca rânduri verticale de mortar de gips pe perete, în care vor fi instalate benzile de baliză. Poziția benzilor atunci când sunt presate în ipsos este controlată de un fascicul laser.

Acum puteți începe să instalați primul far vertical la nivelul cordonului întins. Pentru a face acest lucru, pete de mortar sunt aruncate vertical pe perete sub dibluri mai departe de-a lungul cordonului, în care cel mai bine este să adăugați aproximativ 10% gips pentru a accelera întărirea.

Această metodă necesită mai puțini pași, dar pentru începători poate provoca dificultăți serioase. În primul rând, va trebui să lucrați suficient de repede și să acționați cu încredere, deoarece gipsul se întărește extrem de repede. În al doilea rând, este necesar să aveți suficientă experiență în astfel de lucrări, astfel încât șipcile să fie instalate imediat în poziția dorită.

Folosind Beacons

În esență, această metodă este similară cu cea anterioară, dar în loc de benzi de far, sunt folosite mărci speciale de far. Această opțiune este acceptabilă numai pentru profesioniști, deoarece. trebuie folosit tencuiala lichidă, cu care este destul de dificil de lucrat. Principalul avantaj al acestei metode este că nu este nevoie să îndepărtați urmele după tencuire.

Toate lucrările pe un perete ar trebui să aibă loc cu intervale de timp cât mai mici posibil. Astfel, va fi posibilă obținerea uniformității stratului de tencuială.

Greșeli frecvente la nivelarea pereților cu propriile mâini

Fără o experiență vastă, puteți face cu ușurință multe greșeli. Prin urmare, merită să cunoașteți în prealabil cele mai importante reguli.

1. Este inacceptabil să începeți lucrul pe un perete nepregătit. Praful și nisipul, precum și lipsa unui grund, vor cauza tensiune neuniformă în stratul de tencuială în timpul procesului de uscare. În consecință, vor apărea fisuri și vărsări.
2. Posibilă incompatibilitate a materialului pereților și a amestecului de ipsos. De exemplu, o încercare de a tencui un perete de beton celular cu mortar de gips se va termina cu eșec.
3. Nu tencuiați crud ziduri de beton. Conținutul minim de umiditate al bazei este de 4%.
4. În cele din urmă, toate lucrările pe un perete trebuie făcute cu intervale de timp cât mai mici posibil. Astfel, va fi posibilă obținerea uniformității stratului de tencuială.

În general, tencuirea pereților cu propriile mâini este o sarcină destul de banală (puteți afla cum să nivelați pereții cu gips-carton), care este destul de rezolvabilă chiar și de un maestru începător. Utilizarea balizelor instalate corect simplifică, în general, sarcina cu ordine de mărime. Este suficient doar să înțelegeți în prealabil esența acțiunilor viitoare și să urmați întocmai recomandările propuse.

Costul unei astfel de lucrări de la specialiști

In afara de asta, autoinstalare benzile far economisesc aproximativ 50 de ruble pe 1 mp. Dacă abandonați complet serviciile specialiștilor și tencuiți singur peretele, atunci puteți economisi până la 450 sau mai multe ruble pe pătrat.

Nu contează ce ai în vedere în apartamentul tău: reamenajare sau doar renovare, „ultima frontieră” înainte de decorarea pereților este alinierea acestora. Mulți ar putea spune: „Sunt egali!” Ați încercat să atașați o riglă de metru pe acești pereți „netezi”? Desigur, dacă ai de gând reparatie bugetarași lipiți peste pereți cu tapet ciufulit, apoi puteți ignora acest lucru. Dar dacă reparația este planificată a fi destul de costisitoare și doriți să vopsiți pereții, atunci nu puteți face fără nivelare.

Ei bine, dacă pereții sunt așa.

Aici și în linie, nevoia dispare cu totul.

Instrumente și materiale

Asa de, pentru a alinia pereții cu faruri veți avea nevoie următoarele materialeși unelte.

Instrumente:

• ipsos cu spatulă (mistrie);
• regula (amintiți-vă că regula lungă, cu atât mai puține balize vor trebui instalate și peretele va fi mai neted. Dar ar trebui să existe și o regulă scurtă pentru a lucra pe o suprafață îngustă (cv a treia fotografie de mai jos));
• nivelul și unghiul clădirii;
• mixer;
• recipient pentru amestecarea soluției.

Materiale:

• profile de baliză;
• grund (tip - contact cu beton);
• pensula lata (pentru aplicarea unui grund);
• ipsos sau ipsos de ciment-nisip;
• plasă de mascare din fibră de sticlă sau metal (ce pentru ce, vom afla mai târziu);
• spatulă și chit de finisare.

Curățarea pereților

Primul lucru de făcut este să curățați pereții de tapet vechi, gresie sau alte elemente decorative. De asemenea, este necesar să curățați pereții de chit decojit, tencuială, vopsea și așa mai departe.

Următorul pas este amorsarea suprafeței

În aceste scopuri, cel mai bine este să folosiți „contact concret”. Acest grund se usucă rapid și are culoarea roz, care permite amorsarea calitativ fără goluri.

După ce grundul se usucă, puteți trece la pasul următor.

Instalarea balizelor

Setăm balizele în funcție de nivel,

trebuie să începi de la colțuri,

pentru a nu da accidental camerei o formă de diamant, puteți folosi un pătrat. Acest lucru poate să nu fie vizibil cu ochiul liber, dar dacă doriți să atârnați un raft de colț, pot apărea probleme. Atașăm balizele de același mortar cu care vom alinia pereții. Pereții din încăperile cu umiditate normală pot fi nivelați cu o compoziție de ipsos.

Și pereții camerelor cu umiditate ridicată (baie, balcon, bucătărie) sunt nisiposi-ciment. Acum începe

Direct procesul de nivelare a peretelui

Umplem distanța dintre balize cu o soluție, sub nivelul balizelor (strat aspru) și așteptăm până se usucă complet.

Daca la identificarea curburii peretelui ti-ai dat seama ca stratul de mortar ar fi destul de gros, este necesar sa ranesti peretele cu o plasa metalica inainte de a amplasa balizele.

Folosim o plasă de mascare din fibră de sticlă dacă nivelați peretele cu o compoziție de gips, iar stratul acestuia nu depășește 10 - 12 milimetri în grosime. Dacă curbura peretelui nu este mare și stratul mortarului aplicat nu este gros, puteți face fără un strat de tiraj și imediat nivelați mortarul cu regula conform balizelor.

După uscarea completă a stratului dur, începeți nivelarea fină.

Ultima etapă de nivelare a pereților de-a lungul farurilor

După ce ați terminat această lucrare, lăsați peretele să se usuce, pentru a accelera acest proces, puteți folosi un pistol termic sau de uz casnic incalzitor pe gaz. După uscare, scoateți balizele de pe perete.

Acest lucru trebuie făcut deoarece în timpul depozitării și transportului, precum și sub influența regulii, stratul de zinc, care acoperă profilele farului, este rupt. În locurile unde zincul este decapat, poate apărea rugina, care în viitor se poate manifesta prin vopsea sau tapet, ceea ce poate avea un efect dureros asupra bugetului familiei. După ce am îndepărtat balizele, închidem canelurile rezultate cu aceeași soluție și uscăm din nou peretele.

La chit, nu are sens să aplicați un strat gros, deoarece peretele este deja nivelat. Este suficient doar să completați micile nereguli formate în procesul de lucru cu regula. Vor exista mai multe astfel de defecte la nivelarea peretelui cu un mortar de ciment-nisip. Iată peretele și gata de decorare în toate modurile disponibile pentru tine.

La amenajarea unui apartament într-o clădire urbană nouă, în timpul finisării brute a fațadelor și a spațiilor într-o casă privată ridicată sau chiar în timpul revizuireîn vechea lor casă, proprietarii au aproape întotdeauna de-a face cu o operațiune destul de complicată. Curbura suprafețelor se manifestă în moduri diferite - poate fi un blocaj al planului de la curbura verticală, curbilinie și adesea - cu o schimbare a direcției de curbură ("elice") sau denivelări pronunțate, relief perete, cu prezența de adâncituri, proeminențe, denivelări, ceea ce este tipic, de exemplu, zidărie. În orice caz, astfel de pereți nu sunt încă complet pregătiți pentru decorare - este necesară alinierea pentru a-l aduce într-un plan vertical verificat și pentru a oferi o suprafață netedă, dar uniformă, chiar dacă nu este perfect netedă.

Una dintre cele mai frecvent utilizate metode de nivelare este tencuiala pe perete. Este această tehnologie care permite, cu o aplicare adecvată, să facă față aproape oricăror defecte de suprafață mari și mici, cu pierderi minime de spațiu în cameră (spre deosebire, de exemplu, de utilizarea gips-cartonului). Dar pentru a obține rezultatul suprafeței uniforme create într-un singur plan vertical, fără îndoirile și fracturile sale, sunt necesare niște „repere”, iar această funcție este îndeplinită de un sistem de balize setate în prealabil.

Așadar, în această publicație vom lua în considerare cum o puteți face singur. Acest proces include multe etape, dar unele dintre ele sunt deja acoperite în detaliu pe paginile portalului nostru. Prin urmare, pentru a nu repeta prea mult, pașii individuali vor fi luați în considerare doar în treacăt, dar cu atașarea obligatorie a link-urilor către articole mai informative. În aceeași publicație, se plănuiește să se pună accent principal pe tehnologiile pentru crearea unui sistem de balize care este verificat și convenabil pentru lucrări ulterioare.

Pregatire pentru tencuirea peretilor

Etapa preliminară include o serie de activități. Dar începeți întotdeauna cu pregătirea instrumentelor.

Instrumente pentru muncă

În primul rând, trebuie să pregătiți un set de instrumente care vor fi necesare pentru diferite operațiuni. Cele mai multe dintre ele sunt prezentate în figura de mai jos.

1 - de regulă, instrumentul principal pentru nivelarea tencuielii pe balize. Lungimea poate fi diferită, dar pentru un maestru începător, dimensiunea de 1500 mm va fi optimă.

2 - nivelul clădirii necesar pentru marcarea, amplasarea balizelor și monitorizarea calității lucrărilor.

3 - spatula. Se poate folosi un întreg set de spatule cu lățimi diferite ale părții de lucru. Un instrument multifuncțional utilizat în toate etapele de lucru.

4 - masa de calcat. În ceea ce privește funcționalitatea, nu este cu mult inferior spatulelor, plus că permite o netezire fină a suprafeței cu un mortar proaspăt aplicat.

5 - lopeți și mistrii de ipsos. Convenabil la amestecarea soluțiilor de ipsos și la aplicarea (stropirea) tencuielii pe perete. Sunt, de asemenea, instrumente multifuncționale.

6 - șoim. Un instrument la îndemână pentru colectarea unei cantități mari de soluție dintr-o dată dintr-un recipient de amestecare, pentru a îndepărta excesul când lucrate manual deasupra suprafeței cu o spatulă sau un plutitor.

7 - securea. Vă permite să doborâți neregulile proeminente în pregătirea peretelui pentru tencuială.

8 - lingura. Nu bun maestru nu se oprește pentru a îndepărta resturile sau petele căzute de mortar de pe podea cu un instrument de calitate - o spatulă sau mistria. Pentru a face acest lucru, este mai bine să aveți o linguriță la îndemână. În plus, este convenabil pentru ei să tasteze din recipiente de hârtie. suma necesară amestec uscat pentru constructii.

9 - răzătoare. Se foloseste pentru nivelarea finala, eliminarea defectelor suprafetei tencuite, chituirea acesteia in cea mai buna stare posibila dupa ce mortarul s-a intarit.

10 - mistrie. Poate fi convenabil pentru distribuirea inițială a amestecului de tencuială aruncat pe pereți prin tobogane, îndepărtarea excesului, precum și pentru netezirea preliminară a suprafeței după ce mortarul s-a întărit.

11 - spatulă unghiulară. Servește pentru îndepărtarea exactă a colțurilor tencuite. Poate fi folosit pentru colțuri externe sau interne.

Pregătirea peretelui pentru tencuială

Pentru ca peretele să fie nivelat la o calitate superioară, tencuiala s-a păstrat stabil pe el, fără a se desprinde sau a se acoperi cu crăpături, dar finisare a servit mult timp și nu a necesitat o actualizare radicală într-un an sau doi, suprafețele trebuie pregătite în cel mai minuțios mod. Dacă peretele este vechi, atunci de multe ori etapa pregătitoare devine una dintre cele mai lungi și mai laborioase. Dar acesta nu este deloc un motiv să îl ignorați sau să îl simplificați conform propriei înțelegeri - fără o pregătire cuprinzătoare, rezultatul așteptat nu poate fi atins.

Etapa pregătitoare include următoarele operațiuni obligatorii:

• Curățarea suprafeței peretelui de toate straturile vechi - var, vopsea, placi ceramice prezentând chiar şi cele mai mici semne de instabilitate a tencuielii.
• Efectuarea unei inspecții amănunțite a suprafețelor pereților, identificând defectele care pot afecta calitatea tencuielilor și finisajelor viitoare. În primul rând, acest lucru se aplică fisurilor și crăpăturilor, zonelor de eroziune a materialului de perete sau mortarului prăbușit între elementele de zidărie.
• Dacă sunt identificate astfel de deficiențe, peretele este reparat.
• În același timp, toate denivelările sau afluxurile proeminente în mod clar sunt tăiate, ceea ce va împiedica tencuirea ulterioară a peretelui.
• Adesea, semnele de deteriorare ale acesteia sau alți „reprezentanți” ai microflorei sunt dezvăluite pe perete. Aceasta înseamnă că este necesar să se efectueze un „tratament” cu compuși speciali, urmat de un tratament cu un grund antiseptic.
• Suprafața trebuie să fie cât mai curată de murdărie și praf.
• Operația finală a etapei pregătitoare ar trebui să fie un tratament complet, pe toată suprafața peretelui, cu o compoziție de grund, cel puțin în două straturi. Compoziția solului poate varia în funcție de materialul peretelui.

Numai după ce ultimul strat de grund s-a uscat complet, puteți trece la etapa de nivelare a peretelui cu tencuială.

Un proces dificil, dar necesar - pregătirea peretelui pentru decorare

În această publicație, sunt enumerați doar toți pașii fazei pregătitoare. Dar acest lucru nu se datorează subestimării, ci, dimpotrivă, din cauza necesității de a acoperi o astfel de problemă cu toate detaliile. Și pentru aceasta - urmați linkul recomandat către articolul portalului nostru.

Cum să nivelați peretele cu tencuială

Trecem direct la tehnologia de nivelare a peretelui cu tencuială. Și cel mai responsabil, poate, în acest proces este etapa instalării sistemului de baliză. De el depinde calitatea nivelării întregii suprafețe. Prin urmare, acest subiect devine unul cheie pentru această publicație.

Preturi pentru tencuiala de finisare

tencuiala de finisare

Cum să instalați corect și precis balizele pe perete pentru tencuiala ulterioară

Trebuie să spun imediat: există multe modalități de a crea un sistem de balize și fiecare meșter experimentatși-a dezvoltat deja propria abordare a acestei probleme. Desigur, fiecare dintre ei crede că metoda lui este cea mai bună și cea mai precisă. Nu vom impune cutare sau cutare opinie, pur și simplu vom oferi spre considerare câteva metode care sunt destul de accesibile pentru implementare independentă.

După cum am menționat deja, instrumentul optim pentru astfel de scopuri este un constructor de avioane laser. Cu toate acestea, dat fiind faptul că acesta nu este încă un dispozitiv atât de comun în „arsenalul” instrumental standard stăpânul acasă, se vor arăta modalități în care puteți, fără pierderi de precizie, să faceți fără ea.

Câteva cuvinte despre amenajarea farurilor. Cel mai adesea, acestea sunt instalate vertical, cu un pas care oferă o muncă convenabilă cu regula existentă. Deci, de exemplu, dacă un tencuitor începător are o rigulă de 1500 mm lungime (și cu o unealtă mai lungă, din cauza lipsei de experiență, puteți fi îngrozitor chinuit), atunci distanța de 1000 ÷ 1200 mm este văzută ca pasul optim al balizelor .

Ultimele balize de pe peretele din stânga și din dreapta ar trebui să fie amplasate la o distanță de aproximativ 200 mm de colțuri. Dacă există deschideri de uși sau ferestre pe perete, atunci acestea ar trebui, de asemenea, să fie încadrate vertical pe ambele părți cu balize, care sunt situate la o distanță de 100 ÷ 150 mm de marginea deschiderii.

Astfel, pasul de instalare recomandat pentru profilele de baliză verticale nu este o dogmă, deoarece în unele cazuri poate fi compactat. De exemplu, de la colț până la marginea ușii, distanța este de 3100 mm. Dacă scadeți 200 mm din colț și, să zicem, 100 mm din ușă, o secțiune de 2800 mm lungime va rămâne neacoperită. Instalarea unui far o va împărți în două secțiuni cu o lățime de 1400 mm, ceea ce este încă prea mult pentru tencuiala cu succes, mai ales fără experiență acumulată. Aceasta înseamnă că instalarea a două balize cu un pas de aproximativ 1400 / 3 = 933,3 → 930 mm pare a fi optimă.

Există o metodă de instalare a balizelor de-a lungul liniilor orizontale - cu toate acestea, va necesita abilități speciale în lucrul cu regula, deoarece distribuția amestecului de ipsos se va realiza paralel cu acestea. Această abordare va fi, de asemenea, discutată mai jos.

Și să începem cu una dintre cele mai convenabile moduri de a instala balize.

O modalitate simplă și precisă de a configura balize folosind un constructor de avioane laser

Orice instalare de balize presupune aducerea lor într-un singur plan. Și acest plan este dat de două linii. Prima este o linie care definește grosimea stratului de ipsos. A doua este o linie verticală strictă.

Avantajul unui constructor de laser este că stabilește imediat ambele linii, adică construiește un avion, după care devine ușor de instalat balize.

Ilustrare
	Deci, avem în față un perete care necesită nivelare cu tencuială. În primul rând, după efectuarea tuturor lucrărilor pregătitoare, acesta trebuie marcat - pentru a determina liniile de-a lungul cărora vor fi instalate profilele farului.
	De la linia de colț până la primul far, se măsoară 200 mm. Peretele este marcat cu un creion.
	În plus, de-a lungul întregii zone a peretelui, sunt conturate linii de instalare pentru balizele ulterioare, în trepte de 1200 mm (se fac semne de creion). De asemenea, poate fi necesar să compactați pasul (aceste cazuri au fost discutate mai sus), dar nu ar trebui să îl măriți. Ultimul far de pe perete ar trebui să stea, de asemenea, la o distanță de 200 mm de colț.
	Se setează un nivel cu laser și o linie verticală este înlăturată cu un fascicul prin riscul de pe perete - aceasta este axa viitorului far. În principiu, această operațiune este ușor de realizat cu ajutorul unui nivel de construcție convențional, a unei rigle lungi (regulă) și a unui creion.
	O serie de găuri pentru dibluri sunt găurite de-a lungul liniei dorite. Cele mari nu sunt necesare, de obicei sunt suficiente un diametru de 6 mm și o adâncime de 40 mm pentru un dop. Orificiul de jos este la aproximativ 50÷100 mm de nivelul podelei.
	Și apoi de-a lungul liniei - cu un pas de aproximativ 500 mm. Deschiderea superioară este la aproximativ 50 ÷ 100 mm de la nivelul tavanului.
	Dacă burghiul este bun și un limitator de adâncime de găurire este instalat pe perforator (burghiu), atunci munca nu va dura mult timp. O astfel de foraj se efectuează de-a lungul tuturor liniilor verticale ale balizelor.
	Apoi, luați dibluri de plastic...
	... și ondulat ușor în găurile găurite cu un ciocan...
	... pe rând, de-a lungul tuturor liniilor farurilor de pe perete.
	Următorul pas este setarea planului auxiliar, care va fi paralel cu nivelul peretelui după tencuire. Pentru a face acest lucru, se măsoară o distanță de, de exemplu, 100 mm pe peretele alăturat.
	Este plasat un risc vertical bine marcat. În plus, îl puteți încercui pentru a nu-l pierde în timpul marcajului ulterioară. Exact aceeași operațiune se efectuează la celălalt capăt al peretelui.
	Este instalat un constructor de avioane laser.
	Razele sale sunt îndreptate de-a lungul peretelui, astfel încât să cadă exact pe riscurile tocmai aplicate, cu coincidența obligatorie pe ambele părți ale peretelui. Astfel, planul auxiliar este setat și puteți trece mai departe.
	Următorul pas este să găsiți cea mai proeminentă secțiune a peretelui: aici tencuiala se va așeza cu un strat minim. Nu este dificil să efectuați o verificare - o riglă sau, pentru a fi mai precis, un pătrat este aplicat alternativ în punctele în care diblurile au fost înfundate. Conform urmei lăsate pe scară de fasciculul laser, se fac citiri. Acestea, dacă răspândirea este mare, pot fi scrise pe perete sau pe o diagramă întocmită pe o bucată de hârtie. Punctul în care vor fi afișate valorile minime este cel mai mare. Este de dorit să o evidențiem imediat, să o marcați într-un fel - din el vom „dansa” mai departe.
	Pentru acțiuni ulterioare, veți avea nevoie de șuruburi autofiletante și de o șurubelniță (șurubelniță) cu înțepătură lungă. Dacă diferența este mică, atunci lungimea șuruburilor autofiletante de 51 mm va fi suficientă.
	Un șurub autofiletant este înșurubat în diblul cel mai aproape de punctul cel mai proeminent.
	Cât de departe iese de suprafața peretelui va determina în cele din urmă grosimea stratului minim de tencuială pe perete. Să explicăm: de exemplu, este planificat un strat de ipsos cu o grosime de cel puțin 10 mm (așa se întâmplă de obicei). Un profil de baliză de 6 mm înălțime va fi apăsat strâns pe șurubul autofiletant. Aceasta înseamnă că, pentru a seta o grosime totală de 10 mm, șurubul autofiletant trebuie să iasă cu 4 mm deasupra nivelului peretelui. Această distanță în acest caz va trebui stabilită folosind un pătrat sau o riglă. Măsurarea se efectuează la capătul capacului șurubului autofiletant. O astfel de tam-tam va fi doar cu primul punct - apoi va merge mult mai distractiv.
	O șurubelniță ondulată se sprijină pe fantele șurubului autofiletant expus, iar pe vârful său, în zona de intersecție cu fasciculul laser, este lipită o centură de bandă de mascare.
	Acum rămâne să desenezi un cerc cu un creion bine ascuțit care se potrivește exact cu urma razului laser.
	În plus - totul este în general simplu. Un șurub autofiletant este înșurubat în fiecare dintre diblurile ...
	... iar înșurubarea se efectuează până când cercul imprimat pe vârful șurubelniței coincide cu urma de la fasciculul constructorului laser. Fața de capăt a capacului acestui șurub autofiletant va sta exact într-un plan dat. Dacă este necesar, efectuați ajustări rotind ușor șurubul autofiletant în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a obține o precizie maximă.
	Această operațiune se efectuează de-a lungul tuturor liniilor de balize în toate punctele în care au fost bătute diblurile. Crede-mă, acest lucru se face foarte repede și dă rezultate excelente. Ca rezultat, toate punctele de control de-a lungul liniilor balizelor viitoare (fețele de capăt ale șuruburilor autofiletante) sunt stabilite exact într-un singur plan.
	Următorul pas este măsurarea înălțimii farurilor viitoare.
	Profilele de baliză sunt tăiate în funcție de dimensiunea măsurată. Acest lucru se poate face cu foarfece metalice.
	Profilele sunt tăiate și așezate în locurile de instalare a acestora.
	Pe perete, chiar de-a lungul liniilor farurilor, s-a efectuat foraj, ceea ce înseamnă că praful trebuie să rămână la suprafață, ceea ce poate interfera cu buna aderență a soluției. Prin urmare, pentru o mai mare fiabilitate, este logic să mergeți din nou cu un grund exact de-a lungul liniilor farurilor. În exemplul prezentat, comandantul folosește un pistol de pulverizare pentru această operațiune - rapid și convenabil. Acum trebuie să așteptați ca grundul să se usuce.
	În plus, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, se prepară un mortar de ipsos. În mod ideal, acesta ar trebui să fie același care va fi folosit pentru alinierea generală a pereților.
	Soluția pentru atașarea profilelor de baliză poate fi puțin mai groasă, similară ca consistență, de exemplu, cu masa de caș. Adevărat, trebuie amintit că durata de viață a unei astfel de soluții poate fi mai mică decât cea declarată de producător. Prin urmare, cel mai bine este, desigur, să lucrați împreună - unul expune balizele, iar al doilea în acest moment pregătește porțiunea necesară din soluție.
	Pe linia verticală a farului, încep să întindă o alunecare de mortar. Înălțimea sa ar trebui să fie puțin mai mare decât nivelul capacelor șuruburilor înșurubate.
	Șuruburile autofiletante în sine nu ar trebui să fie închise cu o soluție - va fi mai ușor să efectuați controlul vizual asupra instalare corectă profiluri.
	După aceea, profilul farului tăiat este luat și scufundat în glisa aplicată, exact de-a lungul liniei șuruburilor autofiletante.
	Acum trebuie să vă asigurați că partea din spate a profilului se sprijină în siguranță pe capetele tuturor șuruburilor înșurubate, de sus în jos. Instalarea suficient de frecventă (cu un pas de 500 mm) a acestor puncte de referință elimină complet posibilitatea abaterii profilului.
	După ce s-a atins poziția necesară a profilului, este necesar să se „înnobileze” întregul far. Folosind o spatulă, îndepărtați cu grijă excesul de soluție.
	Pe ambele părți ale profilului se formează pante îngrijite. În același timp, este important să se controleze ca profilul farului să nu-și schimbe poziția.
	Convins de pozitia corecta profil - în accentul său pe capacele șuruburilor, aceste zone rămase sunt, de asemenea, complet acoperite cu tencuială. La sfârșitul lucrărilor la far, partea superioară a acestuia trebuie curățată - regula se va deplasa ulterior de-a lungul acestui ghidaj metalic și nu ar trebui să existe nicio interferență.
	După ce au terminat cu un far, trec la următorul, unde operația se repetă complet.
	Și așa mai departe, până când balizele sunt aliniate de-a lungul întregului perete pentru a fi nivelate. După ce soluția de pe balize s-a întărit complet, se va putea continua la tencuirea suprafeței.

Fără nivel laser - lucrăm cu plumb

Principiul de funcționare este în multe privințe similar cu cel descris mai sus. Singura diferență fundamentală este că, în absența unui constructor de laser, va trebui să creați independent un plan de bază pentru măsurarea diferențelor de nivel și fixarea cu precizie a șuruburilor autofiletante. Pentru aceasta, două linii de plumb sunt suficiente.

Ilustrare	Scurtă descriere a operației de efectuat
	Peretele pe care urmează să fie instalate profile de baliză.
	La început, totul este exact la fel. Cu ajutorul regulii și a nivelului obișnuit al clădirii, se trasează linii verticale de-a lungul cărora vor fi amplasate balize. În plus, este logic să petreceți puțin timp și să conturați liniile orizontale - de-a lungul acestora (în punctele de intersecție cu cele verticale) vor fi găurite și vor fi introduse dibluri. De ce este mai profitabil să aranjați rânduri de șuruburi autofiletante exact de-a lungul liniilor orizontale - va deveni clar din prezentarea următoare. Distanța dintre aceste linii orizontale, adică etapa de instalare a șuruburilor, este aceeași ca în exemplul anterior, adică aproximativ 500 mm.
	Pe o parte a peretelui, de sus, cât mai aproape de suprafața tavanului, și la o distanță de aproximativ 100 mm de colț, este găurit un orificiu în care se introduce un știft de metal pe orizontală. De asemenea, puteți folosi un diblu-dof, în care puteți înșuruba un ac de păr lung, de aproximativ 150 mm. Pe acest știft este suspendat un fir de plumb, care nu ar trebui să ajungă la nivelul podelei literalmente 15 ÷ 20 mm. Punctul de suspendare de pe știft este situat, de exemplu, la o distanță de 100 mm de perete, așa cum se arată în ilustrație.
	Când firul de plumb „se calmează”, în partea inferioară a peretelui, mai aproape de suprafața podelei, o linie verticală este proiectată pe perete, iar în acest moment se face o gaură pentru al doilea știft. După ciocănirea (înșurubarea) știftului, după ce s-a atins poziția exactă a firului de plumb pe verticală, această poziție se fixează făcând mai multe spire ale cordonului în jurul știftului. Este de dorit ca tensiunea maximă posibilă să fie creată pe cablul întins între pini. Gata, avem o linie verticală fixată în spațiu.
	Exact aceeași operațiune se efectuează pe cealaltă parte a peretelui. Aici este - știftul superior, cu un plumb suspendat la aceeași distanță de suprafața peretelui ...
	... dar plumbul, după ce a luat o poziție verticală, se fixează pe știftul inferior. Două linii verticale stabilesc planul auxiliar. Acum rămâne să venim cu un dispozitiv care să permită proiectarea suprafeței acestui plan în orice punct de pe perete.
	Soluția este foarte simplă - un alt cablu, așa-numitul glisor, este tras între liniile de plumb întinse. Se leagă astfel încât nodurile să poată aluneca, adică să se deplaseze de-a lungul șnururilor verticale. Iată cursorul pe o parte.
	Se deplasează cu ușurință de-a lungul cordonului vertical cu forța degetelor.
	Și iată-l pe partea opusă. Faptul că liniile de plumb sunt ușor îndoite spre centru nu este deloc înfricoșător. Acest lucru nu afectează poziția planului vertical specificat.

În plus - totul este foarte simplu, de fapt, exact la fel ca în exemplul anterior. Filetul de rulare în acest caz îndeplinește aceeași funcție ca și fasciculul constructorului laser. Singura diferență este că acest glisor va trebui să fie rearanjat manual periodic din loc în loc. De aceea este mai profitabil să plasezi găuri pentru șuruburi autofiletante pe linii orizontale comune tuturor balizelor.

• În primul rând, poziția firului glisorului din perete este, de asemenea, măsurată în toate secțiunile sale pentru a determina cel mai înalt punct.
• Apoi, în acest moment, se înșurubează un șurub autofiletant, nivelul capacului său este stabilit de perete și puteți face un semn pe vârful șurubelniței în același mod, în funcție de poziția filetului de cursorul.
• Apoi, deplasând secvențial glisorul de-a lungul liniilor orizontale ale diblurilor înfundate, șuruburile sunt înșurubate astfel încât semnul de pe șurubelniță să coincidă cu filetul glisorului.
• Ei bine, instalarea ulterioară a profilelor - totul este neschimbat.

balize de mortar

Nu se poate decât să fie de acord că utilizarea profilelor metalice pentru instalarea balizelor din ipsos este foarte convenabilă. Trebuie insa avut in vedere ca dupa aplicarea si nivelarea tencuielii, dupa ce se intareste, aceste profile trebuie indepartate.

Acest lucru se datorează mai multor motive:

• În primul rând, chiar și un profil galvanizat, din cauza deteriorării microscopice a stratului de protecție, poate începe să ruginească, iar acest lucru se va manifesta prin apariția unei dungi de culoare caracteristice pe finisaj.
• În al doilea rând, mortarul de metal și ipsos au indicatori complet diferiți de densitate, conductivitate termică și expansiune liniară. Odată cu fluctuațiile de temperatură sau umiditate, ele reacționează diferit și pot apărea fisuri de-a lungul liniei balizelor blocate.
• În al treilea rând, locul de instalare al balizelor, după finalizarea decorațiunii, va fi uitat rapid. Și în cazul în care, de exemplu, atunci când forați o gaură pentru agățarea unui raft, burghiul lovește un far metalic, este probabil să se formeze o fisură vizibilă și, uneori, chiar și o bucată întreagă de tencuială iese de-a lungul liniei de profil.

În principiu, nu este nimic dificil în extragerea balizelor - acestea sunt agățate, îndepărtate din stratul tencuit. „Șanțurile” rămase după aceasta sunt pur și simplu sigilate cu mortar, iar în acest caz, suprafața peretelui care s-a întărit deja și a căpătat rezistență devine, de regulă, baza pentru lucru.

Totuși, unii maeștri finisori, pentru a evita o astfel de operațiune, preferă să formeze ghidaje de baliză direct din tencuială. Această practică, însă, este adesea criticată: este mult mai dificil să lucrezi cu o regulă pe astfel de ghidaje de mortar, se exprimă îndoieli cu privire la acuratețea planului rezultat, pur și simplu din cauza abraziunii abrazive a balizelor la nivelarea tencuielii.

Cu toate acestea, o astfel de abordare mai are dreptul de a exista, iar unii tencuitori chiar o consideră cea mai perfectă. În plus, nu se poate ignora situația în care este necesar să se lucreze, iar dintr-un motiv sau altul, profilele beacon nu sunt disponibile și nu există posibilitatea de a le achiziționa urgent.

În plus, este foarte dificil să descrii textual mișcările verificate ale unui finisaj profesionist real atunci când efectuează lucrări de tencuială. Probabil că este mai bine să te uiți la asta:

Video: clasa de master pentru tencuiala peretelui

Unele amestecuri de clădiri sunt atât de populare încât numele lor devin nume de uz casnic. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu tencuiala de gips Rotband produs de ZAO Knauf. În mod similar, giprok este adesea un cuvânt sinonim. Mediul clădirii are propriile reguli. Aici nu numai că folosesc în mod activ materialele, ci și inventează diverse metode. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru finisarea pantelor. ferestre din plastic Panouri PVC. Așa că astăzi vom vorbi despre Rotband pe faruri. Mai mult, pot fi realizate din aceeași ipsos. Deci, subiectul conversației de astăzi este alinierea pereților cu farurile.

Principiul alinierii pereților cu farurile

În vechile noastre peșteri de beton, pereții nu sunt de obicei perfect nivelați. Este greu de observat, dar atunci când lumina cade în unghiul corect, atunci apar toate defectele. Mulți sunt mulțumiți de această stare de lucruri când vine vorba de pereți. Dar tavanul strâmb văruit este uneori enervant chiar și pentru cei înțelepți. De fapt, nu este foarte frumos. Mai mult, finisarea locală a neregulilor nu aduce de obicei o suprafață perfect netedă. Este necesar să se efectueze un front de lucru pe întreaga suprafață a podelei.

Determinarea curburii peretelui

O suprafață atât de mare nu poate fi procesată într-o singură trecere. Așa este tehnologia. În primul rând, durata de viață a soluției de ipsos este relativ scurtă. Ar putea fi, de exemplu, 15 minute. Evident, în acest timp nu se poate termina camera. De aceea, întregul perete este împărțit în secțiuni verticale, fiecare fiind limitată pe lateral de o șină metalică. Acesta este farul. Este un profil metalic plat, neted. Distincția este necesară și pentru a alinia pereții de sub far cu o regulă relativ scurtă. Imaginați-vă că lucrați cu o unealtă de 5,5 metri!

Fiecare far este setat strict în funcție de nivel, astfel încât să fie amplasat vertical. De-a lungul profilului sunt tăiate o mulțime de găuri, ceea ce reduce greutatea produselor, cantitatea de materiale cheltuită pentru producerea acestuia și, de asemenea, ajută la aderența mai fermă la suprafață cu ajutorul unei soluții. Toate balizele trebuie să se afle strict în același plan. Și acesta este principalul necaz. Pentru a atinge această poziție, se folosește adesea un nivel laser, precum și o tehnologie specială.

Dispozitivul în sine construiește un avion sub forma unei linii roșii, vizibil clar pe aproape orice suprafață. Apoi dansul începe cu o tamburină în jurul farului. În primul rând, trebuie să definiți așa-numitul punct zero. Acesta este locul care va ajunge până la suprafața stratului de ipsos. Dar! Doar dacă aplicați o tehnică neconvențională comună în rândul profesioniștilor, și o vom aminti în ultimul rând. Să începem cu tradiționalul. Nu, nu orientări, ci metode de aliniere a pereților cu farurile. Să începem. Iată cum este implementată în practică instalarea balizelor pentru nivelarea pereților:

Farul metalic are un dezavantaj semnificativ. Aceasta este marea lui grosime. A. Zemskov în videoclipurile sale oferă un exemplu interesant despre nivelarea podelei într-un apartament. Unde spune că un strat de șapă de doi centimetri pe o suprafață de o sută și jumătate metri patrati duce la cheltuieli excesive materiale de construcții pentru câteva tone. Este clar că toți dorim să economisim bani. Asa de. Balizele metalice, datorită grosimii lor, nu permit aplicarea unui strat de ipsos mai mic decât această valoare. Adica daca avem un profil de 6 milimetri, aceeasi cantitate va trebui pusa in amestecul de lucru. Nu mai puțin.

Când vine vorba de nereguli semnificative într-o zonă mică, acest factor dispare în fundal. Dar, în majoritatea cazurilor, este posibil să obțineți economii semnificative dacă creați balize de ipsos pentru . Și mai jos vor fi instrucțiuni despre cum să o faci singur.

Cum să faci un far din ipsos cu propriile mâini

Pentru cei care citesc cele de mai sus, toate operațiunile vor părea simple și familiare. În special, primul pas este să setați nivelul laserului la punctul zero. Ghidat de semne vizuale, așa cum era în al doilea articol de pe lista noastră. Adică punem nivelul laser aproape de suprafață și începem să-l îndepărtăm până când anumite secțiuni ale peretelui nu mai traversează fasciculul. Apoi, de-a lungul liniilor verticale trasate, tencuiala se aplică nu în prăjituri separate, ci într-un rând continuu.

Aplicarea balizelor din ipsos

Cu siguranță, mulți au ghicit deja că următorul pas va fi egalizarea amestecului cu regula. Ne ghidăm, ca și până acum, după semne și un fascicul laser. Dar! În cele mai multe cazuri, tencuiala se lipește de regulă. Nu e foarte bine. Pentru a neutraliza efectul, trebuie să lipiți bandă de mascare deasupra prăjiturii. Această bandă de hârtie poate fi ruptă fără probleme în viitor. Înainte de a începe să nivelăm pereții cu balize, mortarul se va întări deja.

Așadar, cu ajutorul regulii, formăm din prăjiturile noastre un far uniform și neted. De regulă, după ce amestecul se întărește, se formează bavuri pe părțile laterale. Este mai bine să nu le atingeți până când tencuiala nu s-a întărit. Pentru a nu deranja orientarea farului. Suntem siguri că opțiunea opusă va părea convenabilă pentru mulți. Aici nu ne constrângem în niciun fel cititorii, atâta timp cât rezultatul este cât mai aproape de ideal.

Balize pe profile cu ipsos

Există o altă metodă, ușor modificată. În acest caz, ca și înainte, trebuie să setați fasciculul de nivel laser în planul zero. După aceea, la ambele capete ale fiecărei linii verticale trasate pe perete, se înșurubează un șurub. Poate fi, de exemplu, unghii cu dibluri. Pălăriile lor trebuie să se afle strict în planul grinzii. Apoi se aplică un rând de prăjituri între capete. Regula în acest caz se bazează pe ambele capete ale diblului-unghiilor. Acest lucru ajută și simplifică operația de aliniere. În special, este permisă baterea regulii cu un ciocan de cauciuc.

Cum se aplică tencuiala pe faruri

Să vorbim despre cum să folosiți balizele fabricate. Peretele nostru este împărțit uniform în secțiuni verticale. O cantitate limitată de amestec este aplicată la un moment dat. Durata de viață a soluției în majoritatea cazurilor nu este foarte lungă. O excepție de la această regulă este tencuiala de ciment, dar se întărește și destul de repede în aer uscat. Prin urmare, soluția este preparată în loturi concepute pentru una sau două secțiuni:

Alinierea peretelui

• Tencuiala se aplică de obicei la bătaie, începând de jos.
• Nu ar trebui să umpleți întreaga secțiune de la podea până la tavan o dată, deoarece acest lucru va complica foarte mult procesul de lucru. Mergeți câte un metru și jumătate.
• Începând de la podea, regula începe să se miște în sus în mișcări intermitente în zig-zag.
• Dacă regula este mutată strict vertical în sus, atunci o parte a tencuielii se va ridica după ea. La suprafață se formează defecte și găuri mici. Regula se mișcă în sus cu balansare simultană dintr-o parte în alta, cu ușoare smucituri.
• Din acest motiv, tot excesul de tencuială merge mai sus, acolo unde mortarul nu a fost încă aruncat.
• Apoi următoarea secțiune începe să fie aruncată cu mistria sau mistria. Situat puțin mai sus. Apoi procesul se repetă conform schemei descrise.
• Distanța de la podea la tavan este astfel acoperită în 2-3 trepte. Rareori, pot fi necesari mai mulți pași.

Secțiunile sunt trecute succesiv, una după alta, după cum este necesar, o nouă soluție este diluată. După efectuarea lucrării, trebuie să rămână o suprafață plană și netedă. Urmați cu atenție recomandările pentru diluarea amestecului de construcție. În cazul general, tencuiala se toarnă din pungă în apă cu agitare simultană. Apoi, după ceva timp, când soluția este infuzată, mixerul trebuie aplicat din nou. Abia după aceea tencuiala este gata de aplicare.

Vă rugăm să rețineți că o bandă îngustă de-a lungul podelei nu trebuie să fie acoperită cu tencuială. Este extrem de incomod să lucrezi în acest loc, în plus, site-ul în sine va fi acoperit cu o plintă în viitor. Oricum ar fi, tencuiala situată puțin mai sus trebuie să fie perfect uniformă, astfel încât elementele decoratiune interioara era loc pe care să te bazezi.

Pentru a obține aspectul ideal al pereților după placarea lor este posibilă numai dacă suprafața lor este inițial bine pregătită și nivelată. Singura modalitate normală de a obține rezultatul corect este alinierea pereților cu balizele. Cu toată simplitatea sa, acest proces are o serie de nuanțe cu care ar trebui să vă familiarizați.

Pregătirea suprafeței

Pentru un rezultat de cea mai înaltă calitate, tehnologia presupune îndepărtarea completă a stratului vechi de tencuială până la bază. Dacă, dintr-un motiv oarecare, se decide să părăsiți tencuiala veche, bateți întregul perete cu un ciocan pentru defecte evidente sau locuri cu decojirea tencuielii de la baza peretelui. În astfel de locuri, îndepărtați stratul vechi.

Determinarea domeniului de lucru pentru pregătirea pereților pentru tencuială

Inspectați cu atenție suprafața peretelui. Dacă există depresiuni adânci, atunci acestea trebuie mai întâi sigilate cu un strat de ipsos, nivelat cu restul suprafeței peretelui. Diferențele de înălțime nu trebuie să depășească 5-12 mm. Dacă există proeminențe care sunt nesemnificative în zonă, atunci acestea ar trebui tăiate.

Este mai bine să nu aveți încredere doar în inspecția vizuală. Profită de un nivel laser sau mai mult metoda simpla folosind fire. Pe cele două laturi extreme ale peretelui, înșurubați șuruburile în perete de sus și coborâți liniile de plumb de la ele la podea. Între aceste linii de plumb, întindeți un fir orizontal cu noduri glisante la capete. Desenați un fir întins orizontal de sus în jos și marcați toate secțiunile de perete care sunt îngropate sau ies în afară cu mai mult de 1 cm deasupra nivelului.Această opțiune este mai ușor de implementat atunci când faceți singur alinierea pereților.

Muncă preliminară

Proiectul de lucru la pregătirea peretelui este finalizat. Marcați cu atenție peretele cu o mătură uscată de praf și murdărie sau utilizați un aspirator pentru aceasta. Apoi, tratați întreaga suprafață a peretelui cu un grund. Acesta va proteja peretele de absorbția excesivă a umezelii din soluția de ipsos și va preveni formarea mucegaiului și a mucegaiului. Grundul este selectat în funcție de materialul din care este compus peretele.

În unele cazuri, pentru tencuială trebuie folosită o plasă de armare. O astfel de nevoie apare de obicei în timpul reparației pereților în baie sau în bucătărie, unde ulterior vor fi așezate plăci ceramice, sau atunci când stratul mediu de tencuială peste întregul perete depășește 10 mm. Plasa de armare poate fi prinsă fie cu dibluri, fie fixată cu un mic strat de mortar (plasă din fibră de sticlă, plasă din polietilenă).

Amenajarea farurilor

Încercarea și încercarea de a construi balize cu mortar de ciment-nisip sau gips nu merită. Nu va funcționa pentru a crea o bandă destul de uniformă și nivelată a acestora, iar ulterior joncțiunea balizelor și soluția principală va fi supusă delaminarii.

Începeți să instalați balize din colțuri și cu o distanță între ele mai mică decât lungimea regulii cu 10 cm. Un fir de plumb este atârnat de șurubul superior, restul sunt deșurubați în poziție când capacele lor sunt la același nivel cu firul de plumb. Nu uitați că ar trebui să aliniați șuruburile la același nivel de-a lungul tuturor liniilor de instalare ale profilelor și, de asemenea, să desenați un unghi drept între planul de-a lungul capetelor șuruburilor și suprafața pereților adiacenți din cameră. Apoi, profilele în sine sunt instalate și fixate.

Aplicați o cantitate mică de mortar de-a lungul marginilor liniilor și în mai multe locuri din mijloc. Atașați profilul farului de-a lungul liniei, astfel încât cu baza lor să se afle pe capetele șuruburilor și să intre puțin mai adânc în tuberculii soluției. Când soluția se usucă, se va putea trece direct la tencuială.

Aplicarea tencuielii

Dacă stratul final de tencuială depășește 10-15 mm, atunci procesul de aplicare a acestuia trebuie împărțit în două etape. La prima rulare, se aruncă soluția pe perete și se nivelează astfel încât nivelul acesteia să nu ajungă în planul farurilor cu aproximativ 5-10 mm. Când primul strat de mortar se usucă, puteți trece la aplicarea finală a tencuielii.

Soluția se aplică cu un ușor exces și se nivelează cu o riglă, care se sprijină cu capetele pe profilele farului. Ar trebui să conduceți unealta de jos în sus, scuturând-o ușor dintr-o parte în alta, în niciun caz smulgând-o de balize. Cel mai bine este să se obțină o suprafață plană după primele treceri.

Îndepărtați colțurile dintre perete și podea/tavan atunci când cea mai mare parte a mortarului este deja ușor lipicioasă, dar încă udă. Pentru această operațiune se folosește o mistrie specială pentru a crea colțuri interne.

Când întregul perete s-a uscat în mod normal, puteți începe să îndepărtați balizele. Sigilați benzile rămase după ele cu o soluție de ipsos, folosind ca nivel secțiunile deja finisate. Doar dacă se preconizează așezarea ulterioară a plăcilor ceramice, puteți lăsa profilul în perete.

Partea finală a lucrării

Ca urmare a lucrărilor efectuate, există deja o suprafață plană a peretelui. Cu toate acestea, indiferent de materialele folosite pentru a nivela pereții, în această formă este potrivită numai pentru așezarea plăcilor, chiar și în această versiune ar trebui amorsată. Pentru toate celelalte materiale de acoperire, suprafața peretelui trebuie șlefuită și, în cele din urmă, suprafața peretelui trebuie nivelată până la o stare netedă. Chitul este folosit mai întâi începând. Aplicați un strat de chit în conformitate cu cerințele producătorului amestecului. Pentru vopsirea pereților sau lipirea tapeturilor subțiri, se folosesc și chit de finisare, care este frecat ulterior cu o plasă specială până la o stare perfect netedă.

Video: alinierea corectă a pereților cu faruri