Cum se instalează ferestre într-o casă privată din blocuri de beton. Fierăstrău pentru beton: tipuri de instrumente de tăiere și caracteristici de aplicare Cum să introduceți ferestre într-o casă din beton cu argilă

Producția noastră

Atenție, ACȚIUNE!

Reducere* pentru blocuri de spumă

Articole utile

Ce material este mai bine să alegeți pentru construirea unei case: lemn ecologic sau cel mai mult opțiuni moderne? Înainte de a începe lucrul, trebuie să vă decideți asupra designului casei. Trebuie avut în vedere că, dacă este complex, atunci va fi dificil să lucrați cu o bară. Luați în considerare toate avantajele și dezavantajele lemnului și blocurilor de spumă.

Creșterea popularității betonului spumos se datorează multor factori, printre care se remarcă nevoia de economisire a energiei. În ultimii ani, datorită creșterii costurilor cu utilitățile, acest indicator a devenit deosebit de popular.

Există două moduri populare de a face beton spumos - clasic și folosind barotehnologia. Când utilizați a doua metodă, există o creștere a utilizării unui agent de spumă, astfel încât betonul spumos nu este foarte puternic, dar este ușor. Cu metoda clasică, dimpotrivă, se obține o densitate și o rezistență mai mare. Dar, în orice caz, se obține beton spumos, care este alimentat în matrițe cu ajutorul unui compresor.

Betonul de argilă expandată este un monolit material de construcții, conținând în compoziția sa, pe lângă ciment, și argilă expandată. Blocurile de argilă expandată sunt obținute prin amestecarea nisipului, cimentului și argilei expandate în apă într-un raport aproximativ de 2: 1: 3.

Blocurile finite au dimensiuni complet identice, ceea ce vă permite să construiți rapid pereți, dar în timpul procesului de construcție este adesea necesar să le găuriți și/sau să le tăiați cu atenție - de exemplu, atunci când creați deschideri pentru uși și ferestre. În acest caz, se folosesc instrumente diferite - în funcție de tipul blocurilor, scopul și cantitatea acestora.

Cum să găuriți betonul de argilă expandată

Mulți meșteri „acasă” susțin că este aproape imposibil să găuriți betonul de argilă expandată, deoarece acest material se sfărâmă literalmente în mâini. Blocurile sunt de fapt ușor de prelucrat, dar trebuie doar să abordați acest proces cu capul! Betonul de argilă expandată nu poate fi găurit în același mod ca un bloc de beton convențional.

Structura specială a blocurilor de beton de argilă expandată cu goluri nu înseamnă că va fi posibil să forați o gaură numai cu fisuri și așchii. Desigur, dacă lucrați la un bloc cu un perforator cu un burghiu mare, atunci evident că nu ar trebui să contați pe o gaură îngrijită. Perforatorul poate fi folosit, dar numai cu modul de daltuire dezactivat; de asemenea, potrivire bună burghiu conventional cu lipire cu carbură. Puteți folosi și un burghiu cu percuție, dar numai în cazurile în care trebuie să faceți o gaură de trecere.

Producția noastră

Blocuri de lut expandat 3-hollow			Blocuri de lut expandat cu 8 fante
	20x20x40	o bucata 42 frecare		20x20x40	o bucata 45 de frecare

Cum să faci găuri prin intermediul

La găurirea prin blocuri de argilă-beton, există un dezavantaj serios, care se manifestă sub formă de așchii și uneori chiar pâlnii întregi la ieșirea din burghiu. Motivul constă în crearea vibrațiilor, deoarece procesul este însoțit de lovituri de foraj; de îndată ce se apropie de ieșirea de întoarcere din bloc, atunci loviturile puternice vor duce la ciobirea unor fragmente mari din bloc. Pentru a evita acest lucru, este necesar să opriți complet vibrațiile de pe unealtă și să găuriți gaura în mod obișnuit. După câteva încercări reușite, veți înțelege cum puteți evita așchiile mari atunci când formați găuri.

Câte partiții din bloc trebuie să fie forate

Blocurile de beton de argilă expandată au de obicei mai multe pereți despărțitori prin care trece burghiul. La găurirea fără impact, se vor forma găuri în care este foarte posibil să se introducă un șurub de ancorare sau un diblu și vor putea îndeplini aceleași funcții ca într-un perete de beton. Aici trebuie să țineți cont doar de grosimea pereților despărțitori interioare și de distanța dintre ele.

Dacă sarcina pe ancoră / dibl este minimă, atunci va fi suficient să găuriți numai peretele despărțitor exterior al blocului. Un model gros de bloc de beton de argilă expandată are o grosime de cel puțin 40 mm, iar tencuielii se acordă aproximativ 10 mm. Total - 50 mm, ceea ce este suficient pentru a atârna un raft sau o oglindă. Dacă se așteaptă o sarcină mai serioasă, atunci mai multe partiții interne vor trebui, de asemenea, forate.

Specificații

Găurirea într-o îmbinare de zidărie

Lungimea ancorei sau a diblului este selectată ținând cont de toate partițiile blocului și de grosimea acestora. Un calcul simplu vă va permite să fixați în siguranță nu numai oglinda de pe coridor, ci și cazanul pe gaz și chiar usa metalica. Dacă sarcina așteptată este prea mare, atunci forarea poate fi efectuată nu numai în blocul în sine, ci și în îmbinarea zidăriei. Prin urmare, potrivirea ancorei se va dovedi a fi maximă, ceea ce va face posibilă obținerea unei rezistențe ridicate de fixare. Găurirea unei îmbinări de zidărie este deosebit de importantă la instalare radiatoare de incalzire si usi din metale grele.

Dacă trebuie să tăiați un bloc, atunci puteți folosi un ferăstrău de mână cu o lamă de metal groasă (ferăstrăul trebuie să aibă vârfuri de carbură). Un ferăstrău va fi relevant doar atunci când procesează unul sau două blocuri, dar va fi dificil pentru o persoană să taie manual o grămadă de produse.

Ferăstrău electric „Aligator” de la DeWalt. În construcții, ferăstrăul electric Aligator de la DeWalt, special conceput pentru tăierea cărămizilor, este foarte cunoscut. Cu ajutorul unui astfel de ferăstrău, puteți procesa un număr mare de blocuri, dar mai întâi ar trebui să vă stocați doar cu lame suplimentare. Ferăstrăul electric DeWalt funcționează excelent și cu cărămizi, așa că este recomandat pentru cumpărare de către un zidar profesionist, deși prețul său este oarecum „mușcător”.
Bulgară. Tăierea blocurilor cu o râșniță este cea mai bună cale de ieșire din situație. Când tăiați cu o polizor, este important să folosiți discuri segmentate metalice acoperite cu diamant, care nu se sparg chiar și la supraîncălzire semnificativă. Rețineți că atunci când tăiați cu o polizor, adâncimea tăieturii este limitată, astfel încât blocul este mai întâi tăiat de-a lungul perimetrului până la adâncimea maximă, după care este împărțit de-a lungul liniei formate. În ciuda acestei nuanțe, o persoană cu experiență minimă în manipularea unei polizoare unghiulare dobândește abilitățile de tăiere eficientă într-un timp scurt.

Dacă trebuie să tăiați un bloc în două părți identice și calitatea suprafeței finale nu este importantă, atunci produsul nu poate fi tăiat, ci pur și simplu împărțit cu un ferăstrău pentru lemn inutil și un ciocan. Dacă străpungeți secvențial perechea interioară, atunci veți ajunge cu două jumătăți din față.

Compania ISOBLOCK se ofera sa achizitioneze blocuri de beton de argila expandata de inalta calitate realizate cu echipamente proprii. In procesul de fabricare a blocurilor se folosesc doar materii prime impecabile, care sunt supuse constant testelor de laborator. Atunci când comandați blocuri en-gros și cu amănuntul, veți avea o mare oportunitate de a economisi bani, deoarece suntem producători, nu intermediari, ceea ce face economii de 20-30%.

Dacă intenționați să înlocuiți sau să introduceți ferestre noi, trebuie să vă uitați la procesul de instalare. Totul depinde de modul în care veți instala ferestrele: fie cu propriile mâini, fie prin atragerea unei companii terțe. Pentru a face demontarea și montarea structurii, durează aproximativ 4 ore dacă nu aveți experiență în această problemă. Pentru un angajat al companiei care face acest lucru des, o astfel de muncă nu va dura mai mult de o oră. Dar instalarea pe cont propriu a ferestrelor basculante necesită abilități de construire.

Set complet de sistem de ferestre

Înainte de a continua cu instalarea, este necesar să înțelegeți nuanțele și detaliile. Mai întâi trebuie să cunoașteți toate denumirile pieselor și materialelor. Partea principală a rulmentului este cadrul. In varianta ferestre din plastic producția sa se realizează dintr-un profil din plastic, care poate fi cu o singură cameră, cu două camere etc. O inserție specială este plasată în centrul structurii pentru a asigura rigiditatea. LA sisteme plastice acest insert este din plastic, metalul este folosit în cele metal-plastic.

Sistemul de profile este asamblat din 2 sau mai multe camere

În plus, profilul este împărțit în clase: premium, standard și economic. Toate profilele fabricate în fabrică sunt supuse anumitor standarde. Dacă doriți să faceți o alegere în favoarea ferestrelor basculante bune, luați clasa standard. După culoare, ferestrele albe sunt cele mai frecvente, dar pot fi folosite și alte culori: efect lemn, maro. Produsele dintr-un profil de culoare vor fi mai scumpe decât albul.

Componentele unei ferestre din plastic

Element principal bloc de ferestre - cadru

Designul ferestrei din plastic include următoarele detalii:

cadru - partea structurală principală;
daca ai fereastra mare, cel mai adesea este separat de o partiție verticală, pot fi mai multe - totul depinde de alegerea designului;
partea care este nemișcată se numește surdă, iar cea care se deschide se numește canapea;
Ferestrele cu geam dublu pot avea proprietăți diferite, de exemplu, colorate, economisitoare de energie, armate, folosind un gaz inert. În plus, sunt cu un singur strat, cu două straturi, cu trei straturi sau cu mai multe straturi - alegerea este grozavă;
pentru ca ochelarii să se țină în siguranță, aceștia sunt apăsați cu o perlă de geam, care este o bară subțire de plastic. Pentru etanșeitate se folosește o garnitură de cauciuc, cel mai adesea neagră;
fitingurile sunt întotdeauna folosite - acesta este un set special de mecanisme de înclinare și întoarcere care ajută la deschiderea și închiderea ușilor și oferă diverse funcționalități;
în plus, sunt necesare etanșări pentru a asigura etanșeitatea întregii structuri;
pe interiorul cadrului se fac orificii ventilate pentru drenaj, care sunt acoperite cu capace. Umiditatea generată de picătură regim de temperatură pe stradă și în interiorul camerei, iese prin ele;
o altă parte a designului este refluxul - este montat în exterior, iar pervazul este instalat din interior;
piesele situate pe partea laterală a cadrului sunt finisate cu pante.

Este posibil să instalați singur fereastra

Există o părere că instalarea ferestrelor într-o casă sau un apartament este o procedură destul de complicată. Trebuie spus că nu este așa. Ce trebuie să știți când instalați? Pentru a efectua aceste lucrări, nu aveți nevoie de unelte și echipamente profesionale speciale, experiență vastă. Procedura include două puncte principale:

demontarea vechiului bloc de ferestre;
instalarea unei noi ferestre.

Demontarea geamului vechi durează în medie 1,5 ore

Dacă vorbim despre timpul necesar pentru finalizarea lucrării, atunci prima etapă va dura aproximativ o oră și jumătate. Instalarea ferestrelor pe cont propriu va dura mai puțin de trei ore. Trebuie să spun că dacă, totuși, decideți să optați pentru serviciile specialiștilor, atunci ar trebui să solicitați anumite garanții de la aceștia.

Dacă ați instalat singur geamurile basculante, acest lucru vă va anula garanția. În acest caz, este necesar să achiziționați modele direct de la producător, care pentru mult timp lucreaza in piata feedback bun de la clienti. Dacă vă decideți să cumpărați ferestre cu o singură cameră sau cu două camere în timpul iernii, puteți conta întotdeauna pe o reducere semnificativă.

Când o fereastră este achiziționată de la o firmă care efectuează și munca de instalare, atunci clientul are o garanție pentru armături de aproximativ 5 ani. La autoinstalare poti obtine o garantie direct de la producator, adica la locul achizitiei.

Pentru a instala windows in casa de caramida, bloc de zgârietură, bloc de gaz sau apartament, trebuie mai întâi să comandați de la producător un design swing-out sau jaluză, iar acest lucru necesită măsurători precise.

Instrucțiuni pas cu pas pentru măsurarea corectă

Când plasați o comandă, vi se va cere să specificați următoarele dimensiuni: lățimea și înălțimea structurii, lățimea și lungimea pantei și pervazul ferestrei.

Înainte de a comanda o fereastră, este necesar să măsurați corect designul

Înainte de a începe să măsurați, nu ratați un punct important - ce fel de deschidere aveți: cu sau fără un sfert. Privește cu atenție deschiderea ferestrei: dacă partea exterioară este mai îngustă, atunci ai un sfert de deschidere în fața ta. Măsurarea se efectuează după cum urmează: este necesar să se măsoare cea mai îngustă parte, va fi necesar să se măsoare în mai multe locuri, să se găsească cea mai mică valoare, să se adauge 3 cm. Înălțimea este indicată așa cum este. Dacă deschiderea ta este uniformă, atunci măsurătorile se fac astfel: după măsurarea lățimii, se scad 3 cm; după măsurarea înălțimii, minus 5 cm Citiți articolul detaliat despre.

Înainte de măsurători, trebuie să determinați tipul de fereastră: cu sau fără un sfert

Pentru a determina dimensiunile pervazului ferestrei, trebuie să adăugați aproximativ 10 cm la lățimea deschiderii din interiorul ferestrei.Pentru fluxul scăzut, se procedează la fel, numai de-a lungul părții exterioare a ferestrei. Toată lumea alege singur lățimea pervazului: este mai bine dacă iese puțin dincolo de baterie.

În plus, atunci când plasați o comandă, trebuie să decideți care părțile constitutive designul dvs. va fi finalizat: de ce opțiuni aveți nevoie pentru ferestre cu două, trei sau cu o singură frunză, cum se vor deschide, pe ce parte se află cocoșul de munte. Nu uitați să decideți asupra tipului de fitinguri (mânere, încuietori, mecanisme de ventilație).

Dacă comandați mai multe modele în același timp, atunci lățimea tuturor deschiderilor poate fi diferită, dar înălțimea trebuie să fie aceeași, trebuie să alegeți cel mai mult mărime mică. Vă rugăm să rețineți că deschiderile ferestrelor pot fi amplasate la distanțe diferite de podea.. În apartamente, de la podea la fereastră este de aproximativ 80 cm, în timp ce la balcon ferestrele pot fi din podea. Cazarea într-o casă privată poate fi, în general, oricare, la discreția proprietarilor.

Caracteristici de măsurători pentru balcoane vitrate

Pentru a determina lățimea structurii de sticlă, este necesar să măsurați în lungime acea parte a balconului pe care va fi instalată fereastra balconului, minus 7 cm de fiecare parte. Această distanță va fi necesară pentru instalarea profilului de colț, la care sunt atașate structurile elementelor laterale ale balconului. Înălțimea este calculată ca distanță de la suport până la acoperiș pe balcon sau logie, scăzând în același timp o toleranță de 3 cm pentru gol.

Cum să luați măsurători ale ferestrelor într-o casă de țară

Pentru a măsura corect dimensiunile structurii într-o casă privată, eliminați o parte a pantelor de pe ambele părți. Foarte des se dovedește că deschiderea ferestrei este mult mai mare decât fereastra care este instalată în ea. Aceasta înseamnă că în timpul demontării structurii, o parte din materialele care au umplut spațiul vor fi îndepărtate simultan.

Pregătirea pentru instalarea unei structuri de fereastră

După ce scoateți fereastra veche, va trebui să inspectați deschiderea rezultată, să îndepărtați toate părțile care se pot desprinde sau se prăbușesc, dacă există elemente proeminente, acestea ar trebui să fie doborâte. Apoi curățați deschiderea de resturile de construcție și praf. Dacă există adâncituri mari, este mai bine să le acoperiți cu ciment. De asemenea, puteți trata totul cu pământ.

Baza trebuie curățată înainte de instalare.

După ce ați terminat de lucrat cu deschiderea, trebuie să pregătiți o fereastră din PVC, a cărei instalare urmează să fie. Pentru a face acest lucru, este necesar să îndepărtați cercevelele ferestrelor, dacă este surd - geamuri termopan. Dacă cadrul dvs. are dimensiuni mici, atunci îl puteți instala fără a îndepărta geamurile și cercevelele termopan.. Partea exterioară a cadrului trebuie eliberată de pelicula care o protejează.

Ghid de tehnologie de instalare

Fereastra din plastic finisată este adusă în deschidere, așezată pe blocurile de susținere și aliniată orizontal. După aceea, folosind un nivel, fereastra este așezată vertical și fixată în această poziție cu blocuri distanțiere.

Instalarea atât a ferestrelor oarbe, cât și a cercevelelor de deschidere este aceeași. Există două opțiuni pentru instalarea ferestrelor: cu și fără structură. La aplicarea primei opțiuni, sunt găurite prin cadru prin care șuruburile de ancorare sunt introduse în perete. Această metodă este mai complexă și mai fiabilă.

Când instalați o fereastră prin despachetare, sunt găurite în cadru și perete, unde ancorele sunt apoi introduse.

Locuri pentru ancorarea ancorelor și blocurilor de susținere

Daca instalarea se face fara deschiderea cadrului, se fixeaza fereastra folosind unele speciale care se prind pe profil si apoi pe perete. Această opțiune este mai rapidă. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că, în cazul unor încărcări semnificative ale vântului, structura cadrului se poate deforma sau se poate afunda. Dacă decideți să montați pe o farfurie, ar trebui să alegeți opțiuni groase, largi. Vă rugăm să rețineți că, dacă regiunea în care locuiți este caracterizată de o sarcină puternică de vânt sau ferestre trebuie instalate la înălțime, atunci merită să utilizați opțiunea de decoacere a cadrului.

Montare pe plăci de ancorare

Există nuanțe pentru plasarea unei ferestre într-o deschidere. În cazul în care pereții sunt din blocuri de spumă, cărămidă, bloc de cindre, silicat gazos sau beton, atunci cadrul este plasat la o adâncime de 2/3 din grosimea interioara deschidere. Dacă pereții sunt izolați cu spumă, atunci fixarea trebuie făcută de stratul de izolație. Când izolați și acoperiți cu cărămizi, o fereastră este instalată în zona de izolație.

Este foarte important să alegeți adâncimea corectă de instalare

Secvența de instalare trebuie urmată:

introducerea cadrului, expuneți-l la nivel, folosind blocuri de sprijin și distanțiere;
mai departe atașat de perete;
după instalarea structurii, este necesară asamblarea ferestrei;
atunci trebuie să verificați funcționarea normală a obloanelor și a tuturor mecanismelor, pentru aceasta, deschideți și închideți fereastra;
după ce totul este verificat, canelurile trebuie închise etanș, iar golul din jurul structurii trebuie sigilat. Pentru aceasta, aplicați.

Cu toate acestea, trebuie amintit că în contact direct cu razele soarelui și cu mediul extern, materialul își pierde proprietățile și se prăbușește. Pentru a-l proteja, trebuie să îl creați, poate fi o folie specială care trebuie lipită pe exteriorul și interiorul ferestrei. După ce spuma s-a uscat, este necesar să se termine pantele de pe ambele părți (externe, interne) ale structurii. Puteți deschide fereastra la o zi după ce ați suflat golul cu spumă.

De împlinit instalare corectă atât pe Windows și urmați regulile simple:

montăm refluxul din exterior într-o fantă specială din cadru sau îl fixăm cu șuruburi autofiletante;
pervazul se instalează după cum urmează: este necesar să îl tăiați de pe margini, astfel încât să se potrivească în lățimea deschiderii ferestrei și să se sprijine de capătul profilului de sprijin;
nivelul este nivelat cu tampoane speciale, după care spațiul de sub pervazul ferestrei este suflat cu spumă sau umplut cu mortar.

Conform principiului descrierii de mai sus, ferestrele sunt instalate pe un balcon sau pe o logie, în cărămidă sau ziduri de beton. Cu toate acestea, rețineți că întreaga greutate a structurii ferestrei va fi suportată de parapet, așa că trebuie să o întăriți.

Greșeli pe care le puteți face când instalați Windows

Există o serie de puncte la care ar trebui să acordați atenție atunci când instalați structura, astfel încât aceasta să aibă o durată de viață lungă:

este imposibil să instalați fereastra cu margele de geam spre exterior, deoarece acest lucru reduce rezistența la efracție a structurii, deoarece grila de geam poate fi scoasă cu ușurință și geamul dublu poate fi îndepărtat;
trebuie să luați în considerare cu atenție alinierea structurilor la nivel în timpul instalării ferestrei, altfel deschiderea și închiderea cercevelelor va fi dificilă;
asigurați-vă că protejați spuma de montare de lumina directă a soarelui pentru a evita distrugerea acesteia;
ar fi greșit să alegeți să reparați doar structura cadrului spumă de montaj: este imperativ să se monteze pe perete, altfel poate cădea pur și simplu.

Urmând toate regulile de instalare, puteți monta cu succes structura ferestrei, iar dacă apelați la profesioniști pentru servicii, le puteți controla munca în orice etapă.

Când vine vorba de instalarea ferestrelor într-o casă tip fagure, două abordări diferite ale tehnologiei de reparare se ciocnesc.

Susținătorii spumei poliuretanice susțin că acest material este atât de fiabil și etanș, încât nu necesită utilizarea fitingurilor. Ventilatorii diblurilor, dimpotrivă, se bazează pe contactul mecanic al metalului și blocurilor.

Adevărul, așa cum se întâmplă adesea, se află în mijlocul opiniilor polare.

Prin urmare, am decis să luăm în considerare în detaliu caracteristicile instalare de calitate ferestre din beton celular și pereți din beton spumos.

Când este cel mai bun moment pentru a instala ferestre din plastic?

Nu există un consens cu privire la această problemă. Constructorii noi întreabă când este posibil să se instaleze ferestre într-o casă din beton celular sau bloc de spumă. Li se dau sfaturi unul altuia este mai ridicol. Unii susțin că blocurile celulare au o contracție foarte mare și este posibil să se instaleze ferestre la numai un an de la construirea cutiei.

Alții încearcă să aducă o bază „științifică” acestei afirmații și argumentează din trei tipuri de contracție a silicatului de gaz și a blocului de spumă. În același timp, toți consilierii ignoră în unanimitate datele producătorilor. Ele afirmă clar că contracția naturală a blocurilor celulare nu depășește 0,3 mm pe 1 metru de perete în înălțime. Prin urmare, nu este necesar să vorbim despre impactul său critic asupra ramelor ferestrelor. Confuzia rezultă din înlocuirea conceptelor de contracție a betonului ușor și așezarea unei clădiri.

Deformarea structurii (pereți și fundație) nu are loc datorită evaporării umidității din beton și blocuri. Este cauzată de tasarea neuniformă și ridicarea solului sub acțiunea înghețului și dezghețului apei din acesta. Structurile portante trebuie protejate de o astfel de contracție. Pentru fundație se folosesc cadre din armătură, iar pentru pereți din beton celular și blocuri de spumă, care se toarnă la nivelul tavanelor interplanșeului. Dacă aceste măsuri nu sunt luate, atunci crăpăturile în pereți și fundații în timpul construcției pe soluri slabe și saturate de apă sunt garantate.

Ce concluzii practice se pot trage din raționamentul nostru teoretic?

Foarte simplu: puteți instala ferestre într-o casă din blocuri de beton cu gaz sau spumă la 2-3 luni de la finalizarea pereților de zidărie. Această perioadă este suficientă pentru ca fundația să capete rezistența necesară.

Cineva poate obiecta, spunând că casa trebuie să stea cel puțin 1 an înainte de montarea ferestrelor și finisajelor, pentru ca procesele de stabilizare a solului să fie finalizate. Răspundem la aceasta spunând că procesul de mișcare a solului este continuu. Prin urmare, ar trebui să sperăm nu la finalizarea completă a așezării clădirii, ci la calitatea construcției - o fundație solidă și pereți portanti.

Nuanțele instalării de înaltă calitate a ferestrelor în beton celular și blocuri de spumă

Să spunem imediat că introducerea unei ferestre de plastic într-un bloc de spumă nu este dificilă. Este mult mai dificil de asigurat etanșeitatea și durabilitatea îmbinărilor dintre perete și rama de plastic.

Pentru a face acest lucru, trebuie îndeplinite trei condiții:

Etanșeitatea cusăturii.
Protejarea zonei de contact împotriva pierderilor de căldură.
Rezistența mecanică a contactului „fereastră-perete”.

Etanșeitatea cusăturilor poate fi parțial asigurată de sferturi - proeminențe care sunt tăiate în blocuri. În plus, este necesar să se utilizeze materiale de etanșare - etanșanți rezistenti la îngheț sau bandă auto-expandabilă (PSUL). Zona de contact dintre cadru și perete este izolată în mod tradițional - spumă pe bază de poliuretan. Diblurile sau plăcile de montare sunt responsabile pentru rezistența mecanică a fixării.

Există două moduri de a fixa rama ferestrei în deschidere:

După îndepărtarea geamului, găuriți profil din plastic o gaură pentru un diblu-unghi lung, atașați cadrul de perete cu el și puneți geamul cu geam dublu la loc.
Fără a îndepărta geamul, fixați plăcile de ancorare în jurul întregului perimetru al ramei cu șuruburi autofiletante. După aceea, trebuie să instalați fereastra în poziția de instalare și să o fixați pe perete cu dibluri prin găurile din plăci.

Instalarea ferestrelor din plastic într-o casă din beton celular conform primei metode are dezavantajele sale: demontarea și instalarea unui geam termopan este laborioasă, iar poziția cadrului în deschidere după fixarea acestuia nu poate fi schimbată. A doua metodă de instalare este mai convenabilă, deoarece, dacă este necesar, poziția ferestrei înainte de suflarea spumei poate fi schimbată și numai după aceea poate fi în cele din urmă fixată.

Instalarea standard a ferestrelor din beton celular începe cu instalarea distanțierilor din plastic sau lemn sub cadru. Sunt necesare pentru a crea un gol în care va fi suflată spuma izolatoare.

Înainte de această operație, plăcile de montare trebuie atașate de cadru. Pentru a face acest lucru, utilizați șuruburi autofiletante cu o lungime de 19 mm și un diametru de 4,8 mm.

Adâncimea de instalare a ferestrei poate fi de la 8 la 12 cm (de la marginea tocului până la marginea deschiderii) și depinde de grosimea peretelui (20 sau 30 cm). Dacă partea exterioară a zidăriei este izolată, atunci fereastra poate fi plasată mai aproape de marginea exterioară a deschiderii în funcție de grosimea izolației.

Inclinațiile indicate nu sunt alese din motive de estetică. aspect ferestre și din cauza necesității de a proteja legăturile de condens și îngheț (punctul de rouă ar trebui să fie în afara cadrului).

După ce s-a reglat poziția geamului cu geam dublu cu ajutorul unui nivel, în blocurile sunt găurite pentru dibluri (burghiu fără impact). De la marginea blocului, gaura extremă a plăcii trebuie să se retragă cu cel puțin 5 cm pentru a nu o despica. În primul rând, placa este fixată cu un diblu (diametru 6 mm, lungime 80-100 mm). După alinierea finală, înșurubați al doilea.

După ce v-ați asigurat că cercevelele ferestrelor se deschid și se închid cu ușurință, acestea încep să facă spuma îmbinării în jurul întregului perimetru al ramei. Pentru această lucrare, este mai bine să luați o spumă rezistentă la îngheț cu un coeficient de dilatare scăzut. Acest lucru va crește durabilitatea izolației și va reduce presiunea asupra cadrului. Pentru a îmbunătăți calitatea aderenței spumei la bloc și fereastră, înainte de a o sufla, întreaga cusătură trebuie tratată cu apă de la un pulverizator.

După ce spuma s-a întărit, excesul ei, care a ieșit, este tăiat. Penele de reglare sunt îndepărtate și golurile rezultate sunt spumate. După finalizarea acestor operațiuni, îmbinarea exterioară a cadrului cu blocul este etanșată cu o bandă expandabilă (PSUL) sau protejată cu chit respirabil rezistent la îngheț. O altă opțiune comună este să instalați o bandă de hidroizolație pe etanșantul adeziv în jurul perimetrului deschiderii.

Sigilarea cu bandă de etanșare

Imbinarea interioara este tratata cu chit, niveland-o atent pe toata zona de contact cu izolatia.

Instalarea pervazului de reflux și fereastră completează instalarea. Nuanță importantă Această lucrare este plasarea corectă a găurilor în profilul de plastic, prin care iese condensul de la fereastră. Ele trebuie să fie deasupra valului joase, astfel încât umezeala să nu ajungă pe blocuri.

În concluzie, aș dori să spun despre sferturile care protejează îmbinările ferestrelor din plastic de suflare și îngheț. Orice beton celular este bine tăiat, astfel încât în timpul procesului de zidărie se pot face în prealabil sferturi de dimensiunea dorită.

O altă opțiune este să instalați sferturi dense (extrudate) din spumă. Izolează bine pantele și cadrul, dar este destul de dificil de finisat, deoarece trebuie să instaleze o plasă și chit de înaltă calitate. Spuma este atașată de lipici și fixată suplimentar de blocuri cu dibluri din plastic cu capace largi.

Pereții construiti din blocuri de beton de argilă expandată au caracteristici bune de rezistență comparabile cu cele din cărămidă. Proprietățile adezive ale acestui material cu altele pe bază de ciment sunt de asemenea bune, prin urmare, există diferențe fundamentale față de zidărie puţini. Este permis să aranjați singur o cameră mică cu un etaj din blocuri de lut expandat, fără un proiect preliminar. Cu toate acestea, trebuie să cunoașteți câteva caracteristici, să urmați instrucțiunile și să urmați întreaga tehnologie de construcție pas cu pas.

Înainte de a începe construcția, este necesar să pregătiți următoarele instrumente: o bandă de măsurare, un nivel, un fir de plumb, un ciocan de cauciuc, o mistrie pentru aplicarea mortarului, un șnur pentru dispozitive de marcare, un pătrat, o unealtă electrică pentru tăierea blocurilor și caneluri pentru armare.

De unde să începeți așezarea blocurilor este să pregătiți fundația pe care ar trebui să fie construită. Suprafața de fundație ar trebui să fie cât mai uniformă, astfel încât diferența de înălțime dintre colțurile clădirii să nu depășească 3 cm. Pentru a face acest lucru, este aranjat un strat de nivelare din compoziție de ciment. După aceea, este necesar să așezați hidroizolația tăiată a fundației de pe pereții de zidărie, astfel încât să nu existe aspirație capilară a apei din fundație.

Așezarea primului rând

Așezarea blocurilor de beton de argilă expandată poate fi efectuată atât pe lipici special, cât și pe DSP convențional. Cu toate acestea, dacă se plănuiește utilizarea izolației suplimentare a fațadei, nu este nevoie de adezivi cu conductivitate termică redusă. Grosimea cusăturilor ar trebui să fie în medie de 12 mm.

Notă: la construcție timp de iarna ani, aditivi rezistenți la îngheț trebuie introduși în soluție, conform instrucțiunilor.

Așezarea primului rând începe de la colțul fundației și de la cel mai înalt. Acest lucru este determinat de metoda de nivelare. Dar când construiești ziduri cu propriile mâini, te poți limita la nivelul clădirii. Primul bloc de argilă expandată trebuie așezat pe stratul minim al compoziției, este nivelat maxim în plan conform planului, precum și vertical și orizontal, folosind nivelul. Apoi blocurile de colț sunt lăsate pentru un timp pentru ca mortarul să se întărească. Deci elementul așezat devine un fel de far, la care este adus întregul rând.

Zidăria celui de-al doilea și rândurile următoare

Instrucțiuni pas cu pas pentru așezarea blocurilor de lut expandat:

1. Marcați site-ul conform aspectului, marcați locurile deschiderilor ferestrelor și ușilor.

2. La colțurile pereților, instalați o șină verticală cu marcaje pentru înălțimea rândurilor. Este permis să se descurce fără ea, adesea folosesc pur și simplu „colțul zidarului”. Trageți linia de ancorare sub aspectul noului rând.

3. Transferați numărul de blocuri necesare pentru un rând și soluția finită direct în zonă de muncă. Oferiți acces gratuit la instrumente auxiliare.

4. Aplicați un strat de lipici, așezați o cărămidă pe el.

Notă: atunci când așezați pereții din blocuri de beton de argilă expandată cu propriile mâini pentru prima dată, este mai bine să începeți prin a întinde compoziția sub un singur bloc, în viitor, odată cu dezvoltarea dexterității, va fi posibil să așezați 3. -4 blocuri la un moment dat.

5. Aliniați cu o nivelă și atingeți ușor cu un instrument adecvat (puteți folosi o mistrie pentru a distribui amestecul adeziv).

6. Așezați următoarea cărămidă.

Scheme de zidarie, pansament si bont

Așezarea pereților de lut expandat începe de la colțuri, blocurile sunt nivelate cu grijă, iar mortarului i se dă timp să se întărească. Apoi, un cablu de ancorare este legat de colțuri și întregul rând este așezat de-a lungul acestuia. Ultimul element este de obicei non-standard, trebuie tăiat la dimensiune.

Notă: înălțimea pereților autoportanți nu trebuie să depășească 3,5 m, iar lungimea liberă nu trebuie să depășească 8 m.

Pereții pot fi design diferit, cele mai frecvente sunt:

Într-un rând (grosime de jumătate de bloc), acestea se obțin la așezarea blocurilor de beton de argilă expandată în direcția longitudinală. Aici există un bandaj clasic de rânduri de linguri cu un decalaj de cel puțin 0,4 de la înălțimea blocului (100 mm).
În două rânduri (un bloc gros), îmbrăcarea aici se realizează prin deplasarea rândurilor de linguri unul față de celălalt cu cel puțin 100 mm atât pe direcția longitudinală a peretelui, cât și pe direcția transversală. În acest caz, este necesar să faceți un pansament de lipire la fiecare 2 rânduri - acesta este momentul în care blocurile de argilă expandată sunt amplasate peste perete, pentru întreaga sa grosime.

Împerechere pereții interiori cu cele exterioare se poate efectua lipirea zidăriei sau prin blocuri de ancorare, elemente încastrate sau de armare în trepte de 600 mm (sunt permise cel puțin două lipiri la înălțimea unui etaj). Toate produsele din oțel utilizate la îmbrăcăminte trebuie să fie rezistente la coroziune (oțel inoxidabil sau cu un strat special).

Armare și buiandrug

Pentru a netezi deformațiile de tasare și contracție ale zidăriei, precum și pentru a reduce riscul de fisurare, pentru fiecare al treilea rând este prevăzută o armătură de centură. Pentru a face acest lucru, în producția de lucru pe cont propriu, sunt mai des folosite bare de oțel cu profil periodic cu un diametru de 8-10 mm. Pentru ei, este necesar să se aranjeze un stroboscop de o astfel de adâncime (până la 25 mm) încât tijele să fie complet scufundate acolo, fără să iasă nicăieri. La colțurile structurii, armătura nu trebuie întreruptă; corect ar fi să o îndoiți cu o anumită rază. Apoi, o soluție trebuie plasată în stroboscop, tija ar trebui să fie „înecată” în ea și acoperită cu un strat superior.

Întărirea este necesară în următoarele rânduri de sprijin:

1. Sub uşă, deschideri de ferestre. În aceste locuri este necesar să se așeze două rânduri de armături cu 500 - 900 mm mai lungi decât lățimea deschiderii pe fiecare parte.

2. Sub suprapunere. Aici, de-a lungul perimetrului pereților, este dispusă o armătură cu două rânduri de centură sau o armare a cadrului, așezată în blocuri în formă de U.

Dacă zidăria este realizată independent, fără un proiect preliminar și calcule, atunci, cedând dorinței de a „lucra mai bine și mai puternic”, puteți face armarea centurii la fiecare 3 rânduri, aceasta va crește rezistența la fisurare a structurii în ansamblu. .

Deasupra deschiderilor de ferestre și uși, buiandrugurile pot fi aranjate după cum urmează:

Cu utilizarea produselor în formă de U. Pentru a face acest lucru, se construiește un cofraj de susținere, tăvile sunt așezate pe acesta cu un bypass pe peretele de cel puțin 250 mm. În ele este plasată o cușcă de armare și totul este turnat cu beton, care este compactat prin baionetare, apoi suprafața trebuie nivelată.
Folosind gata făcute. Se așează pe un strat de mortar cu o by-pass de 100 mm pentru structurile neportante și de cel puțin 250 mm pentru cele portante.
De asemenea, puteți utiliza un profil de oțel laminat (colțuri, țevi pătrate) ca suport de cofraj permanent. Deasupra, puteți pune pur și simplu blocuri de lut expandat cu pansamentul obișnuit.

Suprapunerea ar trebui să fie sprijinită pe un rând de sprijin cu armătură de centură, care va redistribui uniform sarcina de-a lungul întregului perimetru. Dacă se folosește o placă sau grinzi de beton armat, se recomandă ancorarea tavanului cu pereți cu bare de armare îndoite (de exemplu, Ø8 A240). O parte a tijei îndoite este agățată de bucla de montare pe tavan, iar cealaltă parte este plasată de-a lungul blocurilor de lut expandat. De asemenea, este de dorit să se protejeze suplimentar capetele plăcilor de podea din pereții exteriori cu un strat de izolație.

În cazurile în care nu există încredere în sine, este mai bine să apelați la specialiști. Costul zidăriei pe cub în regiunile Rusiei variază de la 900 la 1600 de ruble, cele mai mari prețuri fiind la Moscova. De asemenea, costul depinde de tipurile de lucrări incluse în deviz, de exemplu, încărcarea este uneori luată în considerare separat.

Adesea atunci când dirijat lucrari de constructie este nevoie de tăiere. Cum se face, ce instrument este necesar pentru asta? Unii „meșteri” nu reușesc nici măcar să ferăstrău, ci să taie blocuri cu un topor, dar această abordare are câteva dezavantaje:

nu este întotdeauna posibil să tăiați blocul cu precizie,
blocul poate fi prea gros,
nu este complet sigur.

De asemenea, nici nu încercați să utilizați un ferăstrău cu lanț: lanțul nu va rezista, iar praful, care va fi foarte mult, poate dezactiva în general unealta.

Fierastrau

Primul instrument pe care îl puteți folosi este un ferăstrău de mână cu o lamă de metal groasă și vârfuri de carbură pe dinți. Este conceput pentru tăierea betonului aerat, dar dacă volumul de muncă este mic, puteți încerca să îi faceți față. Dezavantaj serios această abordare este că trebuie să tăiați manual. Aceasta înseamnă că o persoană care lucrează cu un ferăstrău va obosi rapid și nu va putea tăia multe blocuri.Nu puteți tăia blocurile noastre cu un ferăstrău pentru beton spumant ...

bulgară

Următoarea opțiune este o polizor unghiular (polizor) cu un cerc metalic segmentat cu acoperire diamantată pe suprafața de tăiere. Dacă luați o roată nesegmentată, este posibil ca aceasta să devină foarte fierbinte și să se deformeze, drept urmare chiar să se rupă în mai multe bucăți în timpul tăierii.

Principalul dezavantaj al acestei metode este că adâncimea de tăiere este limitată de raza discului. Puteți face tăieturi în jurul perimetrului, iar apoi blocul va trebui să fie împărțit. Cu toate acestea, aceasta nu este o sarcină foarte dificilă, poate fi rezolvată cu ajutorul unui topor (este introdus în tăietură și apoi o lovitură este lovită în cap cu un ciocan) sau bloc de lemn(trebuie să ridicați blocul și să-l forțați în jos pe bară cu o linie de tăiere).

Am văzut „Aligator”

La vânzare găsiți ferăstrăul electric Aligator, conceput special pentru tăierea cărămizilor. Astfel de modele sunt produse atât de mărci străine mari (DeWalt, Bosh etc.), cât și de companii autohtone. „Aligator” este destul de capabil să facă față unui număr mare de blocuri de beton de argilă expandată, oferă o precizie ridicată de tăiere, este destul de sigur. Este destul de ușor de utilizat și, prin urmare, nu numai profesioniștii, ci și oamenii cu puțină experiență pot lucra cu Aligator.