Kā izveidot jaudīgu Stīlinga dzinēju. Zemas temperatūras maisīšanas dzinējs. Stirlinga modifikācija "Gamma"

Stirlinga dzinējs ir dzinējs, kas var darboties ar siltumenerģiju. Šajā gadījumā siltuma avots absolūti nav svarīgs. Galvenais, lai ir temperatūras starpība, tādā gadījumā šis dzinējs darbosies. Autors izdomāja, kā no Coca-Cola skārdenes izgatavot šāda dzinēja modeli.

Materiāli un instrumenti
- viens balons;
- 3 bundžas kolas;
- elektrības spailes, pieci gabali (uz 5A);
- nipeļi velosipēda spieķu piestiprināšanai (2 gab.);
- metāla vate;
- tērauda stieples gabals 30 cm garumā un 1 mm šķērsgriezumā;
- biezas stieples gabals, kas izgatavots no tērauda vai vara ar diametru no 1,6 līdz 2 mm;
- no koka izgatavota tapa ar diametru 20 mm (garums 1 cm);
- pudeles vāciņš (plastmasa);
- elektroinstalācija (30 cm);
- Super līme;
- vulkanizēta gumija (apmēram 2 kvadrātcentimetri);
- makšķeraukla (garums apmēram 30 cm);
- atsvaru pāris balansēšanai (piemēram, niķelis);
- CD (3 gab.);
- piespraudes;
- vēl viena skārda kanna kurtuves izgatavošanai;
- karstumizturīgs silikons un skārda kanna ūdens dzesēšanas radīšanai.

Pirmais solis. Burku sagatavošana
Pirmkārt, jāņem divas burkas un jānogriež tām augšas. Ja galotnes tiek sagrieztas ar šķērēm, iegūtie robi būs jānoslīpē ar vīli.
Tālāk jums ir jāsagriež burkas apakšdaļa. To var izdarīt ar nazi.

Otrais solis. Diafragmas atvēruma izveidošana
Kā diafragmu autore izmantoja balonu, kas tika pastiprināts ar vulkanizētu gumiju. Bumbiņa ir jāsagriež un jāvelk pāri burkai, kā norādīts attēlā. Pēc tam diafragmas centrā tiek pielīmēts vulkanizētas gumijas gabals. Pēc līmes sacietēšanas diafragmas centrā tiek izdurts caurums stieples uzstādīšanai. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar spraudīti, kuru var atstāt caurumā līdz montāžai.

Trešais solis. Caurumu griešana un izveidošana vākā
Pārsega sienās ir jāizurbj divi 2 mm caurumi, tie ir nepieciešami, lai uzstādītu sviru pagrieziena asi. Vāka apakšā ir jāizurbj vēl viens caurums, caur to izies vads, kas tiks savienots ar nobīdītāju.

Uz pēdējais posms Vāks jāpārgriež, kā parādīts attēlā. Tas tiek darīts tā, lai nobīdes vads nepieķertos pārsega malām. Šādam darbam ir piemērotas komunālās šķēres.

Ceturtais solis. Urbšana
Burkā ir jāizurbj divi caurumi gultņiem. Šajā gadījumā tas tika darīts ar 3,5 mm urbi.

Piektais solis. Skata loga izveide
Dzinēja korpusā ir jāiegriež skata logs. Tagad būs iespējams novērot, kā darbojas visi ierīces mezgli.

Sestais solis. Termināļa modifikācija
Jums ir jāņem spailes un jānoņem no tiem plastmasas izolācija. Pēc tam tiek ņemts urbis, un spaiļu malās tiek izveidoti caurumi. Kopumā jums ir jāizurbj 3 spailes, bet diviem jāpaliek neizurbtiem.

Septītais solis. Sviras veidošana
Kā materiāls sviru izveidošanai tiek izmantota vara stieple, kuras diametrs ir 1,88 mm. Kā tieši saliekt adāmadatas ir parādīts attēlos. Var izmantot arī tērauda stiepli, tikai ar vara stiepli ir patīkamāk strādāt.

Astotais solis. Gultņu izveide
Lai izgatavotu gultņus, jums būs nepieciešami divi velosipēda sprauslas. Ir jāpārbauda cauruma diametrs. Autors tos izurbja cauri ar 2 mm urbi.

Devītais solis. Sviru un gultņu uzstādīšana
Sviras var uzstādīt tieši caur skata logu. Vienam stieples galam jābūt garam, tam būs spararats. Gultņiem jābūt stingri savā vietā. Ja ir pretreakcija, tās var pielīmēt.

Desmitais solis. Displacer izveide
Izspiedējs ir izgatavots no tērauda vates pulēšanai. Lai izveidotu izspiedēju, tiek ņemta tērauda stieple, uz tās tiek izveidots āķis, un tad ap stiepli tiek uztīts nepieciešamais vates daudzums. Izspiestājam jābūt pietiekami lielam, lai tas varētu brīvi pārvietoties kārbā. Kopējais pārvietošanas augstums nedrīkst pārsniegt 5 cm.

Rezultātā vienā vates pusē ir jāizveido stieples spirāle, lai tā neiznāktu no vates, un otrā pusē no stieples tiek veidota cilpa. Pēc tam pie šīs cilpas tiek piesieta makšķeraukla, kas pēc tam tiek izvilkta caur diafragmas centru. Vulkanizētajai gumijai jābūt konteinera vidū.

11. solis Izveidojiet spiediena tvertni
Ir nepieciešams nogriezt burkas dibenu tā, lai no tās pamatnes paliktu apmēram 2,5 cm. Izspiestājs kopā ar diafragmu jāievieto tvertnē. Pēc tam viss šis mehānisms tiek uzstādīts kārbas galā. Diafragma ir nedaudz jāpievelk, lai tā nenoslīdētu.

Tad jums jāņem terminālis, kas nebija urbts, un jāizstiepj makšķerēšanas līnija caur to. Mezgls ir jāpielīmē tā, lai tas nepārvietotos. Vadam jābūt labi ieeļļotam ar eļļu un tajā pašā laikā jāpārliecinās, ka izspiedējs viegli velk auklu līdzi.
12. solis Izveidojiet spiedstieņus
Stumšanas stieņi savieno diafragmu un sviras. To dara ar 15 cm garu vara stieples gabalu.

Jūs, protams, varat iegādāties skaistus Stirlinga dzinēju rūpnīcas modeļus, piemēram, šajā Ķīnas interneta veikalā. Tomēr dažreiz gribas izveidot pats un izgatavot lietu, pat no improvizētiem līdzekļiem. Mūsu vietnē jau ir vairākas šo motoru ražošanas iespējas, un šajā publikācijā lasiet pilnībā vienkāršs variants ražošana mājās.

Skatiet zemāk 3 DIY iespējas.

Dmitrijs Petrakovs pēc tautas pieprasījuma filmēja soli pa solim instrukcijas salikt jaudīgu Stirlinga dzinēju attiecībā pret tā izmēriem un patērētā siltuma daudzumu. Šajā modelī izmantoti ikvienam skatītājam pieejamie materiāli un izplatīti materiāli – tos var iegūt ikviens. Visus šajā video attēlotos izmērus autors ir izvēlējies, pamatojoties uz daudzu gadu pieredzi ar šāda dizaina Stirlingiem, un konkrētajam gadījumam tie ir optimāli.

Šajā modelī izmantoti katram skatītājam pieejamie materiāli un izplatīti materiāli, lai ikviens tos varētu iegūt. Visi šajā video redzamie izmēri tika izvēlēti, pamatojoties uz daudzu gadu pieredzi ar šāda dizaina Stirlingiem, un konkrētajam gadījumam tie ir optimāli.

Ar sajūtu, sajūtu un sakārtojumu.

Stirlinga motors darbojas ar slodzi (ūdens sūknis).

Ūdens sūknis, kas samontēts kā darba prototips, ir paredzēts savienošanai pārī ar Stirlinga dzinējiem. Sūkņa īpatnība slēpjas zemā enerģijas patēriņā, kas nepieciešams tā darba pabeigšanai: šāda konstrukcija izmanto tikai nelielu daļu no dzinēja dinamiskā iekšējā darba tilpuma un tādējādi līdz minimumam ietekmē tā veiktspēju.

Stirlinga motors no kannas

Lai to izgatavotu, jums būs nepieciešami improvizēti materiāli: konservu skārdene, neliels putuplasta gumijas gabals, kompaktdisks, divas skrūves un saspraudes.

Putuplasts ir viens no visizplatītākajiem Stirlinga motoru ražošanā izmantotajiem materiāliem. No tā tiek izgatavots dzinēja izspiedējs. No mūsu putuplasta gumijas gabala mēs izgriezām apli, tā diametru veidojam par diviem milimetriem mazāku par kārbas iekšējo diametru, un augstums ir nedaudz vairāk par pusi no tā.

Pārsega centrā mēs urbjam caurumu, kurā pēc tam ievietojam savienojošo stieni. Lai klaņi darbotos vienmērīgi, no papīra saspraudes izveidojam spirāli un pielodējam to pie vāka.

Putuplasta gumijas apli no putuplasta gumijas caurduram vidū ar skrūvi un nofiksējam ar paplāksni no augšas un apakšas ar paplāksni un uzgriezni. Pēc tam, lodējot, piestiprinām papīra saspraudes gabalu, iepriekš to iztaisnojot.

Tagad mēs ievietojam nobīdītāju vākā iepriekš izveidotajā caurumā un hermētiski pielodējam kopā vāku un burku. Saspraudes galā izveidojam nelielu cilpiņu un vākā izurbjam vēl vienu caurumu, bet nedaudz vairāk par pirmo.

No alvas izgatavojam cilindru, izmantojot lodēšanu.

Gatavo cilindru piestiprinām pie burkas ar lodāmuru, lai lodēšanas vietā nepaliktu spraugas.

Mēs izgatavojam kloķvārpstu no saspraudes. Attālums starp ceļiem jāveic 90 grādu leņķī. Celis, kas augstumā atradīsies virs cilindra, ir par 1-2 mm lielāks nekā otrs.

No papīra saspraudēm izgatavojam statīvus vārpstai. Membrānas izgatavošana Lai to izdarītu, mēs uzliekam cilindru polietilēna plēve, nedaudz iespiediet to uz iekšu un ar vītni piestipriniet pie cilindra.

Savienojošais stienis, kas būs jāpiestiprina pie membrānas, ir izgatavots no saspraudes un ievietots gumijas gabalā. Klaņa garums jāveido tā, lai vārpstas apakšējā nāves punktā membrāna tiktu ievilkta cilindrā, bet augstākajā, gluži pretēji, tā tiktu pagarināta. Otrais savienojošais stienis ir konfigurēts tādā pašā veidā.

Mēs pielīmējam savienojošo stieni ar gumiju pie membrānas, bet otru piestiprinām pie nobīdītāja.

Kājas no papīra saspraudes piestiprinām pie burkas ar lodāmuru un piestiprinām spararatu pie kloķa. Piemēram, varat izmantot kompaktdisku.

Mājās ražots Stirlinga dzinējs. Tagad atliek ienest siltumu zem burkas - aizdedziet sveci. Un pēc dažām sekundēm piespiediet spararatu.

Kā izveidot vienkāršu Stirlinga dzinēju (ar fotoattēliem un video)

www.newphysicist.com

Izgatavosim Stirlinga dzinēju.

Stirlinga dzinējs ir siltuma dzinējs, kas darbojas, cikliski saspiežot un izplešot gaisu vai citu gāzi (darba šķidrumu) dažādās temperatūrās tā, lai siltumenerģija neto pārvēršas mehāniskā darbā. Precīzāk, Stirlinga dzinējs ir slēgta cikla reģeneratīvs siltuma dzinējs ar pastāvīgi gāzveida darba šķidrumu.

Stirlinga dzinēji ir efektīvāki nekā tvaika dzinēji un var sasniegt 50% efektivitāti. Tie spēj darboties arī klusi un var izmantot gandrīz jebkuru siltuma avotu. Siltumenerģijas avots tiek ģenerēts ārpus Stirlinga dzinēja, nevis iekšdedzes rezultātā, kā tas ir Otto vai dīzeļa cikla dzinējiem.

Stirlinga dzinēji ir saderīgi ar alternatīvie un atjaunojamie enerģijas avoti, jo tie var kļūt nozīmīgāki, pieaugot tradicionālo degvielu cenām un ņemot vērā tādas problēmas kā naftas rezervju izsīkšana un klimata maiņa.

Šajā projektā mēs jums sniegsim vienkāršas instrukcijas lai izveidotu ļoti vienkāršu dzinējs DIY Stirling, izmantojot mēģeni un šļirci .

Kā izveidot vienkāršu Stirlinga dzinēju — video

Sastāvdaļas un soļi Stirlinga motora izgatavošanai

1. Cietkoksnes vai saplākšņa gabals

Tas ir jūsu dzinēja pamats. Tādējādi tai jābūt pietiekami stingrai, lai varētu izturēt dzinēja kustības. Pēc tam izveidojiet trīs mazus caurumus, kā parādīts attēlā. Varat arī izmantot saplāksni, koku utt.

2. Marmora vai stikla krelles

Stirlinga dzinējā šīs bumbiņas pilda svarīgu funkciju. Šajā projektā marmors darbojas kā karstā gaisa izspiestājs no mēģenes siltās puses uz auksto pusi. Kad marmors izspiež karsto gaisu, tas atdziest.

3. Nūjas un skrūves

Kniedes un skrūves tiek izmantotas, lai noturētu cauruli ērtā stāvoklī brīvai kustībai jebkurā virzienā bez jebkādiem pārtraukumiem.

4. Gumijas gabali

Iegādājieties dzēšgumiju un sagrieziet to šādās formās. To izmanto, lai droši noturētu cauruli un saglabātu tās hermētiskumu. Caurules mutē nedrīkst būt noplūdes. Ja tā, tad projekts nebūs veiksmīgs.

5. Šļirce

Šļirce ir viena no vissvarīgākajām un kustīgākajām daļām vienkāršajā Stirlinga dzinējā. Pievienojiet šļirces iekšpusei nedaudz smērvielas, lai virzulis varētu brīvi pārvietoties cilindra iekšpusē. Kad gaiss izplešas mēģenes iekšpusē, tas nospiež virzuli uz leju. Tā rezultātā šļirces cilindrs virzās uz augšu. Tajā pašā laikā marmors ripo virzienā uz caurules karsto pusi un izspiež karsto gaisu un liek tam atdzist (samazināt tilpumu).

6. Mēģene Mēģene ir vissvarīgākā un funkcionālākā vienkārša Stirlinga dzinēja sastāvdaļa. Mēģene ir izgatavota no noteikta veida stikla (piemēram, borsilikāta stikla), kas ir ļoti karstumizturīgs. Tāpēc to var sasildīt līdz augstām temperatūrām.

Kā darbojas Stirlinga dzinējs?

Daži cilvēki saka, ka Stirlinga dzinēji ir vienkārši. Ja tā ir taisnība, tad, tāpat kā lielie fizikas vienādojumi (piem., E = mc2), tie ir vienkārši: tie ir vienkārši ārēji, bet bagātāki, sarežģītāki un, iespējams, ļoti mulsinoši, līdz tos saprotat. Manuprāt, ir drošāk uzskatīt Stirlinga dzinējus kā sarežģītus: daudzi ļoti slikti YouTube videoklipi parāda, cik viegli ir tos "izskaidrot" ļoti nepilnīgi un neapmierinoši.

Manuprāt, Stirlinga dzinēju nevar saprast, tikai to uzbūvējot vai skatoties, kā tas darbojas no ārpuses: ir nopietni jāpārdomā soļu cikls, ko tas veic, kas notiek ar gāzi iekšpusē un kā tas atšķiras no tā. kas notiek parastajā tvaika dzinējā.

Viss, kas nepieciešams dzinēja darbībai, ir temperatūras starpības klātbūtne starp gāzes kameras karsto un auksto daļu. Ir izgatavoti modeļi, kas var darboties tikai ar 4 °C temperatūras starpību, lai gan rūpnīcas motori, visticamāk, darbosies ar vairāku simtu grādu atšķirību. Šie dzinēji var kļūt par visefektīvāko iekšdedzes dzinēja veidu.

Stirlinga dzinēji un koncentrēta saules enerģija

Stirlinga dzinēji nodrošina glītu metodi siltumenerģijas pārvēršanai kustībā, kas var vadīt ģeneratoru. Visizplatītākais risinājums ir novietot dzinēju paraboliskā spoguļa centrā. Spogulis tiks uzstādīts uz izsekotāja, lai fokusētu saules starus uz dzinēju.

* Stirlinga dzinējs kā uztvērējs

Iespējams, skolas laikā esat spēlējies ar izliektajām lēcām. Koncentrēt saules enerģiju, lai sadedzinātu papīra lapu vai sērkociņu, vai man ir taisnība? Jaunas tehnoloģijas attīstās katru dienu. Koncentrētai saules siltumenerģijai mūsdienās tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība.

Augšpusē ir īss video par vienkāršu mēģenes motoru, kurā kā propelentu izmanto stikla lodītes un kā spēka virzuli – stikla šļirci.

Šis vienkāršais Stirlinga dzinējs tika izgatavots no materiāliem, kas ir pieejami lielākajā daļā skolu zinātnes laboratoriju, un to var izmantot, lai demonstrētu vienkāršu siltuma dzinēju.

Spiediena-tilpuma diagramma ciklā

1. process → 2. Darba gāzes izplešanās caurules karstajā galā, siltums tiek nodots gāzei, un gāze izplešas, palielinot tilpumu un nospiežot šļirces virzuli uz augšu.

2. process → 3. Marmoram virzoties uz caurules karsto galu, gāze tiek spiesta no caurules karstā gala uz auksto galu, un, gāzei kustoties, tā izdala siltumu caurules sieniņai.

Process 3 → 4 No darba gāzes tiek noņemts siltums un tilpums samazinās, šļirces virzulis virzās uz leju.

4. process → 1. Pabeidz cilpu. Darba gāze pārvietojas no caurules aukstā gala uz karsto galu, jo bumbiņas to izspiež, kustībā saņemot siltumu no caurules sienas, tādējādi palielinot gāzes spiedienu.

Kurā darba šķidrums (gāzveida vai šķidrums) pārvietojas slēgtā tilpumā, patiesībā tas ir sava veida ārdedzes dzinējs. Šis mehānisms ir balstīts uz darba šķidruma periodiskas sildīšanas un dzesēšanas principu. Enerģijas ieguve notiek no jaunā darba šķidruma tilpuma. Stirlinga dzinējs darbojas ne tikai no degošās degvielas enerģijas, bet arī gandrīz no jebkura avota.Šo mehānismu 1816. gadā patentēja skots Roberts Stērlings.

Aprakstītajam mehānismam, neskatoties uz zemo efektivitāti, ir vairākas priekšrocības, pirmkārt, tā ir vienkāršība un nepretenciozitāte. Pateicoties tam, daudzi dizaineri amatieru mēģina montēt Stirlinga dzinēju ar savām rokām. Dažiem tas izdodas, bet dažiem nē.

Šajā rakstā mēs apsvērsim Stirlingu ar savām rokām no improvizētiem materiāliem. Mums būs nepieciešamas šādas sagataves un instrumenti: skārda kārba (var izmantot no šprotēm), loksnes, saspraudes, putuplasts, gumija, maisiņš, stiepļu griezēji, knaibles, šķēres, lodāmurs,

Tagad sāksim montāžu. Šeit detalizētas instrukcijas kā ar savām rokām izgatavot Stirlinga dzinēju. Vispirms jāizmazgā burka, jānotīra malas ar smilšpapīru. No lokšņu metāla izgriezām apli tā, lai tas atrastos uz kārbas iekšējām malām. Mēs nosakām centru (šim nolūkam mēs izmantojam suportu vai lineālu), izveidojam caurumu ar šķērēm. Tālāk ņemam vara stiepli un saspraudi, saspraudi iztaisnojam, beigās izveidojam gredzenu. Mēs uztinam stiepli uz saspraudes - četri stingri pagriezieni. Tālāk mēs pielodējam iegūto spirāli ar nelielu daudzumu lodmetāla. Pēc tam ir nepieciešams rūpīgi pielodēt spirāli pie vāka atveres, lai kāts būtu perpendikulārs vākam. Saspraudei vajadzētu brīvi kustēties.

Pēc tam vākā ir jāizveido saziņas caurums. Izgatavojam no putuplasta gumijas izspiedēju. Tās diametram jābūt nedaudz mazākam par kārbas diametru, taču nedrīkst būt lielas spraugas. Izspiestāja augstums ir nedaudz vairāk par pusi no kannas. Putuplasta gumijas centrā mēs izgriezām caurumu piedurknei, pēdējo var izgatavot no gumijas vai korķa. Ieduram stieni iegūtajā uzmavā un visu salīmējam. Nobīdītājs jānovieto paralēli vākam, tas svarīgs nosacījums. Tālāk atliek aizvērt burku un pielodēt malas. Šuvei jābūt noslēgtai. Tagad mēs pārejam pie darba cilindra izgatavošanas. Lai to izdarītu, no skārda izgriezām 60 mm garu un 25 mm platu sloksni, ar knaiblēm noliecam malu par 2 mm. Veidojam uzmavu, pēc tam pielodējam maliņu, tad vajag pielodēt uzmavu pie vāka (virs urbuma).

Tagad jūs varat sākt veidot membrānu. Lai to izdarītu, no iepakojuma nogrieziet plēves gabalu, nedaudz iespiediet to ar pirkstu iekšā, piespiediet malas ar elastīgo joslu. Tālāk jums jāpārbauda montāžas pareizība. Mēs uzkarsējam kārbas dibenu uz uguns, pavelciet kātu. Rezultātā membrānai vajadzētu izliekties uz āru, un, ja stienis tiek atbrīvots, bīdītājam vajadzētu nolaisties zem sava svara, attiecīgi, membrāna atgriežas savā vietā. Gadījumā, ja nobīdītājs ir izgatavots nepareizi vai kannas lodēšana nav cieši pieguļoša, stienis neatgriezīsies savā vietā. Pēc tam mēs izgatavojam kloķvārpstu un statīvus (atstarpei starp kloķiem jābūt 90 grādiem). Kloķu augstumam jābūt 7 mm un nobīdi 5 mm. Klaņu garumu nosaka kloķvārpstas stāvoklis. Kloķa galu ievieto korķī. Tāpēc mēs apskatījām, kā ar savām rokām salikt Stirlinga dzinēju.

Šāds mehānisms darbosies no parastas sveces. Ja spararatam pievieno magnētus un paņem akvārija kompresora spoli, tad šāda ierīce var aizstāt vienkāršu elektromotoru. Ar savām rokām, kā redzat, šādas ierīces izgatavošana nepavisam nav grūta. Būtu vēlme.

Es jau ilgu laiku vēroju amatniekus šajā resursā, un, kad parādījās raksts, es gribēju to izgatavot pats. Bet kā vienmēr nebija laika, un es atliku šo ideju.
Bet nu beidzot nokārtoju diplomu, pabeidzu militārā nodaļa un parādījās laiks.
Man šķiet, ka izgatavot šādu motoru ir daudz vienkāršāk nekā zibatmiņas disku :)

Pirmkārt, es gribu nožēlot šīs vietnes guru, ka cilvēks savos 20 gados dara tādas muļķības, bet es vienkārši gribēju to izdarīt un nav ar ko izskaidrot šo vēlmi, ceru, ka mans nākamais solis joprojām būs zibatmiņas disks.
Tātad mums vajag:
1 vēlme.
2 Trīs skārda kārbas.
3 Vara stieple (es atradu 2 mm sekciju).
4 Papīrs (laikrakstam vai birojam nav nozīmes).
5 Kancelejas līme (PVA).
6 Super līme (CYJANOPAN vai jebkura cita tādā pašā veidā).
7 Gumijas cimds vai balons.
8 Elektroinstalācijas spailes 3 gab.
9 Vīna aizbāznis 1 gab.
10 Dažas makšķerēšanas līnijas.
11 Instrumenti pēc garšas.

1- pirmā banka; 2- sekunde; 3- trešais; 3-trešās burkas vāks; 4 - membrāna; 5 - nobīdītājs; 6 - vadu spaile; 7- kloķvārpsta; 8- skārda detaļa :) 9- klaņi; 10 - korķis; 11- disks; 12- makšķeraukla.
Sāksim ar vāku nogriešanu visām trim kārbām no divām kārbām. Es to darīju ar paštaisītu dremeli, sākumā gribēju ar īlenu izdurt caurumus aplī un griezt ar šķērēm, bet atcerējos par brīnumaparātu.
Ja godīgi, nesanāca īpaši smuki un vienai kārbai netīšām izfrēzēju caurumu sieniņā, tāpēc darba traukam vairs nederēja (bet man bija vēl divi un uztaisīju rūpīgāk) .


Tālāk mums ir vajadzīga burka, kas kalpos kā forma izspiestājs(5).
Tā kā pirmdien bazāri nestrādāja un visi tuvējie auto veikali bija slēgti, bet gribēju uztaisīt dzinēju, tad atļāvos mainīt oriģinālo dizainu un taisīt nospiedēju no papīra, nevis tērauda vates.
Lai to izdarītu, atradu burciņu ar zivju barību, kura pēc izmēra man ir vispiemērotākā. Izmēru izvēlējos pēc tā, ka sodas kannas diametrs bija 53mm, tāpēc meklēju 48-51mm, lai, aptinot papīru ap formu, starp kārbas sieniņu būtu apmēram 1-2mm attālums. kannu un izspiedēju (5), lai gaiss varētu iziet cauri. (Burciņu iepriekš salīmēju ar lenti, lai līme nelīp).


Pēc tam es atzīmēju A4 loksnes sloksni par 70 mm, bet pārējo sagriezu 50 mm sloksnēs (kā rakstā). Ja godīgi, tad neatceros cik tādas sloksnes uztinu, nu lai ir 4-5 (sloksnes 50mm x 290mm, slāņu skaitu taisīju pa aci, lai līme sastingst nav mīksts ). Katrs slānis tika nosmērēts ar PVA līmi.


Tad uztaisīju no 6 papīra kārtām dislocera vākus (arī visu salīmēju un ar apaļu pildspalvu spiedu, lai izspiestu atlikušo līmi un gaisa burbuļus) kad salīmēju visas kārtas, uzspiedu virsū ar grāmatām tā. lai tie nelocītu.

Es arī ar šķērēm nogriezu kārbas (2) dibenu, kas bija neskarta, apmēram 10 mm attālumā, jo nobīdītājs neizgāja caur augšējo caurumu. Šis būs mūsu darba spējas.
Tā arī beigās notika (neuzreiz nenogriezu burkai vāku (3), bet tas tomēr ir jādara, lai tur noliktu sveci).


Tālāk aptuveni 60mm attālumā no apakšas nogriezu arī to burciņu (3), kas man vēl bija ar vāku. Šis dibens mums kalpos krāsns.


Tad otrai burkai (1) ar izgrieztu vāku nogriezu dibenu, arī 10mm attālumā (no apakšas). Un salieciet to visu kopā.


Tālāk man likās, ja uz darba cilindra (2) membrānas (4) vāka vietā pielīmē mazāku priekšmetu, tad dizains uzlabosies un šādu paraugu izgriezu no papīra. Pie pamatnes ir kvadrāts 15x15mm un "ausis" katra 10mm. Un es izgriezu detaļu no parauga (8).


Tad es izurbju caurumus spailēs (6) ar diametru 2,1 vai 2,5 mm (tas nav svarīgi), pēc tam es paņēmu vadu (ar šķērsgriezumu 2 mm), kura izmērs bija 150 mm, tas būs mūsu. kloķvārpsta"(7). Un saliekts tādos izmēros: bīdītāja elkoņa augstums (5) -20mm membrānas elkoņa augstums (4) -5mm. Starp tiem jābūt 90 grādiem (vienalga kurā virzienā). Iepriekš saliekot spailes savās vietās.Tāpat uztaisīju paplāksnes un piestiprināju ar līmi,lai spailes nekarātos ap kloķvārpstu.
Tas neizdevās uzreiz un precīzi pēc izmēra, bet es to pārtaisīju vēlreiz (drīzāk sava sirdsmiera dēļ).


Tad es atkal paņēmu vadu (2mm) un nogriezu gabalu, apmēram 200 mm, tas būs membrānas (4) savienojošais stienis (9), izlaidu daļu (8) caur to un salieku (tiks parādīts) .
Es paņēmu burku (1) (to, kas ir nedaudz pilna ar caurumiem) un izveidoju tajā caurumus “kloķvārpstai” (7) 30 mm attālumā no augšas (bet tas nav svarīgi). Un ar šķērēm izgriezu skata logu.


Tad, kad nobīdes cilindrs (5) bija izžuvis un pilnībā salīmēts, es sāku līmēt tam pārsegus. Līmējot pārsegus, cauri izvedu stiepli ar apmēram pusmilimetru garu posmu, lai piestiprinātu makšķerauklu (12).


Tālāk no koka roktura izgriezu asi (10), lai savienotu diskus (11) ar kloķvārpstu, bet iesaku izmantot vīna korķi.
Un tagad grūtākā daļa (kā man) es izgriezu no medicīniskajiem cimdiem membrānu (4) un pielīmēju tai pašā detaļā (8) centrā. Es uzliku membrānu uz darba cilindra (2) un sasēju ar diegu, un, kad sāku griezt liekās daļas, membrāna sāka rāpot no vītnes apakšas (lai gan es nevilku membrānu) un kad tas bija pilnībā nogriezts, es sāku to vilkt un membrāna pilnībā nolidoja.
Paņēmu superlīmi un pielīmēju bundžas galu, un tad salīmēju jau tikko sagatavoto membrānu, stingri ieliekot centrā, turēju un gaidīju, kad līme sacietēs. Tad atkal piespieda, bet šoreiz ar gumiju, nogrieza malas, noņēma gumiju un atkal pielīmēja (ārpus).
Lūk, kas tajā laikā notika






Tālāk ar adatu caurduru caurumu membrānā (4) un detaļā (8) un iegriezu tajos makšķerauklu (12) (kas arī nebija viegli).
Kad es visu saliku kopā, notika šādi:


Uzreiz atzīstu, ka sākumā nestrādāja dzinējs, pat vairāk, man likās, ka tas nedarbosies vispār, jo nācās griezt (ar degošu sveci) manuāli un ar diezgan daudz (kā priekš pašgriešanās dzinējs) pūles. Es biju galīgi ļengana un jau sāku sevi lamāt, ka iztaisīju no papīra izspiedēju, ka paņēmu nepareizās kannas, ka kļūdījos savienojošā stieņa garumā (9) vai nobīdītāja auklā (5). Bet pēc stundas mocībām un vilšanās man pilnībā izdega svece (tā alumīnija korpusā) un es paņēmu atlikušo no Jaungada (to, kas bildē ir zaļš), tā dega DAUDZ stiprāk un lūk un lūk, man izdevās to iesākt.
SECINĀJUMI
1 Nav nozīmes tam, no kā ir izgatavots nobīdītājs, jo vienā no vietnēm lasīju “tam jābūt vieglam un nevadošam”.
2 Izbīdītāja (5) savienojošā stieņa (9) garuma un auklas (12) garuma maiņai nav nozīmes, kā lasīju vienā no vietnēm “galvenais, lai nobīdītājs nesaskartos darba kameras augšā vai apakšā darbības laikā”, tāpēc es to iestatīju aptuveni vidū . Un membrānai mierīgā (aukstā) stāvoklī jābūt vienmērīgai, nevis izstieptai uz leju vai uz augšu.
Video
Video par dzinēja darbību. Ieliku 4 diskus, izmanto kā spararatu. Iedarbinot mēģinu pacelt nobīdītāju uz augšējo pozīciju, jo joprojām baidos, ka nepārkarsīs. Tam vajadzētu griezties šādi: vispirms nobīdītājs paceļas, un pēc tam membrāna paceļas aiz tā, nobīdītājs nolaižas un membrāna nokrīt aiz tā.

PS: varbūt, ja jūs to līdzsvarosit, tas griezīsies ātrāk, bet man ir steidzīgi Man nesanāca līdzsvarot :)

Video ar ūdens dzesēšanu. Darbā tas īpaši nepalīdz, un, kā redzams, tā griešanos īsti nepaātrina, taču ar šādu dzesēšanu dzinēju var apbrīnot ilgāk, nebaidoties no pārkaršanas.

Un šeit ir aptuvens mana prototipa zīmējums (liels izmērs):
s016.radikal.ru/i335/1108/3e/a42a0bdb9f32.jpg
Kam būs nepieciešams oriģināls (KOMPAS V 12) Varu nosūtīt uz pastu.

Varbūt jūs man jautāsiet, kāpēc tas galu galā ir vajadzīgs, un es atbildēšu. Tāpat kā viss mūsu steampunk, galvenokārt dvēselei.
Lūdzu, neesiet pārāk skarbi, šis ir mans pirmais ieraksts.

Stirlinga dzinējs. Gandrīz jebkuram pašdarinātājam šī brīnišķīgā lieta var kļūt par īstu narkotiku. Pietiek to izdarīt vienu reizi un redzēt to darbībā, kā jūs vēlaties to darīt atkal un atkal. Šo dzinēju relatīvā vienkāršība ļauj tos izgatavot burtiski no atkritumiem. Es nekavēšos visparīgie principi un ierīci. Internetā par to ir daudz informācijas. Piemēram: Wikipedia. Tūlīt pāriesim pie vienkāršākā zemas temperatūras gamma-Stirlinga konstrukcijas.

Lai izveidotu dzinēju ar savām rokām, mums ir nepieciešami divi stikla burciņu vāki. Tie darbosies kā aukstā un karstā daļa. No šiem vākiem ar šķērēm nogriež malu

Viena vāka centrā ir izveidots caurums. Cauruma izmēram jābūt nedaudz mazākam par nākamā cilindra diametru.

Stirlinga dzinēja korpuss nogriezts no plastmasas pudele no piena apakšas. Šīs pudeles ir vienkārši sadalītas gredzenos. Mums vajadzēs vienu. Jāpiebilst, ka plkst dažādas šķirnes piena pudeles var nedaudz atšķirties.

Korpuss ir pielīmēts pie vāka ar plastmasas epoksīda savienojumu vai hermētiķi.

Marķiera korpuss ir ideāls kā cilindrs. Šajā modelī vāciņš ir mazāks diametrā nekā pats marķieris un var kļūt par virzuli.

No marķiera tiek nogriezta neliela daļa. Pie vāciņa no augšas tiek nogriezta daļa.

Tas ir izspiestājs. Stirlinga dzinēja darbības laikā tas pārvieto gaisu korpusa iekšpusē no karstās daļas uz auksto daļu un otrādi. Izgatavots no sūkļa trauku mazgāšanai. Centrā ir pielīmēts magnēts.

Tā kā augšējais vāks ir izgatavots no lokšņu metāla, to var piesaistīt magnēts. Izbīdītājs var iestrēgt. Lai tas nenotiktu, magnēts papildus jānostiprina ar kartona apli.

Vāciņš ir piepildīts ar epoksīdu. Abos galos ir izurbti caurumi magnēta un klaņa turētāja piestiprināšanai. Vītnes caurumos tiek nogrieztas tieši ar skrūvi. Šīs skrūves ir paredzētas laba skaņa dzinējs. Magnēts virzulī ir pielīmēts pie skrūves un ir noregulēts tā, ka, atrodoties cilindra apakšējā daļā, tas pievelk izbīdītāju. Šim magnētam būs jāpielīmē arī gumijas ierobežotājs. Derēs kāds velosipēda caurules gabals vai dzēšgumija. Ierobežotājs ir nepieciešams, lai virzuļa un pārvietošanas magnēti nepievilktu pārāk daudz. Pretējā gadījumā var nepietikt spiediena, lai pārrautu magnētisko saiti.

Virzuļa augšpusē ir pielīmēta gumijas blīve. Tas ir nepieciešams hermētiskuma nodrošināšanai un korpusa aizsardzībai pret pārrāvumiem.

Virzuļa korpuss ir izgatavots no gumijas cimda. Vajag nogriezt mazo pirkstiņu.

Pēc korpusa pielīmēšanas augšpusē tiek pielīmēta vēl viena gumijas blīve. Caur gumijas blīvēm un korpusu ar īlenu tiek izdurts caurums. Klaņa turētājs ir ieskrūvēts šajā caurumā. Šis turētājs ir izgatavots no skrūves un lodētas paplāksnes.

Kā kloķvārpstas turētājs epoksīda iepakojums bija ideāls. Tieši tādu pašu burciņu var paņemt no putojošo vitamīnu vai aspirīna apakšas.

Šai burkai nogriež dibenu un izveido caurumus. Augšējā daļā - kloķvārpstas noturēšanai. Apakšā - lai piekļūtu klaņa stiprinājumam.

Kloķvārpsta un savienojošais stienis ir izgatavoti no stieples. Baltie gabali ir ierobežotājs. Izgatavots no konfektes tūbiņas. No šīs caurules tiek izgriezti mazi gabaliņi, un iegūtās daļas tiek sagrieztas gareniski. Tas atvieglo to uzvilkšanu. Ceļa augstumu nosaka puse no attāluma, kas cilindram jānobrauc no zemākā punkta līdz augstākajam punktam, kurā magnētiskais savienojums pārstāj darboties.

Tātad, mēs visi esam gatavi pirmajam pārbaudījumam. Vispirms jums jāpārbauda blīvums. Vajag iepūst cilindrā. Visas šuves var ieputot ar trauku mazgāšanas līdzekli. Mazākā gaisa noplūde un dzinējs nedarbosies. Ja ar hermētiskumu viss ir kārtībā, varat ievietot virzuli un nostiprināt korpusu ar gumijas joslu.

Cilindra apakšējā stāvoklī nobīdītājs jāpievelk augšā. Tad visa konstrukcija tiek novietota uz krūzes ar karsts ūdens. Pēc kāda laika gaiss dzinēja iekšpusē sāks uzkarst un izspiedīs virzuli. Noteiktā brīdī magnētiskais savienojums tiks pārtraukts un nobīdītājs nokritīs uz leju. Tādējādi gaiss dzinējā vairs nesaskarsies ar apsildāmo daļu un sāks atdzist. Virzulis sāks ievilkties. Ideālā gadījumā virzulim jāsāk kustēties uz augšu un uz leju. Bet tas var nenotikt. Vai nu ar spiedienu nepietiks virzuļa pārvietošanai, vai arī gaiss pārāk uzkarsīs un virzulis netiks pilnībā ievilkts. Attiecīgi šim dzinējam var būt mirušās zonas. Tas nav īpaši biedējoši. Galvenais, lai mirušās zonas nebūtu pārāk lielas. Spararats ir nepieciešams, lai kompensētu mirušās zonas.

Vēl viena ļoti svarīga šī posma sastāvdaļa ir tā, ka šeit var sajust Stirlinga dzinēja darbības principu. Es atceros savu pirmo maisīšanu, kas nedarbojās tikai tāpēc, ka nevarēju saprast, kā un kāpēc šī lieta darbojas. Šeit, palīdzot virzulim ar rokām iet uz augšu un uz leju, var just, kā spiediens ceļas un krītas.

Šo dizainu var nedaudz uzlabot, augšējam vākam pievienojot šļirci. Šī šļirce arī jāuzliek uz epoksīda, adatas turētājs nedaudz jāpagriež. Virzuļa stāvoklim šļircē jābūt vidējā stāvoklī. Šī šļirce var regulēt gaisa daudzumu dzinēja iekšpusē. Iedarbināšana un regulēšana būs daudz vienkāršāka.

Tātad jūs varat uzstādīt kloķvārpstas turētāju. Savienojuma stieņa augstums līdz cilindram tiek regulēts ar skrūvi.

Spararats ir izgatavots no kompaktdiska. Caurums ir noslēgts ar plastmasas epoksīdu. Tad jums ir nepieciešams urbt caurumu tieši centrā. Centru atrast ir ļoti vienkārši. Rekvizītu izmantošana taisnleņķa trīsstūris ierakstīts aplī. Viņa hipotenūza iet caur centru. Ir nepieciešams piestiprināt papīra lapu taisnā leņķī uz diska nomalēm. Orientācija nav svarīga. Vietās, kur loksnes malas krustojas ar diska malu, liekam atzīmes. Caur šīm zīmēm novilkta līnija iet caur centru. Ja mēs novelkam otro līniju citā vietā, tad krustojumā mēs iegūsim precīzu centru.

Viss dzinējs ir gatavs.

Mēs uzliekam Stirlinga dzinēju uz tasi verdoša ūdens. Pagaidām mazliet, un viņam pašam vajadzētu nopelnīt. Ja tas nenotiek, jums nedaudz jāpalīdz viņam ar roku.

Video producēšanas process.

Stirlinga dzinējs darbojas