Двускатная крыша для бани: технология и инструкция по возведению своими руками. Строим крышу для бани своими руками: пошаговые инструкции, советы и нюансы Как положить крышу на баню

Двускатная кровля с чердачным помещением – оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане отвечающая всем нормативам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам - необходимо правильно сконструировать ее.

Преимущества кровли с двумя скатами

В некоторых случаях, можно обойтись установкой и более простой крыши с одним скатом. Но если подумать, то не так уж и сильно разнятся финансовые траты. Тем более по функциональности двускатная крыша отличается рядом преимуществ:

возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособление его под банные принадлежности;
высокая степень теплоизоляции потолка бани ;
при правильной организации ската, конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
пристойный внешний вид.

Простой пример двускатной кровли: 1 – стропила; 2 – поперечное крепление; 3– мауэрлат; 4 – коньковый брус.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную кровлю на небольшой бане можно самостоятельно, но для начала необходимо определиться с материалами. Это не только древесина, используемая для сборки каркаса, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый тип материала, рекомендуются свои показатели:

ондулин – 3-15 градусов;
металлочерепица – 27 градусов;
еврошифер – 27 градусов;
фальцевая кровля – 18 градусов;
рубероид – 5 градусов;
профнастил – 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративностью отделки, а весовой нагрузкой на остов кровли. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо делать угол наклона. Пологие скаты, под воздействием осадков (снега) и нагрузки оказываемой покрытием могут проломиться. Кроме этого, тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани . Это тоже нужно брать во внимание.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется принимать во внимание и климатические особенности в регионе. Если осадки неинтенсивные, то приведенные показатели для каждого материала можно менять.

Кроме покрытия в конструировании двускатной кровли на бане и других сооружениях требуется пиломатериал:

закладной брус (мауэрлат) его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм;
стропильные фермы – это деревянные балки 50х100 мм;
в качестве обрешетки используется необрезная доска.

Помимо этого, понадобится пленка для изоляции пара проходящего из парной и моечного отделения и утеплитель.

Этапы сборки двускатной кровли и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане – это каркас, обшиваемый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Вначале устанавливается мауэрлат. Для этого брус 150х150 мм, укладывается по верхней части стен и крепится на шпильки. Их заранее вмуровывают еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще вариант проволочной фиксации. Для этого отрезки необходимой длины, закладывают между предпоследним и последним венцом бревен, если баня строится из дерева, или в кирпичную кладку. Мауэрлат нужно уложить ровно, как по горизонтали, так и проверить диагональ конструкции.

В мауэрлате выпиливают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основы кровли, ее дополнительно оборачивают рубероидом в несколько слоев и снаружи закладывают кирпичом, для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Чтобы дополнительно укрепить их, поперек каждой монтируется распорка. В вершине угла устанавливается ригельная планка. Ее монтируют после установки стропил, а их лучше собрать на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Первыми монтируют коньковые углы. Подравнивают и крепят к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами, процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой. По окончании работ проверяется ровность обоих конструкций. Далее натягивается веревка по вершине углов и относительно этого ориентира монтируются остальные фермы.

После установки всех стропил, проверяем ровность монтажа и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньковой планке. Если скат крыши более 4,5 метров, то нужно дополнительно установить подпорки, так чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Скелет кровли собран, осталось провести заключительные работы. Первым делом определяем место вывода дымохода, если он прокладывается не через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем его утеплителем.

Далее скобами степлера крепим на стропила пароизоляционный слой. Поверх него набиваем обрешетку из не обрезной доски. Шаг выбирается по типу кровельного материала . Под рулонные покрытия сплошная зашивка, для листовых материалов можно фиксировать доски на расстоянии в 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно и если фермы получились более длинными, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Вначале необходимо придать ей дополнительной прочности, зашив торцевые части. Для этого понадобится доска. В кирпичных банях, выкладывается камень, с зашивкой фронтонов. Если предусматривается использование чердачного пространства, оставьте место под установку оконной рамы.

Когда конструкция зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно приступать к следующему этапу. Поверх обрешетки настилается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрану, используемую в этих целях, укладывают между стропилами, под контр-обрешетку. Это позволяет создать дополнительный воздушный слой, для быстрого просыхания кровельной конструкции и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного пространства.

Укладка кровельного материала

Самый последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов покрытий. Начинать необходимо с нижней части карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующими слоями нижние ряды. Следите за ровностью укладки, чтобы внешний вид не был испорчен кривыми линиями. Закрыв оба ската, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Процесс сборки двускатной кровли окончен. Это самый простой вариант конструирования стропильной системы. Приняв к сведению советы, можно самостоятельно сконструировать надежную крышу на бане, отвечающую всем технологическим требованиям.

Баня - сложное инженерное сооружение, строительство которого собственными руками осуществимо, но потребует инженерных знаний и времени. Особого внимания и расчёта требует крыша, так как через покрытие происходят наибольшие потери тепла - от 30 до 45%. Строительство крыши требует взвешенного подхода и точного представления о виде, конструкции кровли и материале её покрытия ещё до начала строительства.

Этапы строительства крыши над баней

Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:

Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
Строительство.

Выбираем вариант крыши

На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения - будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.

Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:

Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.
Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро
Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.
Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей
Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската - вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты - вальмы - спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов
Шатровые. Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.
Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке
Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.
Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое
Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.
Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Самый простой вариант для строительства - односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

Проектирование крыши

Факторы, влияющие на конструкцию крыши:

снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
вид бани - пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.

Сбор нагрузок на несущие элементы крыши

Снеговой и климатический районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23–02–2003, актуализированная редакция. По этим картам определяется удельная снеговая нагрузка на кровлю в зимний период. Нагрузка от веса покрытия варьируется от 6 кг/м 2 (Ондулин) до 55 кг/м 2 (керамическая и цементно-песчаная черепица).

Запланировав над баней тёплую мансарду, к весу кровли добавляют вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения - от 30 до 55 кг/м 2 в зависимости от вида утеплителя и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которым можно пренебречь.

Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего выполняют конструкции кровли, определяется как произведение плотности на объём. Плотность древесины составляет 600 кг/м 3 .

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

№ региона	1	2	3	4	5	6	7	8
80	120	180	230	320	400	480	560

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Высота прохода под скатом кровли нормируется и должна составлять не менее 1,6 м для возможности выполнения периодического осмотра технического состояния конструкций.

При выборе угла наклона крыши до 20 o покрытие можно выполнить из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы, при уклоне от 20 до 40 o можно использовать любой кровельный материал, кроме рулонных кровельных битумно-полимерных материалов.

Таблица: угол наклона крыши в зависимости от материала покрытия

Конструктивный расчёт стропил

Расчёт конструкций кровли производят в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно воспользоваться таблицами с усреднёнными данными. Этот способ гораздо проще, хотя результат будет несколько превышать конструктивный минимум, так как таблицы разработаны с учётом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропила достаточно знать пролёт здания и задать расстояние между стропилами.

Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними

Длина стропил, м	Расстояние между стропилами, см	Размер сечения стропил, см
до 3	120	8 х 10
до 3	180	9 х 10
до 4	100	8 х 16
до 4	140	8 х 18
до 4	180	9 х 18
до 6	100	8 х 20
до 6	140	10 х 20

При закупке материала помните, что длина стропил в этом случае - размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее на вылет карниза крыши и подрезку в щипце.

Конструкция обрешётки

Конструкция обрешётки зависит от материала покрытия:

покрытие из металлочерепицы на свесе и коньке кровли требует сплошного настила на ширину 450 мм, шаг промежуточной обрешётки соответствует поперечному профилю гофр и назначается производителем материала;
Кровля из битумных плиток (например, «Шинглс»), черепицы, малые уклоны кровли из волнистых листов (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила из досок или влагостойких плитных материалов (ОСП, ЦСП).

Свод правил «Кровли» (СНиП II-26–76) нормирует минимальный размер элементов обрешётки в 30х50 мм.

Выполнение комплекта чертежей

Комплект чертежей крыши включает:

план кровли;
монтажные схемы несущих элементов;
деталировочные чертежи каждого элемента конструкции;
узлы крепления;
разрез кровли с флажком, на котором отображается послойный состав кровли;
ведомости потребности в материалах;
общие данные по чертежам с указаниями по монтажу и требованиям к материалам.

Наиболее часто используемые сечения стропильной системы из древесины

При расчёте расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например, дымовой трубы.

Без инженерного образования выполнить чертежи невозможно, поэтому индивидуальные строители вычерчивают элементы от руки или распечатывают деталировку узлов из технической литературы и профильных сайтов интернета. Однако лучшее решение - заказ проекта кровли в специализирующихся на этом виде работ фирмах. Так будут соблюдены все требования действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

Видео: проектирование двускатной крыши

Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

На монтажной схеме стропил указывают все размеры в горизонтальной проекции На разрезах показаны необходимые размеры, отметки высот, замаркированы элементы системы и узлы На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов На узле даны необходимые размеры, послойный состав кровли, замаркированы отдельные элементы По чертежам составляют поэлементные ведомости с указанием количества/объема/веса

Монтаж кровельной системы для бани

Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.

Требуемые инструменты

Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:

рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
маркер, карандаш;
шнур по длине конька;
молоток гвоздодёр;
ножницы по металлу;
кровельный нож;
шпатель;
скотч;
ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
горизонтальный и вертикальный уровень;
рейка, линейка;
монтажная пена и силиконовый герметик.

Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.

Для безопасности проведения работ необходимы:

страховочный ремень, верёвка;
защитные очки;
рукавицы;
комплект спецодежды.

Пошаговая инструкция по монтажу двускатной кровли

Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.

Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.

Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:

Установка опорного бруса - мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас
Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.
Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу
Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур
Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку - разреженную или настил из плит.
При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием
Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.
Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой
Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.
Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме

В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.

Видео: крыша, чердак и черновой потолок бани

Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, выполнить чертежи и построить крышу - поручите эту часть работ профессионалам. Если же решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что строительство крыши займёт не одну неделю, ведь все работы требуют точности и соблюдения последовательности.

Большинство владельцев частных домов строят на своём участке баню. Заложить фундамент и возвести стены - это только часть работы. Нужно ещё правильно сделать крышу своими руками, так как от этого будет зависеть, насколько строение сможет выдержать атмосферные осадки. Только совокупность правильно выполненных работ сможет гарантировать вам качественный результат и комфортные условия в бане. Достичь этого можно, если следовать пошаговым инструкциям по возведению своими руками.

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега.

Чаще всего бани бывают:

чердачными;
бесчердачными.

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

По своей форме крыши могут быть:

односкатными;
двускатными;
многоскатными.

Односкатные крыши являются наиболее простыми. Обычно используется при пристраивании бани к основному дому или другому зданию. Стропила при этом прочно опираются на противоположные стены под определённым углом наклона.

Оптимальным углом наклона является 20–30°, но если баня строится в районах с повышенным уровнем выпадения осадков, то этот параметр увеличивается до 45°.

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра - минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши - сложность её возведения.

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Как правильно сделать схему двускатной крыши

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Подготовка к монтажу: определение размеров, чертежи

Для удобства все расчёты будут сделаны для бани со стороной 5 м. Строить её рекомендуется из пиленого бруса, а верхний ряд использовать в качестве мауэрлата.

Перед тем как изготавливать стропила, необходимо произвести все необходимые расчёты и замеры, а также определить угол наклона крыши и размеры деревянных элементов.

На систему крыши действуют определённые нагрузки:

масса стропил, обрешётки и самого кровельного материала;
вес рабочих;
вероятность стихийных бедствий (они не учитываются в нашей стране, так как имеют низкий процент вероятности их появления).

При расчёте толщины и ширины элементов стропильной системы принимайте во внимание совокупность всех видов нагрузок.

Нижние элементы стропил кладутся на мауэрлат, и на них приходятся боковые и вертикальные нагрузки. Горизонтальные же кладутся на ригели. Коньковая часть стропил принимает «на себя» усилия сжатия в горизонтальном направлении. Стропильные пролёты подвергаются наибольшей степени изгиба.

При расчёте нагрузки необходимо использовать поправочные коэффициенты, которые зависят от высоты дома.

Также существуют свои значения снеговой нагрузки в зависимости от климатической зоны.

Принадлежность к определённой климатической зоне можно посмотреть на специальной карте.

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Древесина для устройства крыши должна быть просушена естественным способом (в сухом помещении при невысокой температуре) в течение 2–3 лет или в специальных камерах при максимально высокой температуре.

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

ондулин;
металлочерепица;
мягкая черепица;
рубероид;
шифер;
еврошифер;
металлопрофиль.

Наиболее востребованными и доступными материалами являются металлочерепица и профнастил, которые отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы - это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Преимущества этого материала:

высокие эксплуатационные качества;
простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
небольшой вес;
доступная цена.

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

Преимущества металлочерепицы:

высокая степень устойчивости к коррозии;
прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
длительный срок службы (около 50 лет);
прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Шифер - доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники - покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Какой материал и инструмент нужен

Для того чтобы построить двускатную крышу для бани 5х5 м, вам необходимы:

доски (сосновые или еловые) – 50х150 мм (расстояние между стропилами рекомендуется делать 90 см);
необрезная доска для временной фиксации стропил;
обрезная доска - 20х100 мм (длина 3 м);
металлические уголки;
металлические пластинки - толщина 2 мм;
бруски - 50х50 мм;
болты с шайбами и саморезы;
клееная фанера, ОСП или необрезная доска для устройства обрешётки;
рейки - 20х50 мм;
утеплитель, пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
металлочерепица или профнастил.

Инструменты:

болгарка;
электрический лобзик;
степлер;
молоток;
рулетка - длина не менее 10 м;
острый нож;
электрический шуруповёрт;
антисептические средства и пропитки.

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану:

Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях.
Для бани 5х5 м достаточно шести пар стропильных конструкций. Для того чтобы монтировать большое число одинаковых деталей, рекомендуется выполнить один общий шаблон, что значительно ускорит работу.
Для изготовления шаблона нужно взять трёхметровые доски, вверху сбить их гвоздём. К одной доске прибить кусок горизонтальной рейки, которая будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Расстояние его от конька должно быть не более 40–50 см. Зафиксировать ригель на одной доске, а ко второй прибить после определения угла наклона строп.
Поднять шаблон наверх, установить на место крепления стропил. Изменить угол наклона и расстояние выноса, чтобы будущий конёк оказался точно по центру бани. После нахождения нужного места прибить ко второй доске ригель. Усилить доски и конёк ещё двумя - тремя гвоздями.
Поставить шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат, отметить точку будущего места совмещения стропил. Соединить эти элементы брусом и стальными уголками. Закрепить на шаблоне деревянную планку на точке соприкосновения с опорным элементом.
В месте нахождения фронтонов вертикально прибить бруски. Их высота должна быть аналогична высоте строп. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур. Проверить шаблон по всей длине конструкции бани. Сделать шаг около 1 м, и посмотреть на угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Все неровности можно убрать во время создания обрешётки. Если погрешность будет более 1 см, то необходимо регулировать шаблон так, чтобы выйти на средние показатели.
Если всё сделано правильно, можно аккуратно снять шаблон и уложить его на землю.
Уложить шаблон на ровное основание и приставить к нему одну ногу стропил. Контролировать устройство коньковой части. Сучки обрезать. Нависающие лишние элементы стропил можно отпилить перед их установкой или по окончании монтажа.
Стропила в коньке можно соединить несколькими методами. Одним из них является соединение у коньковой части в полдерева.
Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Для предотвращения смещения с двух сторон узел нужно зафиксировать стальными пластинами. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил.
Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Верху отпилить под углом, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп. Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Этот узел соединяется стальными пластинами.
По шаблону нужно отметить точку упора стропильной доски в мауэрлат, крепить в этом месте доску, которая будет упираться в него. Её можно зафиксировать снизу стропы на ребро доски или с боковой части. Этот узел будет выдерживать существенные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты.
Разместить две доски стропил на ровную поверхность, и проверить расположение узлов с помощью шаблона. Убрать его, и зафиксировать на месте ригель.
Верхние элементы строп должны упираться прочно друг в друга по всему срезу.
Затем болтами закрепим ригель с нахлестом к ногам строп. Вам понадобится по 2 болта на каждую стропу.
Ригель подвергается сжатию - нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах креплений. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньшие, чем диаметр болтов примерно на 1 мм. Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой.
Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положить их друг на друга, и проверить соответствием всех размеров.
После того как все стропила изготовлены, можно приступать к сборке каркаса крыши. Нужно прикрепить сначала крайние стропила, зафиксировать их кусками досок. Тщательно установить каждую стропильную ногу, и проверить размеры. Протянуть шнур от боковых частей на вылете стропил к коньку.
Отметить на мауэрлате точки крепежа остальных строп с шагом примерно в 1 м.
Поочерёдно поднять каждую стропу, выставить её по шнурам и закрепить досками. Прибить их под определённым углом.
Когда все стропила выставлены, необходимо проверить точность их расстановки, затем начать крепить с помощью стальных уголков и планок. Уголки нужно фиксировать с двух сторон стропил. В результате получается устойчивая и надёжная система. Теперь нужно выровнять длину строп снизу по шнуру, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30–40 см.
Под крайние ноги установить дополнительные упоры из досок, которые в будущем будут выполнять функцию каркаса для обшивки фронтонов.

Создание обрешётки

Обрешётка может быть реечной или сплошной.

После устройства обрешётки необходимо закрыть торцевые стороны крыши. Если планируется создание чердака, то нужно оставить место для установки дверей и окна.

Утепление изнутри

Для утепления можно использовать минвату толщиной 10 см. Вначале на стропильную систему укладывается пароизоляционный материал для защиты от влаги со стороны внутренних помещений бани.

Сверху на него укладывается утеплитель, а затем гидроизоляционный материал, который будет предотвращать проникновение влаги через мелкие щели кровли.

Защитные гидро- и пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст около 15–20 см, затем склеиваются строительным скотчем.

Как правильно крыть крышу

Укладка кровельного материала является не менее важной частью устройства крыши, чем её постройка. Если правильно покрыть баню металлочерепицей или металлопрофилем, то можно защитить все деревянные элементы конструкции от атмосферных осадков, что существенно продлит срок их службы.

Для укладки металлочерепицы понадобится:

Этапы монтажа кровельного материала:

Поднимается металлочерепица на каркас крыши с использованием специальных ремней. Кладётся первый лист, тщательно выравнивается по торцевой части и карнизу. Крепится саморезами в точках примыкания волны к рейкам обрешётки. Прикручиваются они в определённом порядке.
Производится укладка слева направо. Край второго листа подводится под торец первого, а затем они тщательно выравниваются. Если материал будет укладываться справа налево, то второй кусок следует располагать с небольшим нахлестом. Все листы поочерёдно прикручиваются.
Первый лист кладётся на рейки обрешётки с выступом около 40–50 мм, прихватывается саморезом у самого края конька и нижней части карниза.
Для монтажа второго листа состыковываются два куска профиля боковым методом перехлёста, так чтобы не было щелей и перекосов. Соединяются между собой саморезами под поперечной частью волны. Начинать соединять нужно от карниза до конька. Таким образом фиксируются 3–4 листа профиля. Откручивается временный саморез, равняется весь ряд металлопрофиля по отношению к карнизу.
Замеряется правильность выноса по двум сторонам блока. Размеры совпали - всё сделано правильно. Теперь лист закрепляется саморезом основательно. Все остальные профили крепятся на стыках друг с другом, прикручиваются к обрешётке.
После того как работа закончена, необходимо мягкой щёткой убрать всю стружку с металлочерепицы, а места просверливания немного подкрасить краской такого же цвета, как и сам материал.
Затем необходимо закрепить конёк таким образом, чтобы осуществлялась вентиляция чердака. Крепится он к металлочерепице с помощью саморезов в верхней части каждой второй волны. Нахлест должен составлять около 10 см по длине.
Крепится карнизная планка, которая будет защищать лобовую доску от внешних факторов. Для этого укладываются они с нахлестом примерно 50 мм. Прибиваются гвоздями через каждые 30 см.
Торцевая планка кладётся на боковую доску и прикручивается саморезами (шаг около 1 м). Она крепится к рейкам обрешётки через верхнюю часть листов кровли саморезами с шагом 40–80 см. Планка должна перекрывать верхний край волны.
Крепится специальный утеплитель перед монтажом планки конька. Для этого снимается защитная плёнка, наклеивается от края конька по направлению к центру на расстоянии около 25 мм. Сам конёк крепится к кровле в каждую третью волну с нахлестом в 10 см.

Видео: как правильно сделать крышу для бани из сруба своими руками

Только при условии правильного устройства крыши бани можно быть уверенным, что она будет служить долгие годы и выдерживать любые природные условия. Поэтому к строительству этого элемента необходимо отнестись очень серьёзно и ответственно, так как она принимает на себя большие нагрузки, а значит, должна быть максимально прочной и надёжной. И тогда вы и ваши друзья сможете наслаждаться отдыхом в парилке в любое время года.

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводится крыша на баню своими руками. Если делать крышу для бани строим своими руками, то перед проведением всех работ следует подробно изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. После завершения строительства крыши бани своими руками можно приступать к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не протекал и хорошо удерживал тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. При соблюдении всех требований инструкции по возведению крыши бани своими руками она позволит эксплуатировать сооружение длительное время, не прибегая к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы построить правильно крышу бани своими руками, требуется соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна обладать качественной паро-, тепло- и гидроизоляцией.

Перед проведением монтажных работ следует подробно изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать возникновения ошибок и даст возможность удешевить строительство банного комплекса, так как не придется для монтажа кровли привлекать специалиста по строительству.

Кровлю банного комплекса достаточно легко смонтировать самостоятельно, для этой цели человек должен обладать некоторым уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обращения со слесарными и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами строительства бани являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов строений имеет особенности в процессе монтажа кровельной конструкции.

Устройство кровли бани

Для того, чтобы правильно возвести , следует подробно изучить варианты конструкции этого элемента здания. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, состоит, в зависимости от типа, из определенных стандартных конструктивных элементов.

В состав конструкции любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

стропильная система;
обрешетка;
системы тепло-, паро- и пароизоляции;
кровельное покрытие.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы кровель:

односкатные;
двускатные;
вальмовые;
шатровые;
многощипцовые;
мансардные.

Помимо этого, любой из типов конструкции кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями владельца здания.

Чаще всего при возведении бань используется . Специалисты рекомендуют при строительстве бань возводить именно этот тип кровли, так как он является наиболее удобным вариантом. Наличие свободного пространства под возводимой кровлей позволяет обустроить небольшой чердак. Чердачное помещение в таком случае можно использовать для хранения банного и другого инвентаря.

Преимуществом двускатной кровли является отсутствие скоплений атмосферных осадков, которые могут скапливаться на других типах кровли в зимний период года. На двускатной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Односкатный тип кровли применяется очень редко при строительстве банных комплексов.

Монтаж двускатной крыши банного комплекса

Так как двускатная крыша является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится двускатная крыша для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двускатной кровли:

Система висячих стропил. Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к телу здания, а вторая сторона закрепляется между двумя противоположными секциями стропил.
Наклонные стропила. Этот тип конструкции является более устойчивый, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Двускатная крыша является наиболее предпочтительным вариантом создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция обеспечивает самоочищение поверхности скатов кровли от скапливающихся осадков, что значительно уменьшает оказываемое на здание давление. Такой эффект достигается за счет того, что двускатная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции двускатная кровля представляет несколько одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, которые равномерно расположены вдоль всего здания. Вершина конструкции носит название конька. Поперечный брус, к которому осуществляет закрепление вершины стропил, носит название ригеля. Ригель придает прочность конструкции и скрепляет в единую конструкцию отдельные стропила. От величины шага между стропилами зависит прочность всей конструкции.

Крепление стропил наверху стен здания осуществляется после того, как закончен монтаж потолочных балок.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

крепление мауэрлата к стене здания;
сборка стропильной фермы;
установка двух ферм на разных концах здания;
установка оставшихся стропильных ферм по специально натянутому шнуру.

После окончания монтажных работ по установке несущих конструкций кровли приступают к закреплению обрешетки, монтажу слоев паро-,гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж кровельного материала.

Проведение монтажа обрешетки

После завершения монтажных работ по установке кровельных стропил проводится операция монтажа обрешетки.

При установке этого элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые нужно обязательно выполнить в процессе проведения работ. Эти требования заключаются в следующем:

Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно перемещаются в нижнюю часть конструкции.
Обрешетка может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от применяемого кровельного материала.
Торцы набиваемых досок должны выступать за концы ферм, выполняющих основу фронтонов, приблизительно на 18-20 см. Такой выступ кровли за фронтоны предохраняет фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и носит название фронтонного карниза.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при применении кровельных материалов рулонного типа. Сплошную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии крыши металлочерипицей и шифером. Зазоры в такой обрешетке должны не превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояния между досками обрешетки могут составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции крыши переходят к монтажу паро-,гидро- и теплоизоляции.

Монтаж утепления паро- и гидроизоляции

Перед возведением кровли многие владельцы задумываются над вопросами о том, как правильно , и какие стройматериалы при этом лучше всего использовать. Для монтажа кровельного покрытия в качестве паро- и гидроизолирующего материала могут использоваться рубероид и мембранная пленка. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, то она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как обладает низким показателем теплоотдачи.

Для качественного функционирования установленного материала пленку требуется уложить на стропильную конструкцию и зафиксировать строительным скотчем .

Новая полоса должна укладываться на предыдущую полосу с нахлестом. Пленку запрещено натягивать на стропильные конструкции. Натягивание пленки может способствовать возникновению повреждений при деформировании пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций. Деформация конструкций возможна при нагреве или остывании стропильной системы.

В процессе утепления крыши бани своими руками следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Такими нюансами являются следующие:

Утепление крыши строения рекомендуется осуществлять при помощи минваты. Этот материал является долговечным, негорючим и отлично удерживает тепло.
При осуществлении утепления кровли не рекомендуется применять пенопласт. Этот стройматериал способен выделять вредные летучие химсоединения.
Толщина используемого утеплителя должна составлять не меньше 100 мм.
Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последним слоем, укладываемым на кровельный пирог, является отделочный материал. Выбор стройматериала для проведения отделки чердачного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения укладки тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно кровельного материала.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный стройматериал. Выбор кровельного материала полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Проведение отделки фронтонов

После завершения монтажных работ по установке кровельного стройматериала можно приступать к проведению отделки фронтонов крыши. Несущим каркасом фронтонов являются крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фронтонов на стропильные фермы осуществляется набивание брусков древесины с размером 50х50 или 40х40 мм. Эти бруски формируют обрешетку фронтона.

Закрытие плоскости фронтона осуществляется при помощи отделочного материала. В качестве стройматериала для проведения отделочных работ может служить вагонка. Обшивка фронтальной плоскости должна осуществляться с запасом, который обеспечивает выступ отделочного материала за плоскость фронтона на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани, фронтоны можно отделочным стройматериалом зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Обшивка фронтона вагонкой осуществляется при помощи саморезов или гвоздей.

Использование вагонки, изготовленной из древесины, дает некоторые преимущества домовладельцу. Дело в том, что древесина является экологически чистым материалом, и при ее использовании в окружающее пространство не выделяются ядовитые химсоединения.

Однако следует помнить о том, что прежде чем использовать этот материал, его следует обработать специальными химсоставами, которые предотвращают возгорание и порчу материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Являясь натуральным материалом, вагонка может страдать от переизбытка влаги, поэтому для того, чтобы не происходило разрушение используемого для отделки стройматериала, требуется после монтажа провести обработку фронтона лакокрасочным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, являются нестойкими, что требует проведение регулярной обработки поверхности фронтона. Регулярность обработки должна составлять 1 раз в 2 года.

Проведение регулярной обработки удорожает эксплуатацию объекта. Срок эксплуатации фронтона, изготовленного из вагонки, которая не подвергалась обработке, составляет около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной службы которого может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для проведения отделочных работ можно применить сайдинг.