Саморез не вкручивается. Как вкрутить саморез в различные материалы: важные нюансы, казалось бы, плевого дела. Что можно крепить саморезами

Шуруп — металлический стержень с головкой, или шляпкой, винтовой резьбой и участком без резьбы. Форма шляпки разнообразна: шестигранная, цилиндрическая, полукруглая. Шлицы на головке (пазы, куда вставляется отвёртка) тоже имеют различную форму: прямая, крестообразная, звездчатая. Есть варианты для дерева, металла, гипсокартона. В данном случае гипсокартон рассматривать не будем. Попробуем разобраться, как правильно закручивать шурупы для деревянных изделий.

Самое главное - правильно выбрать нужный тип, для какого именно материала. Потому что есть специфические особенности при работе. И, конечно же, следует тщательно выбирать биты - специальные насадки на инструмент для закручивания. Это стальной стержень определённого размера для конкретной шлицы. Размеры зависят от вида и формы. Есть биты для шуруповёртов и ручных дрелей, но есть и специальные комплекты для ручных отвёрток. Биты так же могут комплектоваться различными адаптерами.

Неважно, каким инструментом будет сделана работа. Важно соблюдать правила закручивания:

1. Заранее просверлить отверстие.

2. Используют шуруповёрт, электродрель или коловорот.

3. Отверстие должно находиться под углом 90 градусов к плоскости.

4. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы без усилий входило только остриё шурупа.

5. Не раскачивать сверло при проведении сверления.

6. Очистить обрабатываемую плоскость и отверстие после сверления.

Возникает вполне естественный вопрос, каким размером должно быть отверстие? Смотря, с каким материалом работать, и какие закручивать шурупы.

Когда работаете с деревянными деталями, то следует учитывать что, самая тонкая деталь в соединении должна быть тоньше шурупа в два - три раза. При этом он не должен проходить насквозь основную, толстую деталь. Поэтому в ней сверлят отверстие шириной 0,8 диаметра шурупа и глубиной, равной винтовой части. Чтобы избежать расщепления материала, в тонкой детали просверливают насквозь отверстие, слегка превышающее диаметр шурупа.

При установке биты нужно быть очень внимательным, чтобы не произошло ее срыва и поломки, деформации шурупа, травмирования человека. Бита должна плотно сидеть на шлице и не перекашиваться. Её диаметр должен соответствовать диаметру шляпки шурупа.

Пример как закрутить шуруп в гипсокартон

Используют различные виды, в том числе и с потайной головкой. Это как маленький секрет. Чтобы шляпка была заподлицо с поверхностью, нужно снять фаску. Просверлить отверстие глубиной 0,5-1 мм. И диаметром немного большим, чем сама головка. После этого закручиваем шуруп и зашпаклевываем мастикой. Биты здесь применяются тоже разнообразные. И чаще всего работают шуруповёртом. Главное соблюдать технику безопасности. Легче работать с саморезами. Но это уже другая тема.

Есть саморезы по бетону, которые без сверления и прочих подготовительных операций надежно закрепят обшивочные материалы к стенам. Это удобно: значительно ускоряется и облегчается любая отделочная задача. Хотя опытные строители советуют не полениться с подготовкой отверстия.

Как выглядят саморезы для газобетона?

Под саморезами понимаются крепежные изделия, которые сделаны в виде стержней с головками. На них имеется специальная наружная резьба, с помощью которой они вкручиваются в поверхность. То есть, саморезы – это стержневые шурупы, на которые была нанесена резьба при помощи особого переменного метода. Этот метод помогает обеспечивать фиксацию и хорошее сцепление с бетонными конструкциями. По форме саморезы напоминают длинный стержень с заостренным концом с одной стороны и круглой крестовидной головкой с другой.

Для бетонных конструкций нужна специальная метизная продукция. Производители учли данный факт, и на прилавках магазинов всегда можно увидеть саморезы для газобетона и обычного бетона. Чтобы вкрутить любой другой метиз, сначала надо просверлить нужного диаметра отверстия, в бетонных конструкциях это можно сделать только при участии перфоратора или ударной дрели. Потом загоняют дюбели, например из пластика, соответствующих размеров, и только тогда можно вкручивать шурупы. Такой путь необходимо проделать, иначе крепеж не будет прочно держаться на поверхности, но также есть и другие способы!

Саморезы по бетону – размеры и другие параметры

Так как данные метизы должны прочно держаться в таком жестком материале, как бетон, то и изготавливаться они должны из прочного металла. Важно, чтобы материал был и влагоустойчивым. Поэтому часто их изготавливают из нержавеющей и углеродистой стали, либо из латуни. Для большей прочности саморезы покрывают защитными слоями, поэтому они могут быть следующих видов:

серебристого цвета, оцинкованные, хороши для всех видов работ;
желтые, оцинкованные, подходят для внутренних работ, вполне пригодны и для наружных креплений, неплохо служат в качестве декоративных метизов;
черные с оксидированным покрытием, используются только для помещений с нормальным уровнем влажности.

Для того чтобы крепить саморезы в разных основаниях, они специально сделаны с определенными шагами резьбы. Обычно для данных метизов используют средний шаг и переменный, с насечками. Основные характеристики, которые могут описать саморезы по бетону: размеры головки, длина, шаг резьбы. Приведем примерную классификацию, согласно этому перечню параметров.

Саморезы со средним шагом резьбы и с универсальным профилем, с их помощью можно осуществить крепления разных видов. Диаметр у них будет 3-6 мм, а длиной они будут от 12 и до 220 мм. Такой вид саморезов самый популярный.
Саморезы также со средним шагом резьбы, но с другим профилем – «елочкой». Применять их нужно с дюбелями, диаметром они будут обладать 3-8 мм, а длиной от 12 до 200 мм.
Третьим видом выделяют саморезы с переменной насечкой (нагелем). Такие метизы используют для креплений к бетонным стенам без дюбелей, они бывают диаметром 7,5 мм и длиной 70-200 мм.

Для последнего вида саморезов отверстия необходимо просверливать специальными сверлами для бетона, диаметр которых около 6 мм, а глубину делать больше на 10-15 мм, чем выбранная длина крепежа.

Как вкрутить саморез в бетон – подготавливаем отверстие

Саморезы для работ с бетоном должны не только выдерживать большие нагрузки, но и обеспечивать надежное и прочное крепление. Поэтому материалы и конструкцию выбирают именно с учетом этих свойств. Перед тем, как вкрутить саморез в бетон или газобетон, нужно дополнительно использовать дюбели. Благодаря этим вспомогательным элементам обеспечивается прочное и надежное крепление на несущих основаниях. Вспомогательные элементы изготавливаются из нейлона, полиэтилена и полипропилена.

Состоят эти элементы из двух частей: цилиндрической и распорной. Предназначение цилиндрической части – корректировать фиксацию в штукатурке таким образом, чтобы не был разрушен слой. Распорная часть помогает жестко закрепить всю конструкцию в отверстиях. К самой основной задаче этих приспособлений относится обеспечение легкого вкручивания крепежных изделий, в то же время они должны быть надежно закреплены в стене. Как обеспечить дополнительную прочность и надежность креплениям, чтобы в дальнейшем можно было без проблем вкрутить саморез по бетону, мы расскажем прямо сейчас.

Например, для того чтобы просверлить отверстия, нужно использовать сверла по бетону, диаметр которых равен диаметру дюбелей. Все отверстия должны быть сделаны на 3 или 5 мм больше, чем длина дюбеля. А подбирать саморезы необходимо той же длины, что и длина дюбелей, или чуть большей. Важно, чтобы в готовые отверстия дюбели входили легко и без дополнительных усилий. Чтобы установить их в бетон или газобетон, нужно только слегка подравнять легкими постукиваниями молотком. Закручиваются саморезы как отверткой, так и шуруповертом.

Если вам принципиально произвести крепление без дюбелей, то такой способ существует, но пользуются опытные мастера им очень редко. В данном случае саморезы надо будет вкручивать прямо в подготовленные отверстия. Если же и сама поверхность сделана из пористых материалов, то сверление перфоратором невозможно. Для облегчения работы, связанной с вкручиванием, надо пользоваться любым машинным маслом. Его нужно накапать или промазать отверстия. Только такой способ позволяет вкрутить саморезы навсегда. В будущем выкрутить их будет невозможно.

Саморезы для бетона с профилем «елочка» можно вколачивать в поверхность молотком. Такой способ также считается «вечным», и выкрутить метизы обратно не представляется возможным. В подготовленные отверстия вместе с дюбелями саморезы нужно вколотить молотком. Основным преимуществом такого способа является быстрота. В данном случае не нужно дополнительное время на установку и закрепление вспомогательных элементов.

Выбираем саморезы для бетона – каковы критерии?

Главная цель данных метизов – находиться в стене и нести при этом какую-либо нагрузку. Чтобы они могли прослужить достаточно долго, надо правильно их подбирать, учитывать основные конструктивные особенности и характеристики. От их длины будет зависеть не только срок службы, то есть способность выдержать определенную нагрузку длительное время, но и внешний вид. На сегодняшний день можно приобрести саморезы для бетона от разных производителей. При покупке необходимо обращать внимание на толщину, материал, из которого они изготовлены, и на наличие защитных покрытий.

Также предоставляется возможность подобрать саморезы, подходящие по цвету к дизайну помещения. Часто на данные метизы крепятся элементы декора, и поэтому есть возможность приобрести их с цветными головками.

Есть и специальная фурнитура для маскировки на поверхности головок. Саморезы для работ с бетоном отличаются особой прочностью. Головка часто сделана крестовидной формы, для удобства в работе. Важно подобрать правильную отвертку. Также данный вид метизов дополнительно обработан антикоррозийным слоем. Если при таком способе, как вколачивание, саморезы остаются в стене навсегда, важно, чтобы целостность металла не была нарушена.

Как прикручивать шурупы?

Если вам предстоит притянуть один элемент конструкции к другому с помощью шурупа, в первом из них следует сделать резьбу шурупа. Во втором будет находиться гладкая часть шурупа, которая расположена сразу под шляпкой. Гладкая часть обязательно должна войти в тело притягиваемого фрагмента.

В противном случае у вас не получится жесткое сцепление плоскостей из-за образовавшегося между ними зазора.

Зенковка делается для того, чтобы потайная шляпка не выдавалась на поверхности детали или фрагмента. Иногда мастера пренебрегают зенковоками, считая, что смогут вкрутить шуруп в мягкий материал так, что его шляпка углубится в поверхность и не будет выступать.

Конечно, иногда это удается, а при желании можно любой шуруп закрутить, не делая заранее зенковку. Однако, стоит помнить, что волокна древесины при таком воздействии на них шляпки повредятся, поскольку им придется найти «выход» под давлением, а, следовательно, потеряется товарный вид.

Шлицы шурупов могут быть:

прямыми,
крестообразными.

Некоторые модели шурупов имеют даже специальные заглушки.

Их надевают на закрученную головку, визуально скрывая ее. Представлены модели, на головке которых вовсе отсутствует шлиц. Их приходится закручивать с помощью головки или гаечного ключа.

Этапы работы по крепежу

Производители шурупов не всегда ответственно подходят к своей продукции. В продаже встречаются шурупы, в шляпки которых отвертка вовсе не вставляется по той причине, что шлиц сделан неглубокий, либо в нем присутствуют заусенцы.

Их лучше выбросить. Приобретя хорошие шурупы придерживайтесь некоторых правил, чтобы закрутить их надежно и качественно:

просверлите отверстие в первой детали;
проследите, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру шурупа (включая его гладкую часть и резьбу);
вставьте шуруп в отверстие без усилий;
просверлите отверстие во второй детали;
проверьте, чтобы его диаметр совпал с диаметром шурупа, но уже без учета резьбы, потому что сюда шуруп должен входить уже с усилием;
раззенкуйте отверстие в первой детали.

Если у мастера есть специальное сверло, которое помогает объединить два этапа (просверливание и зенковку), процесс упрощается и ускоряется.

Учитывайте, что любое специальное сверло может подойти лишь к конкретным моделям шурупов.

Раззенковывание

Шуруп будет закручиваться только во вторую деталь, если вы подходите к процессу научно, т.е. применяете специальные сверла или выполняете свои работы поэтапно. Он пройдет свободно через первую деталь, а его шляпка плотно притянет одну деталь ко второй.

В случае применения небольшого по диаметру шурупа, сверление не требуется. Вам достаточно применить усилие и сделать отверстие шилом.

Работа с шурупами связана с целым рядом тонкостей. Иногда приходится придумывать целый различные хитрости, чтобы закрутить либо вывернуть шуруп.

Для нестандартных случаев эти хитрости уже изобретены.

Саморезы по бетону без предварительного сверления отверстий

Например, если требуется вывернуть шуруп, который отчаянно «упирается», применяют разводной ключ. Данным инструментом зажимается ручка, если она имеет грани, а также верхняя часть шлица. Одной рукой давите на отвертку, другой поворачивайте разводной ключ.

Успешно применяется и молоток.

Отвертка вставляется в шлиц, затем по ее ручке слегка надо постукивать молотком с одновременным вращением отвертки, именно постукивать, а не стучать сильно. Шурупы «с характером» выворачиваются с помощью нагретого паяльника, который прижимается к шляпке.

Такая «пытка» обычно помогает.

Без видимых причин трудности случаются и с закручиванием/откручиванием. Вроде и шлиц не бракованный, и шуруп поставлен на место, и отвертка в норме, а процесс не идет. Проверьте, совпадает ли со шлицом шурупа рабочая часть отвертки. При несовпадении по размеру отвертка будет вести себя неправильно, примерно, как нога в неподходящей по размеру обуви.

Бывают случаи, когда длины шурупа не хватает, чтобы соединить два фрагмента.

В этом случае сверлится отверстие в первом из них, сначала — равное диаметру шурупа без резьбы, а затем в нем высверливается второе, несквозное отверстие, равное по диаметру шляпке шурупа. Шуруп и шляпка частично углубятся в первый фрагмент. Отверстие можно зашпаклевать, чтобы его не было видно.

Закручивая шуруп отверткой, выбирайте лучше длинную модель.

Чем дальше рука с отверткой от шляпки, тем меньше будет наклон оси. При необходимости вкрутить шуруп в твердую древесину, обязательно просверлите отверстие, а перед тем, как вкручивать, натрите его мылом или растительным маслом. Для усиления крепежа многие мастера применяют клей: обмакивают шуруп в него, а уже затем вкручивают. Он входит легче в дерево, а затем крепит «намертво».

Преимущества ДВП
Маркировка
Подготовка к укладке
Основание
Нюансы монтажа плит
Завершение укладки

Древесноволокнистая плита (чаще можно увидеть сокращенное название, ДВП) – частый гость строительных и отделочных магазинов.

Сфера ее использования достаточно обширна, но часто она применяется для черновой отделки пола или даже в качестве самостоятельного настила. Главным ее достоинством в этом плане является возможность монтажа практически на все поверхности, включая и сделанное ранее покрытие.

Итак, как стелить ДВП на пол?

ДВП могут похвастаться возможностью скрыть различные дефекты поверхности, такие как щели, каверны или перепады высоты. Сегодня профессионалы чаще всего применяют ДВП толщиной 3 мм. Когда старое основание не слишком ровное, то выбирают листы вдвое толще.

Для нижних этажей задний следует использовать ДВП с пропиткой маслом, так как они обладают большей влагоустойчивостью.

Преимущества ДВП

Среди основных преимуществ ДВП необходимо особенно выделить следующие:

экологичность (в составе материала лишь естественная древесина);
простой монтаж;
ровная поверхность, помогающая получить идеально плоский пол;
невысокая цена;
повышенная сопротивляемость механическому воздействию;
благодаря особенностям производства – плотная структура;
по антисептическим свойствам обходит даже цельное дерево;
долговечность;
прочность.

Стоит отметить, что последние два свойства актуальны лишь в случае правильной эксплуатации покрытий.

Под этим понимается также создание дополнительного слоя для защиты, который позволяет отгородить материал от воздействия влаги. Для него оптимальным выбором станут водоотталкивающие лаки и краски, которые заодно и улучшат характеристики внешнего вида покрытия.

Другим полезным качеством ДВП является прекрасная звуко- и теплоизоляция, что позволяет использовать его и в качестве утеплителя.

Особенно это актуально для нижних этажей зданий, где плиты укладываются на пол. Чаще всего для этого используют марки М-20 и ПТ-100.

Поверх ДВП можно установить практически любое другое покрытие.

Маркировка

Сегодня на рынке можно найти огромный ассортимент плит ДВП.

Чтобы не заблудиться в их многообразии следует ориентироваться на следующую маркировку:

Т — твердые плиты, лицевая поверхность дополнительно не облагораживалась;
Т-П – фронтальная поверхность подкрашена;
Т-С – фронтальная поверхность выполнена из тонкодисперсионной древесной массы;
Т-СП – фронтальная поверхность выполнена из подкрашенной древесной массы и покрашена;
М-1 – М-3 – мягкие плиты;
СТ – сверхтвердые плиты, лицевая поверхность не облагорожена;
СТ-С – лицевая поверхность выполнена из тонкодисперсионной древесной массы.

Подготовка к укладке

Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу древесноволокнистых плит, следует произвести некоторые начальные работы.

Главным среди них является адаптация плит к влажности в помещении, что должно сберечь их от возможного вздутия. Сами работы достаточно просты – необходимо смочить поверхность листов при помощи валика теплой водой. Затем ДВП компонуют попарно тыльными сторонами друг к другу. Спустя сутки плита ДВП для пола готова к укладке, можно приступать к дальнейшим работам.

Важный момент: данная процедура в непрерывно отапливаемых помещениях не производится. Вместо этого листы просто оставляют в покое на 48 часов.

Одной из сфер применения ДВП является выравнивание поверхности.

В случае небольших перепадов листы укладываются непосредственно на основание. При больших необходимо будет установить настил из лаг. Для проверки ровности используется уровень.

Основание

Нередко в качестве основания пола выступает деревянный пол, какой можно увидеть на многочисленных фото.

Саморезы по бетону: параметры выбора

В таком случае для укладки используются плиты толщиной порядка 6 мм. Подложка под ДВП на деревянный пол не требуется.

Также получить практически идеально ровную поверхность можно и при помощи стяжки из песка и цемента, изготовление которой ведется с прочерченной линией. Принцип работы здесь достаточно прост: вначале очень тщательно очищаем покрытие, после чего просушиваем его. Далее следует насыпать слой песка до 50 мм толщиной, поверх которого распределяют раствор. После его застывания поверх наносится растворенный в бензине битум или грунтовка.

Срок застывания подобной смеси составляет порядка 8 часов, по завершении которых начинается приклеивание листов ДВП.

Для этого стяжку покрывают слоем мастики или клея по всей поверхности.

Аналогично обрабатывается и плита ДВП для пола. Стоит отметить, что сохнет мастика очень быстро, так что процесс производится с одним листом за раз, а наносить состав следует непосредственно перед укладкой.

Выравнивают мастику при помощи резинового гребня, после чего плиту прикрепляют к полу. Желательно придавить уложенную плиту каким-либо грузом.

Полностью готов пол будет уже через несколько дней.

Отдельно стоит выделить вариант укладки на лаги. При нем важно измерить размер листов до начала монтажа. Далее, исходя из полученных данных, производят разметку, куда именно будут уложены лаги и листы ДВП. В качестве самих лаг используются доски или балки, просушенные и обработанные антисептиком, которые крепят прямо к поверхности пола на расстоянии не более 40 см между собой.

Очень важно: использовать непросушенное дерево нельзя, так как это чревато быстрым загниванием основы пола и последующим скрипом.

При подобном подходе менять покрытие придется каждую пару лет.

Чтобы установить лаги ровно могут потребоваться прокладки из ДСП. Если они были установлены ранее, следует тщательно осмотреть их состояние и при необходимости отремонтировать или заменить. Перед тем, как начать стелить ДВП не лишним будет снова измерить помещение. Очень важно, чтобы ширина плит не превысила бы ширину лаг, так как в противном случае пол может получиться неровным.

Нюансы монтажа плит

Перед тем, как приступить к укладке плит ДВП следует внимательно осмотреть поверхность пола на предмет появления признаков плесени. Если таковые будут обнаружены, следует обработать пораженные места антисептиком. Укладка ДВП непосредственно на старое покрытие производится только в том случае, когда оно обладает целой ровной поверхностью.

В противном случае потребуется предварительно ее очистить.

Между крайними листами и стеной следует оставлять промежуток в 5-10 мм, который станет температурным швом. Для того чтобы скрыть его, после используется плинтус. Плиты ДВП следует максимально стыковать друг с другом, чтобы не допускать никаких перекосов.

Укладка ДВП начинается с противоположного от выхода угла. Раскладываются они вдоль смежных стен. Нижняя сторона (более шероховатая) плиты должна оказаться наверху – это позволит добиться более прочного соединения с мастикой.

Если же ДВП планирует крепить на клей, его предварительно разравнивают по всей поверхности листа, после чего дают немного просохнуть.

Для дополнительной прочности соединения нелишним будет прогрунтовать пол. После закрепления на поверхность покрытия сверху кладут груз. Очень важно проверять положение плиты (как горизонтальное, так и вертикальное) после каждого наклеивания и прижатия.

Если же в помещении присутствует трубопровод, следует заранее позаботиться о том, чтобы по окружности труб оставался определенный зазор, который заполняется раствором цемента.

Если ДВП укладывается на лаги, то листы следует выравнивать и укладывать таким образом, чтобы края и стыки приходились ровно на середину брусков – подобные меры необходимы для создания максимально надежного и прочного пола.

Другим плюсом такого подхода является то, что в случае поломки не придется заменять весь пол сразу – достаточно будет обойтись испорченными листами. Каждая последующая плита выравнивается с небольшим смещением по отношению к предыдущей для обеспечения стабильности конструкции.

Также стыки крайне противопоказано размещать в тех местах, на которые приходится большая нагрузка. В качестве примера можно отметить холодильник, кухонную плиту и подобные места, где часто ходят люди.

Итак, чем крепить ДВП к деревянному полу: крепление плит осуществляется при помощи гвоздей, шурупов или саморезов.

Если толщина плиты составляет от 19 мм, то используются исключительно гвозди 50 мм, которые вколачиваются с шагом 10 см под углом в 30 градусов. Шляпки гвоздей следует утапливать в поверхности – они не должны торчать сверху. Следы от крепежа дополнительно заделываются шпаклевкой – ее цвет должен подбираться под цвет будущего напольного покрытия.

Имеются для закрепления плит и специальные гвозди, которые ориентированы на работу с этим материалом.

Метод укладки ДВП на лаги позволяет получить более теплый пол. Дополнительная изоляция прокладывается в ячейки сети. Кроме того, места, где плиты крепятся к лагам, оказываются совершенно незаметны. Для того чтобы они легли максимально ровно, возможно потребуется дополнительно подрезать их ножом или лобзиком.

В случае особенно сложного раскроя можно подготовить шаблон из картона. Настил ДВП на деревянный пол ведется без грунтовки.

Завершение укладки

Окончательный этап работ включает в себя финишную обработку пола. Заключается она главным образом в самом внимательном контроле швов. В случае обнаружения клея его следует убрать тряпкой, а найденные зазоры шириной 2-3 мм обрабатывают шпаклевкой. Стыки дополнительно проклеиваются армирующей лентой – это дополнительно повысит прочность соединения.

Многие предпочитают прогрунтовать или отшлифовать черновой пол.

Данный этап работ вовсе не обязателен, особенно если сверху планирует уложить ламинат, паркет, ковролин и т.п. Если же планируется окрасить пол из ВДП своими руками, предпочтение следует отдавать малярному составу с водоотталкивающими свойствами и алкидным эмалям.

Главная > Статьи > Выбор для применения сверла самореза

	K	F	G
Обозначение	Рек. Способность сверления, мм	Мин. Толщина профиля, мм	Эффективная длина резьбы, мм
4,8 х 29	2.30	1.30	18.00
4,8 х 38	2.30	1.30	27.00
4,8 х 50	2.30	1.30	40.00
4,8 х 60	2.30	1.30	50.00
4,8 х 70	2.30	1.30	60.00
4,8 х 80	2.30	1.30	70.00
5,5 х 19	5.30	1.30	6.00
5,5 х 25	5.30	1.30	12.00
5,5 х 32	5.30	1.30	18.00
5,5 х 38	5.30	1.30	24.00
5,5 х 51	5.30	1.30	37.00
5,5 х 64	5.30	1.30	48.00
5,5 х 76	5.30	1.30	60.00
6,3 х 19	6.50	1.30	4.00
6,3 х 25	6.50	1.30	10.00
6,3 х 32	6.50	1.30	16.00
6,3 х 38	6.50	1.30	22.00
6,3 х 50	6.50	1.30	36.00
6,3 х 60	6.50	1.30	44.00
6,3 х 80	6.50	1.30	64.00
6,3 х 100	6.50	1.30	84.00
6,3 х 130	6.50	1.30	115.00
6,3 х 150	6.50	1.30	135.00
6,3 х 175	6.50	1.30	160.00

Выбор для применения соответствующего сверла самореза

ВЫРЫВАЮЩАЯ СИЛА, кН

Диамeтр самореза, мм	сверло	0.46	0.61	0.76	0.91	1,22	1,52	1,91	2,67	4,17	5,69	6,35
4,2	№2	0.543	0.872	1.192	1.339	2.197	3.14	4.279	6.944	—	—	—
4,2	№3	0.547	0.863	1.076	1.281	2.104	2.963	4.061	6.348	10.186	—	—
4,8	№1	0.672	1.085	1.397	1.601	2.527	3.688	4.955	8.002	—	—	—
4,8	№2	0.596	0.965	1.223	1.65	2.447	3.501	4.608	7.366	—	—	—
4,8	№3	0.565	0.939	1.197	1.343	2.233	3.163	4.315	6.57	9.252	11.632	—
5,5	№1	0.716	1.174	1.517	1.748	2.900	4.052	5.614	8.683	—	—	—
5,5	№2	0.707	1.094	1.272	1.681	2.705	3.785	5.267	8.269	11.436	15.671	—
5,5	№3	0.645	0.952	1.299	1.530	2.464	3.381	4.742	7.268	10.778	13.349	—
5,5	№ 4	—	—	—	—	2.215	3.114	4.399	6.828	10.871	15.515	17.112
5,5	№5	—	—	—	—	2.180	3.123	4.075	6.806	9.831	16.476	17.802
6,3	№1	0.939	1.477	1.917	2.513	3.572	5.133	—	—	—	—	—
6,3	№2	0.752	1.192	1.410	1.926	2.882	4.115	5.138	—	—	20.889	—
6,3	№3	0.641	1.041	1.317	1.5 52	2.727	3.928	5.107	8.278	10.716	20.253	22.401

СРЕЗАЮЩАЯ СИЛА, кН
К, Толщина стального основания, кН

Диамeтр самореза, мм	сверло	0.46	0.61	0.76	0.91	1.22	1.52	1.91	2.67	4.17	5.69	6.35
4,2	№2	1,321	2,22	2,504	3,305	4,728	4,809	—	—	—	—	—
4,2	№3	—	—	—	3.261	4.862	5.396	5.413	—	—	—	—
48	№2	1.401	2.14	2.633	3.705	5.378	5.654	—	—	—	—	—
4,8	№3	—	—	—	3.252	5.645	6.864	6.917	—	—	—	—
5,5	№1	1.935	3.14	3.363	4.542	6.472	—	—	—	—	—	—
5,5	№2	1.637	2.682	2.785	4.008	6.107	7.833	9.524	—	—	—	—
5,5	№3	—	—	—	3.434	6.054	7.219	8.776	8.847	—	—	—
5,5	№ 4	—	—	—	—	—	—	—	9.123	9.0430	—	—
5,5	№5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.023	12.112	12.299
6,3	№1	2.286	3.79	3.95	5.547	7.860	—	—	—	—	—	—
6,3	№3	—	—	—	4.150	6.428	9.355	11.504	11.081	12.557	—	—

Иногда возникает необходимость прикрепить дюбель к стене, но на полпути он ломается. Или у вас нет пластиковой части дюбеля, и трудно найти его в нужное время. В таких случаях, когда вам нужно прикрепить винт без дюбеля, вы можете использовать сложный, но эффективный способ, который вы прочтете ниже.

Для винтов в кирпичной или бетонной стене без дюбеля вам нужны инструменты.

Однако нет ничего редкого и труднодоступного, не нужно. Необходимо предварительно установить сверло, сверло (более высокое качество универсальное или для бетона), намного меньшее, чем винт или винт для ввинчивания и даже отвертка.

Во-первых, отметьте точку, в которой должен быть установлен этот винт или болт.

Затем, возьмите лезвие, вырежьте его на фоне в точке с линиями резки. Получите полученные задние цветы обратно. Это нужно сделать, чтобы не повредить обои. Позже, если вам нужно потянуть винт, вы можете снова закрыть пространство.

Затем вам нужно просверлить тонкое сверло, которое немного тоньше, чем винт. Дрель и гладкое сверло. Не допускайте, чтобы отверстие было больше заданного размера, иначе винт не будет установлен правильно.

Вставьте спичку в отверстие, которое лучше всего погрузиться в клей ПВА.

Теперь вы можете прикрутить отвертку отверткой. Просто не используйте отвертку. Используйте его красиво при низких оборотах. Дело в том, что если болт с винтом на высоких скоростях, он очень быстро входит в стену и может перемещаться несколько раз и тем самым разрушать стенки отверстия. Соответственно, соответствующая фиксация в этом случае будет.

Теперь стены могут повесить картину, элемент мебели на курсах и даже некоторые курсы.

Кстати, этот метод лучше всего работает, если стены достаточно прочны, например, из высококачественных кирпичных или железобетонных плит. Если стенку легко срезать, лучше использовать другой метод.

Отрежьте лезвие фона, согните цветы.

Turboshurupy — или как винт в бетон

Просверлите отверстие немного глубже и больше диаметра винта или винта, который вы хотите вкрутить в стену. Резка в зависимости от размера сформированного отверстия не должна выпирать наружу.

Перед тем, как вставить чип в просверленное отверстие, погрузите его в PVA. Затяните отверстие. Этот метод идеально подходит для хрупких стен, которые по какой-то причине рушится. Таким образом, вы получаете деревянное покрытие в стене, в которое вы можете дышать всем, а затем повесьте винт или винт, который действительно необходим.

КОНФЕРЕНЦИЯ START-CAPE

вопросы по ремонту, обслуживанию, заправке, выбору

Перейти к графической версии

все: восстановление отверстий для винтов

0th Anatoliy5 13.03.13 20:20

Иногда бывает, что винт в пластике неисправен. Кто решает эту проблему?

первый ASSP 23.3.13 20:27

Хм … Если вы будете следовать физическим законам, тогда в этом случае вам нужно «добавить» материал в отверстие или увеличить диаметр (или изменить высоту резьбы) винта …

второй CAT 13.03.13 20:46

…Есть много вариантов — каждый выбирает тот, который больше подходит для него.
Из наблюдений;) — Иногда приводите ремонтное оборудование с изогнутой резьбой в пластиковом и самовыравнивающемся состоянии.

Версии, которые я встречал:
<б>1 место Воспроизводимость, часть соответствует или зубочисткам ввернут в отверстие и винт (в принципе, это логично — часть соответствует уменьшению диаметра отверстия и винт не вращается, держа..), в то числе вариантов — вместо совпадает с любым куском фольги или тонкого пластикового чипом (обычно край пластика зажимы).
<б>2-е место: вставьте болт с большим диаметром / длиной в это отверстие (в зависимости от того, можно ли использовать большие винты).
<б>3-е место: Различные клеи или наполнители …

…даже несколько раз было обнаружено, что они насадили винт на что-то вроде супер клея. Любопытно, что винт с большим усилием до сих пор делает уступки (и даже замороженный клей нить остаются, так что винт закручиваются обратно в нормальный..), но в одном случае винт выдавливается из отверстия, клея в зазоре между соединяемыми частями — винт ответил Я сделал это, но мне пришлось работать с долотом, чтобы сломать склеенные поверхности.

Только чудом пластик при расколе.
<б>4-е место: Люди просто забил … … не в том смысле, взорванной молотом винта и вставьте винт в отверстие и результат того, что у него не было, чтобы, если что-то не всегда ввернуть в отверстие вставки — результаты, что винты не …

третий Contrabas 13.03.13 20:55

И люди пришли с эпоксидным клеем и пластиком, который легко растворяется в ацетоне. Но это не хорошо, если нет времени, чтобы избавиться от..

четвёртая mhz86 13.03.13 20:57

в основном используется
<цитировать><б>CAT (2): 2-е место
Копировальные машины FC были сильно сломанными отверстиями для столов.

Большой диаметр просверленных, обработанных игл, которые поднимались на очень плотную пластиковую ось (mf 6550 варочных панелей), устанавливаются на клеях и отверстиях в обычных винтах …

<цитировать><б>Contrabas (3): когда нет времени гореть. <цитировать><б>CAT (2): Люди просто забивают

Редактирование: 20:57 mhz86

CAT 13.03.13 20:57

<цитировать><б>Contrabas (3): пластик, который может быть растворим в ацетоне. — Ну, да — отбросьте две-три капли дихлорэтана в отверстие и вставьте винт …

шестые Contrabas 13.03.13 21:05

(5) И вот ты..
Иногда они приносят его. Картриджи со строительными винтами, а не булавки. Также есть отверстия, для которых вы хотите назвать отверстие.

седьмые ASSP 23/03/13 21:51

(6) «Когда отверстие« отверстие »отверстия начинает превышать поверхность изделия, такое изделие считается недействительным».

Мой учитель школы на «работе» …)))

восьмых Contrabas 13.03.13 22:04

(7) хороший взгляд на мастера, компетентный, просто не забывайте, ..)) Для нас эти записи часто появляются, что, похоже, не было их школьным учителем на работе, а в физике и многое другое для чего..

Гвоздь не может ударить ноготь, но телефонная розетка может быть завинчена.. (

десятые Ингмар 13.3.13 22:35

когда отверстия точно не сломаны, но они извлекаются с помощью пластиковой фольги, я использую смесь содов с цианоакрилатом. Полученная масса полностью просверливается, обрабатывается файлом и плотно удерживается пластиком. Единственный минус, замороженный менее чем за одну секунду.

11 ASSP 13.03.13 22:41

(8) Модераторы снова прощают меня — мне очень повезло, что учителя вообще.

Тот же самый мастер, которого я упомянул, научил меня работать на токарных станках и фрезерных станках и правильно (и использоваться) правильно (и это намного сложнее, чем любая машина), отверткой, молотком, долотом и т. Д. Хорошие учителя были в старые времена.)))
Но я был недоволен преподавателем химии. Ее фамилия была (кто хочет — он верит, а кто хочет — нет) Каплан … Вероятно, все угадают, что первый вопрос, который я задал, когда «узнаю».

)) После этого над «тройкой» в химии я не поднялся, и «красный диплом» покрыл одинаково «медный пул».)))

Как навинтить винт на бетон на очень прочной основе?

Эндрю 03-14-2013 00:48

В частности, для этой цели из слота 5.25 компьютера растворяют стакан дихлорэтана с пластмассовой пробкой до консистенции толстой сметаны.

Капелька падает в отверстие и вставляет винт. В следующий раз, когда картридж входит, он чрезвычайно скручен и повернут.

И вообще, эта толпа восстанавливала много вещей, но недавно стала зависимой от клеящего клея (хотя он не подходит для резьбы — больше, чем пластиковый винт)

Принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, факсимильные аппараты и другое офисное оборудование:
вопросы по ремонту, обслуживанию, заправке, выбору
Перейти к графической версии

Перед тем, как проводить работы с саморезами, необходимо точно определиться с их количеством. Кроме этого нужно выбрать инструмент, которым будут проводиться работы по ввинчиванию саморезов.

Точное количество саморезов для работы подсчитать не трудно. После этого необходимо пойти в любой строительный магазин и приобрести нужное количество метизов. В любом строительном магазине имеется широкий ассортимент подобных изделий, однако продаются саморезы чаще всего на развес. Найти соответствие между весом и количеством, а также подсчитать затраты на приобретение поможет наш расчёт саморезов . Кроме того, не стоит забывать о том, что нужно приобрести саморезы правильного типа. Они бывают для дерева и универсальные. Хоть универсальные саморезы тоже с лёгкостью можно ввинчивать в дерево, всё же рекомендуется этого не делать, так как маленькие канавки таких саморезов, учитывая вязкость древесины, не дадут гарантий того, что крепление удержится достаточно долго.

Теперь нужно выбрать инструмент для монтажа саморезов. Стоит отметить, что шляпки саморезов могут иметь не только разные размеры, а ещё и разные впадинки для отвёрток. Данные углубления могут быть не только под плоскую или крестовую отвёртку, но и под специальный вид отвёрток и ключей. Если копнуть ещё глубже, то окажется, что крестовые впадинки могут иметь разную форму и размеры.

Итак, для того, чтобы не иметь проблем с монтажом такого метиза, как саморез, необходимо иметь в наличии либо подходящую отвёртку, либо шуруповёрт с внушительным набором сменных насадок. Необходимо помнить, что в процессе эксплуатации шуруповёрта, его насадки будут изнашиваться, поэтому необходимо позаботиться об их регулярной замене. Причём, лучше не дожидаться, пока насадка сломается, а заменить её заранее, так как поломка может застать врасплох в самый не подходящий для этого момент. Насадки тоже нужно выбирать правильные. Дольше всего будут служить насадки, сделанные из инструментальной стали с различными упрочняющими добавками. Насадки требуется тщательно выбирать и обязательно примерять к головке метиза. Не стоит брать первую попавшуюся насадку. Лучше примерять все, а потом сделать выбор.

Выбор между отвёрткой и шуруповёртом очевиден, если необходимо работать с большим количеством саморезов. Если же работа простая, заключающаяся в монтировании нескольких метизов, то можно воспользоваться отвёрткой. Главное, чтобы она была удобная и имела толстую деревянную или прорезиненную рукоятку. В остальных случаях лучше взять шуруповёрт. Закрутить саморез им очень легко и быстро. При выборе шуруповёрта нужно учитывать, что существует два вида этих приборов. Бывают шуруповёрты с питанием от электросети и аккумуляторные шуруповёрты. Лучше воздержаться от приобретения дешёвого аккумуляторного шуруповёрта, потому что он совершенно не годится для затяжной работы. Такие приборы не любят длительных простоев, а также у них часто отсутствует контроль зарядки аккумулятора. Поэтому если выбирать шуруповёрт, то стоит: либо смотреть в сторону дорогих профессиональных аккумуляторных решений, либо просто купить прибор с питанием от электросети.

Саморез – это вид крепежных деталей, главной особенностью которых является возможность быть завернутыми в материал без предварительного сверления. Несмотря на общую простоту и бесхитростность конструкции, существует немало важных тонкостей, которые следует учитывать при обращении с ними. Разберем самые важные и наиболее часто практикуемые.

Как правильно подобрать насадку шуруповерта

Существует два вида крестовых бит: PH – стандартные с 4 шлицами и PZ – модифицированные с 8 шлицами. Последние хороши тем, что фактически не позволяют насадке срываться с метиза во время работы. При выборе насадки следует также учитывать размер, который указан прямо на изделии. Биты бывают 1, 2 и 3 размера. Правильно подобранная бита гарантирует надежное сцепление.

Как закрутить длинный саморез в твердый материал

Как правильно вкрутить саморез в тонкий брусок

Единственный способ избежать трещины тонкового бруска при вкручивании самореза – это сделать предварительное просверливание. Стоит учесть, что чаще всего трещина появляется при попытке «утопить» саморез, а значит, следует зенковать более широким сверлом.

Как правильно работать с мелкими саморезами

При работе с мелкими метизами рекомендуется использовать намагниченную биту. Если такой под рукой нет или сделать такую биту своими руками не получается, для фиксации саморезов можно использовать обычный малярный скотч, советуют консультанты сайт.

Как выкрутить саморез с сорванными шлицами

Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, можно задействовать специальную насадку экстрактор. Во-вторых, можно подложить между саморезом и битой мягкий материал, например резину. В-третьих, можно припаять биту паяльником при помощи олова, если никак иначе выкрутить не получается.

Как выкрутить саморез с отломанной головкой

Для того, чтобы извлечь саморез с повреждённой или напрочь отломанной головкой нужно использовать трубчатое сверло для керамики.

Хочется взять на вооружение еще больше полезных советов? Тогда читай про на дороге.

При проведении строительных работ не обойтись без закручивания саморезов. Без сомнения, многие виды работ в значительной степени упростились после внедрения этого крепёжного элемента. И, казалось бы, в этом вопросе нет никаких «тёмных пятен», саморез просто вкручивается в поверхность материала каким-либо инструментом. Однако всё несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, узнав, как вкрутить саморез, вы поймете, что этот процесс требует отдельного и подробного рассмотрения.

Для начала стоит определиться с тем, что такое саморез. Так среди людей называется самонарезающий шуруп. Суть в том, что при его закручивании в какую-либо поверхность он сам нарезает резьбу, чем обеспечивает надёжное своё удержание в материале. В зависимости от конструкционных особенностей, а также материалов изготовления саморезы можно условно разделить на несколько типов.

По дереву. Эти элементы крепежа изготавливаются из стали, прочности которой достаточно для работ с деревом, а внешняя резьба имеет большой шаг.
По металлу. Такие саморезы делают из стали, а готовое изделие закаливают. Его резьба имеет гораздо меньший шаг, чем саморез по дереву.
По бетону. Здесь нужно оговориться, что саморез можно вкрутить в пенобетонные блоки (и им подобные), хотя о качестве такого крепления ничего положительных отзывов не будет ввиду низкой плотности материала. Саморезы для монолитного бетона еще не изобрели!

Анкера не являются саморезами, так для работы с ними в бетоне предварительно просверливается отверстие, в которое он вставляется. Приведение в действие винтового механизма заставляет анкер расширяться.

Помимо этого, саморезы отличаются формой и конструкцией шляпки. В зависимости от этого должна подбираться и бита, при помощи которой будет происходить вкручивание. Смысл в том, что если этого не сделать, то если саморез при вкручивании встретит препятствие, то бита вместо того, чтобы выскользнуть из головки шурупа, провернёт её и сломает. Или же, если этого не произойдёт, то собьются грани на бите. В любом случае, приятного в этом мало. Именно поэтому прежде чем закрутить саморез, нужно обратить внимание на соответствие шляпки и биты.

Что касается непосредственно процесса вкручивания, то здесь необходимо сказать, что технологические особенности будут отличаться в зависимости от материала, в который вкручивается саморез.

Что можно крепить саморезами?

Каждый вариант крепления саморезами того или иного материала мы рассмотрим отдельно.

Гипсокартон

Когда предстоит крепить листы гипсокартона , то важно знать некоторые особенности, которые сопровождают этот процесс.

Прежде всего, необходимо сказать, что выбирать саморезы для вкручивания в гипсокартон необходимо, исходя из материала изготовления обрешетки . Если она из дерева, то будут нужны саморезы по дереву. Если металл, то потребуется применение саморезов по металлу.
Начинать вкручивать саморезы в гипсокартон необходимо на высоких оборотах шуруповёрта. После того как саморез войдет в профиль, скорость необходимо снизить и прижимать гипсокартон нужно на минимальных оборотах. В идеале, головка самореза должна быть расположена на миллиметр глубже картона. Так место крепления будет максимально прочным. Нельзя допускать продавливания слоя картона. В случае если это произошло, отверстие необходимо зашпаклевать и на расстоянии несколько сантиметров от неудачного крепления, закрутить ещё один саморез.

Гипсокартон не является крепким материалом, к которому можно что-то прикрепить саморезами. Поэтому рассматривается только крепление самого гипсокартона.

Металл

Когда нужно закрутить саморез в металл, то необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Сначала нужно измерить диаметр оси самореза. Для этих целей необходимо использовать штангенциркуль. При этом важно помнить, что измерять нужно диаметр без учёта высоты резьбы.
После этого, нужно с помощью сверла, на 1–1,5 мм меньше диаметра стержня самореза, просверлить отверстие в материале. Для достижения наилучшего результата можно потренироваться на заготовках из аналогичного материала. В идеале, саморез должен вкручиваться плотно, но не клинить в отверстии.
Вкручивание должно производиться на средних оборотах инструмента, равномерно и с небольшим нажимом на саморез.

Если саморез закручивается в толстый металл, то отверстие делается немного меньшим внешнего диаметра самореза.

Дерево

Если требуется вкрутить саморез в деревянную поверхность, то работ предстоит несколько меньше, чем в предыдущих случаях. Это обусловлено свойствами материала. Однако в целом, этапы работ такие же, как и в случае, например, металла.

Сначала сверлится предварительное отверстие немного меньшего диаметра, чем саморез.
В это отверстие на средних оборотах инструмента вкручивается саморез.

В принципе, ничего сложного нет, так как в дерево саморез вкрутить гораздо легче, чем, например, в металл.

Бетон

Что касается того, как закрутить саморез в бетон, то для этих целей есть саморезы по бетону. Если просверлить отверстие под них буром, диаметром 6,5 мм, то они вкручиваются и отлично держат все, что ими закрепили.

Обыкновенный саморез по дереву или металлу там просто не удержится сам по себе, не говоря уже о том, что вкрутить его просто невозможно.

Также крепление к бетону возможно с помощью дополнительных элементов крепежа – дюбелей.

Сначала сверлится отверстие под дюбель.
В отверстие вбивается дюбель.
В дюбель вкручивается саморез.

Процедура достаточно проста, однако требует некоторой сноровки и опыта. Саморезы и дюбели должны подбираться в тесной взаимосвязи между собой.

Для получения более прочного крепления используются анкера.

Что касается общих правил, как правильно вкручивать саморез, вне зависимости от материала, то следует сказать, что, прежде всего, нужно следить за тем, чтобы крепёж вкручивался под углом в 90 градусов. Нельзя допускать перекосов. Это вызовет, как дополнительные трудности при закручивании, так и менее прочное удержание его в поверхности. А в случае металла и вовсе привести к поломке самореза, что в свою очередь станет причиной непригодности всего крепления. Также должна контролироваться и скорость вращения дрели или шуруповёрта.

Однако, зная и соблюдая вышеперечисленные правила проведения работ и некоторые технологические аспекты их выполнения, можно избежать большинства вероятных проблем и провести все работы самостоятельно, быстро и качественно, как и подобает настоящему мастеру.