Из чего дешевле построить жилой дом. Из какого материала можно построить самый дешёвый дом. Как выбрать проще и дешевле
В наше время многие предпочитают построить дом своими руками за городом, чтобы жить подальше от загазованности городов. При нынешних больших финансовых трудностях очень актуальны дешевые дома. Если говорить о стоимости, то это понятие относительное.
Можно построить дешевый дом своими руками, экономя на материалах, а можно построить энергосберегающий. Если в первом случае будут сэкономлены деньги при строительстве, то во втором — строение окупит себя во время эксплуатации.
Стоимость строения во многом зависит от выбранного материала. В наше время отечественные материалы ничем не уступают импортным по качеству, но зато они дают возможность сэкономить на расходах, так как они дешевле.
Для того чтобы разобраться, какой дом дешевле построить, надо изучить разные варианты.
Существует несколько вариантов недорогих построек и далее рассмотрим некоторые из них.
Кирпичные
Одним из недорогих и самых популярных материалов является кирпич. Он обладает как достоинствами, так и недостатками.
К достоинствам можно отнести:
- высокую прочность и долговечность;
- отличную звукоизоляцию;
- не подвержен гниению;
- огнеупорность;
- экологическую чистоту.
К недостаткам:
- большой вес, требующий укладки основательного фундамента;
- высокую теплоемкость;
- тяжело обрабатывать;
- низкие теплоизоляционные характеристики, стены требуют утепления;
- непригоден для сезонной эксплуатации: кирпич гигроскопичен, если строением долго не пользовались зимой, он долго прогревается и медленно «обсыхает»;
- продолжительное строительство (год нужен для набирания прочности фундамента, год для усадки стен перед отделкой).
Преимущество кирпича в том, что он позволяет построить строение своими руками любого размера и любой конструкции, чего нельзя достичь при использовании панелей.
Можно привести несколько примеров стоимости кирпичных коробок:
- одноэтажный дом из кирпича площадью 52 м 2 с железобетонным фундаментом (без подвала) и железобетонным перекрытием, чердачной крышей из черепицы будет примерно стоить 800 тысяч рублей;
- одноэтажный дом из кирпича, площадью 89 м 2 с железобетонным фундаментом (без подвала) и железобетонным перекрытием, чердачной крышей из металлочерепицы будет стоить примерно 1 400 000 рублей;
- мансардный дом из кирпича площадью 170 м 2 с фундаментом из плит (без подвала) и железобетонным перекрытием, мансардной крышей из металлочерепицы будет стоить 2 800 000 рублей.
Если учесть в стоимости дома чистую отделку, то минимальная стоимость за квадратный метр выйдет 7 тысяч рублей, в среднем — 8 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость выйдет от 22,5 тысяч рублей/м 2 до 25 тысяч рублей/м 2 .
Из пенобетона (газобетона)
Фаворитами среди недорогих домов в последнее время на строительном рынке считаются строения из газобетона, благодаря его преимуществам по сравнению с другими стройматериалами.
Газобетон обладает следующими преимуществами:
- огнеупорностью: стены из газобетона не горят;
- не подвержен гниению;
- экологически чист;
- благодаря небольшому весу, меньше времени уходит на строительство и не нужен усиленный фундамент;
- легок в обработке, что дает возможность создавать стены любой конфигурации;
- имеет высокую тепло- и звукоизоляцию;
- дом из газобетона легко и быстро строится.
Пенобетонные блоки имеют следующие недостатки:
- они впитывают влагу, поэтому постройка требует прогревания;
- для газобетонных стен нужен фундамент из железобетонных плит или ленточный, чтобы избежать их деформации;
- пористая структура требует отделки;
- после кладки стены должны простоять теплый сезон и осесть;
- при укладке газобетона следует строго придерживаться технологии;
- без применения теплоизоляции толщина стен должна составлять от 60 до 100 см, если эксплуатировать строение в условиях Московской области.
Ниже приведена примерная стоимость коробки из газобетона с фундаментом из ж/б конструкций (без повального помещения) с чердачной крышей из металлочерепицы:
- одноэтажный дом, имеющий площадь 86 м 2 , будет стоить 912 тысяч рублей;
- мансардный дом, имеющий площадь 107 м 2 , с мансардной крышей, покрытой металлочерепицей будет стоить 1,142 тысяч рублей;
- двухэтажный дом, имеющий площадь 240 м 2 будет стоить 3,276 тысяч руб.
Если учесть в стоимости дома чистую отделку, то минимальная стоимость за квадратный метр выйдет 6 тысяч рублей, в среднем — 7 тысяч рублей/ м 2 . Таким образом, общая стоимость выйдет от 17 тысяч рублей/ м 2 до 21 тысяч рублей/ м 2 .
Постройка их газобетона дешевле за счет легкого фундамента, сокращения земельных работ, меньшей стоимости материала.
Деревянные строения
Деревянные дома представлены в широком ассортименте, но наибольшей популярностью пользуются строения из бруса (простого, профилированного), а также бревен (простых, оцилиндрованных).
Деревянные постройки с толщиной стен 15-25 см без дополнительной теплоизоляции пригодны для сезонного использования. При постоянном проживании стены должны иметь толщину не менее 50 см.
Преимущества деревянных домов следующие:
- не боятся перепадов температур;
- быстро прогреваются после заморозки;
- обладают высокой звуко- и теплоизоляцией;
- достаточно столбчатого или облегченного фундамента;
- после окончательного высыхания не деформируются и обладают высокой прочностью;
- легко поддается обработке;
- быстро и удобно собирать;
- имеют красивый внешний вид, не требующий отделки;
- деревянные стены «дышат», чего лишены стены из других материалов;
- экологически чистые.
Недостатками деревянных построек является следующее:
- необходимость конопатить стены в начале эксплуатации;
- если плохо просушен материал, стены может повести;
- нижний венец необходимо защищать от влаги и гниения;
- стены нуждаются в защите от насекомых-вредителей;
- низкая пожаробезопасность.
Цена деревянного дома зависит от используемого материала. В качестве примера можно привести мансардный дом, имеющий площадь 100 – 110 м 2 , с монолитным ленточным ж/б фундаментом (без подвального помещения), с мансардной крышей. Его стоимость составит с использованием
- бруса сечением 150*150 мм – 12,7 тысяч рублей/ м 2
- оцилиндрованных бревен диаметра 24 см – 16,5 тысяч рублей/ м 2 ;
- оцилиндрованных бревен диаметра 30 – 35 см — 21 тысячу рублей/ м 2 ;
- клееного бруса сечением 210*270 мм – 35,4 тысячи рублей/ м 2 .
Цены приведены для самых дешевых хвойных пород.
Каркасники
Технология возведении каркасных домов зависит от используемых материалов и того, насколько укомплектован комплект строения. Для обшивки каркаса используются панели, состоящие из гипсоволокнистых листов, плит OSB или цементно-стружечных плит, заполненных утеплителем в виде базальтовой ваты, пенополистирола или эковаты.
Самыми комфортными считаются строения, в которых используются экологически чистые природные материалы: дерево, базальтовая вата. В зависимости от степени готовности комплекты каркасных домов могут быть полными, полуфабрикатами и конструкторами.
На рассмотрении полных комплектов не стоит останавливаться из-за их большой стоимости, которая составляет при площади дома 150 м 2 более четырех миллионов рублей.
Комплекты каркасников – полуфабрикаты
В комплект таких домов входят панели с перекрытиями. Наиболее востребованы панели, называемые SIP панелями. Они состоят из двух плит OSB толщиной 10-12 мм и приклеенным между ними теплоизолятором.
Чаще всего роль теплоизолятора выполняет пенополистирол. Постройка каркасного дома, имеющего площадь 150 м 2 с использованием технологии SIP будет стоить примерно от 1,725 тысяч до 1,870 тысяч рублей (в эту стоимость входит сборка — от 375 тысяч рублей), таким образом общая стоимость составит около 1,2 тысяч рублей/м 2 .
Каркасные строения с использованием SIP панелей и пенополистирола обладают следующими достоинствами:
- конструкции имеют небольшой вес;
- хорошие теплоизоляционные характеристики;
- быстро монтируются;
- строительство возможно в любое время года;
- стены не деформируются при эксплуатации;
- сейсмоустойчивы;
- низкая стоимость.
Недостатками этих построек является:
- «эффект термоса»: стены плохо «дышат», что требует установления систем кондиционирования воздуха;
- необходимость прокладывания коммуникаций вне стен;
- малый срок службы (производители дают гарантию на 20 лет эксплуатации).
Комплекты каркасных строений – конструкторы
Минимальная комплектация каркасных домов – конструкторов состоит из несущего каркаса, в который входят несущие стены и фермы перекрытия, и проектной документации. Материалом для несущего каркаса обычно выбирается дерево. Теплоизоляция обычно выполняется с помощью базальтовой ваты, которая имеет разную плотность.
Наилучшим вариантом является вата с плотностью от 50 кг/м3. Для обшивки чаще всего применяются плиты OSB, хотя возможна обшивка цементно-стружечными плитами, фанерой, изоплатой и даже пластиковыми панелями.
Несущий каркас примерно стоит около 3 тысячи рублей/ м 2 , дальше застройщик сам выбирает комплектацию. Каркасный дом, имеющий фундамент, возведенный по стандартной технологии, будет стоить от 1,1 тысячи до 1,4 тысяч рублей/м 2 .
Классическое каркасное строительство
Классические каркасные дома, состоят из деревянного каркаса, обшиваемого плитами OSB с заполнением в качестве утеплителя базальтовой ватой. Они обладают следующими достоинствами:
- экологической чистотой;
- небольшим весом;
- отсутствием деформаций;
- отсутствием усадки;
- высокими теплоизоляционными качествами;
- каркасное строение из дерева «дышит», чего лишена постройка из SIP панелей;
- быстро и легко монтируются;
- возможностью самостоятельной сборки;
- самой низкой стоимостью.
С помощью каркасного строительства хорошо достраивать дом. Если первый этаж построен из кирпича или бревен, есть возможность легко и быстро достроить второй этаж досками или древесными плитами, утеплив их и выполнив отделку.
С помощью каркасного строительства можно построить своими руками пристройку к старому дому, для которой не потребуется фундамента. Недостатки деревянного каркасного дома в том, что он пожароопасен, подвержен гниению и нападению вредных насекомых.
Выбирая материал для того, чтобы построить дом своими руками, следует обращать внимание не только на стоимость материала, но и на стоимость его будущего обслуживания: ремонт, отопление и др.
| Тип стен | Ст-сть
стр-ва, рублей/ м 2 |
Общая ст-сть отопления и вентиляции, рублей/ м 2 /год | Общая
ст-сть ремонта, рублей/м 2 /год |
Ст-сть эксп-ции, рублей/м 2 /год | Рей-тинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичные толщиной 51 см | 22450 | 332 | 45 | 601,5 | 7 |
| Кирпичные толщиной 63 см | 27750 | 146 | 85 | 508,5 | 6 |
| Из газобетонных блоков с теплоизоляцией | 20700 | 140 | 55 | 402 | 3 |
| Из оцилиндрованного бруса диаметром 35 см (Анграской сосны) | 22970 | 177 | 59 | 465,7 | 5 |
| Из клееного бруса сечением 279*210 без теплоизоляции | 35400 | 215 | 60 | 629 | 8 |
| Панельно-каркасный с использованием SIP панелей толщиной 174 мм | 12000 | 115 | 151 | 386 | 2 |
| Каркасно-щитовой (“классический” с панелями толщиной 174 мм | 12500 | 112 | 85 | 322 | 1 |
| Из деревянного бруса сечением 200х200 без теплоизоляци | 12700 | 231 | 65 | 423 | 4 |
В следующей сводной таблице указана сравнительная стоимость возведения и эксплуатации дома при использовании разных материалов для каркаса. В таблице рассмотрены расходы на строительство, обслуживание и ремонт сроком на 100 лет.
Как сэкономить на строительстве?
Рассмотрим самый дешевый способ построить дом. Для того чтобы построить недорогой дом своими руками не обязательно использовать дешевые материалы. Есть возможность сэкономить с помощью планировки. Пример простой планировки приведен ниже.
Схема простой планировки частного строения
Дом, построенный своими руками, не будет дорогим при простой планировке, без сложных форм и с минимальной отделкой. Для небольшого строения достаточно залить легкий фундамент.
Крышу покрыть ондулином или металлочерепицей. Для окон самым дешевым вариантом будут деревянные рамы из хвойных пород либо недорогие пластиковые. Стены возводятся либо по каркасной технологии, либо из газобетона.
Обязательным условием дешевых построек является один этаж, в этом случае при строительстве не понадобятся дополнительные расходы на леса, механизмы и дополнительную рабочую силу.
Фундамент для дома лучше подойдет столбчатый либо ленточный с глубиной от 40 до 90 см, щитовая конструкция которого выполняется из досок. Щиты с утеплителем должна быть толщиной не меньше 10 см. С внутренней стороны дома следует уложить пенопласт и слой рубероида или пергамента.
Самый дешевый вариант для внешней отделки является плоский шифер, а для внутренней – вагонка. Ее возможно изготовить своими руками.
Для внутренней отделки подойдет пластиковая вагонка. Она хороша тем, что ее не надо сушить, как деревянную, ее не покрутит, имеет достаточно приятный внешний вид.
Возможна отделка листами ДВП, но у них неприятный запах и небольшая толщина. Хорошо подходит для отделки гипсокартон, но он может потрескаться, если дом не достаточно жесткий. Сэкономить возможно на напольном покрытии воспользовавшись реечным способом изготовления.
Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.
С чего начинать
Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.
Из чего строить?
Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.
Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:
Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.
Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.
Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.
Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.
Проект
Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.
Как выбрать проще и дешевле
Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1 Примечание:
веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются. Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком. Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм. Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя. Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны. Примечание:
фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный. Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного. Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.: Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео: Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны: Примечание:
если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент. Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом: КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя. Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса: Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские. Примечание:
неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится. Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента. Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках. Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.: Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все. В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.: Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают. Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов): Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще. Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.: На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров. Примечание:
на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама. В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок. Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа. Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства: Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги. Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать. Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.: Чертежи мини домика-бунгало – убежища Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов. «Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах. Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины. Схемы строительства бунгало даны на рис.: Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом. Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет. Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом. Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке: Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.: Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:
Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис. Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:
К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату). Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления. Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б): В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки. Каждый человек хочет построить свой собственный дом
, но даже при наличии земельного участка или возможности приобрести его сравнительно недорого, многие считают это несбыточной мечтой. А напрасно! Строительство 3-х комнатного индивидуального жилого дома "под ключ" за небольшие деньги
- это реально!!! Итак, как же всё-таки построить самый дешёвый дом
? На стоимость строительства жилого дома влияют три основных показателя: Архитектурно-планировочное решение.
Планировка дома должна быть компактной, функциональной, современной и максимально удобной. (Экономия до 20%)
Конструктивное решение.
Конструктивное решение должно быть простым, рациональным и без архитектурных излишеств. (Экономия до 10%)
Применяемый материал и работа.
Строительные материалы должны быть современными, а работа - высокотехнологичной. (Экономия до 40%)
Проект самого дешёвого жилого дома с увеличением до 6 комнат. Предлагаем рассмотреть вместе проект жилого дома, который поможет решить основную проблему – это значительно снизить при строительстве его стоимость. Простое конструктивное решение, с использованием современных строительных технологий, позволяет значительное количество работ выполнить самостоятельно. Как говорится: «Не боги горшки обжигают», но даже при использовании наемных рабочих, дом, о котором пойдёт речь, строится бригадой из 2-х человек, что незначительно увеличивает его себестоимость. Все вышеперечисленное снижает стоимость строительства дома почти в два раза. Кроме того, такой дом со временем при желании можно трансформировать (увеличить) до 4-х, 5-ти или 6-ти комнатного, при этом, не нарушая главных функциональных планировочных решений. Стоимость постройки дома напрямую зависит от общей площади, поэтому несмотря на незначительные размеры дома (6 х 9м), в нем размещены три жилые комнаты, а площадь гостиной (в которой мы проводим большую часть времени) составляет 25,75кв.м. Главный принцип планировочных решений всех жилых домов основан на минимальном соотношении общей площади к полезной, при этом планировка должна быть современной и удобной для проживания, проще говоря из общей площади нужно извлечь максимум удобств. Общая площадь данного 3-х комнатного дома составляет всего 54 кв.м.! Однако полезная площадь в которую входят все жилые комнаты, кухня, санузел, прихожая составляет 52м/кв или 96,3% от общей площади, тогда как в обычных домах и квартирах эта цифра колеблется в пределах 70%. Да, в этом доме тамбур совмещен с прихожей, но т.к. он теплый это допустимо для любой климатической зоны России. В доме нет ни одной кладовой, но на приусадебном участке у вас со временем появится гараж, хоз. построка или сауна, что и восполнит этот пробел. Совмещенный санузел для квартир - вещь нежелательная, однако, в частном доме это возможно, т.к. при хоз. постройках у вас так же будет санузел Более подробно проект такого жилого дома рассмотрен в этой статье. Там же можно и бесплатно скачать проект жилого дома, а точнее его планировочные и архитектурные решения. Простое конструктивное решение дома позволяет дополнительно сократить расходы на строительство. Внешний вид самого дешёвого дома - вариант №1
Внешний вид самого дешёвого дома с вариантом трансформации (увеличения площади)
Внешний вид самого дешёвого дома - вариант №2
Внешний вид самого дешёвого дома с вариантом трансформации - вариант №2
Всем известно, что «львиную долю» в стоимости строительства дома занимает стоимость работ (примерно 50%), поэтому необходимо использовать современные высокотехнологичные материалы. Почему? Это позволит почти 90% работ выполнить самостоятельно, (т.к. все новые технологии рассчитаны на обывателя) и сэкономить значительную часть денежных средств. Причем деньги Вы можете расходовать (на строительные материалы) по мере их поступления. Но если они есть в наличии или вам удалось взять кредит, то этот дом Вы можете построить самостоятельно (Вы и помощник). Конечно, при выполнении некоторых видов работ без специалистов не обойтись, но как было уже сказано, это составит примерно 10%. ИТОГО: 315000р.
С учетом непредвиденных затрат (10% от общей суммы) общая стоимость строительных материалов составляет 347000
р. ВАЖНО! Приведённые выше цены на строительство жилого дома были рассчитаны в 2010-м году и на сегодняшний день неактуальны. В ближайшее время представленная информация будет обновлена.
Итого 32 рабочих дня.
С учетом непредвиденных работ время строительства составляет 1,5 месяца. Итого: общая стоимость строительства самого дешёвого дома будет равна 350 т.р.
Но даже если применять полностью наемную рабочую силу, то стоимость дома увеличится незначительно, т.е. ровно на полуторамесячную зарплату 2-х рабочих, что в итоге будет гораздо ниже стоимости аналогичной 3-х комнатной квартиры. Заставь уважать себя - сделай мечту реальностью!
ВАЖНО!
В этой статье мы рассмотрим вопрос, как быстро построить дом
своими руками, при этом постараемся это сделать максимально недорого
и без помощи специалистов. Разберем по детально все этапы строительства дома своими руками
. В самом начале строительства недорогого дома необходимо провести подготовительные работы. То есть, нужно определиться с выбором места на участке под постройку дома. Место для дома выбирают с учетом всех будущих, планируемых надворных построек: , баня, терраса, сарай, и другое. Также, заранее учитывают проезд к участку и свободный доступ к огороду. В любом случае, место для постройки дома выбирают на возвышенности. Определяемся с размером дома. Чтобы нам построить быстро и недорого дом – берем средние размеры: ширина - 5 метров, длина – 8 метров. По высоте это будет одноэтажный дом. В этом случае, у нас есть шанс уложиться при строительстве дома в скромный денежный бюджет. Теперь приступаем к строительству фундамента нашего недорогого дома. Весь процесс возведения фундамента можно разделить на следующие этапы: - разметка фундамента на земельном участке
. Берем шнурку или обычную веревку и с помощью рулетки и деревянных колышков размечаем габариты будущего дома (в нашем случае 5 на 8 метров). Вместо колышков можно использовать куски арматуры. Разметка готова и мы переходим к следующему этапу. - копаем траншею под фундамент
. Тут все просто. Зовем своих помощников и вооружаемся лопатами. Приступаем копать траншею. Глубиной фундамент достаточно сделать в 1 метр (если грунт незаболочен), ширина фундамента – 30 см. Копаем вручную, ведь нам нужно построить дом недорого, а значит, мы не переплачиваем за экскаватор. Совет – всю выкопанную землю сыпьте во внутрь дома, это потом облегчит строительство бетонного пола. В принципе бетонный фундамент твердеет на следующий день, но лучше потерпеть недельку перед тем, как давать нагрузку на него. При строительстве любого дома необходимо, чтобы его стены были выше уровня земли. Для этого строится цоколь дома. В нашем случае, чтобы особо не тратиться, делаем его из бетона. Сооружаем опалубку высотою в 30-50 см, это вполне достаточно. Ширина опалубки также 30 см. Материалом для опалубки будут обычные доски толщиною 20-25мм. Лучше применять саморезы, а не гвозди, это облегчит потом разборку опалубки. Заливаем опалубку бетоном. Тут можно заливать бетоном вручную, поскольку не так много понадобится. После заливки, сразу разравниваем верхний слой бетона. Делаем это максимально по горизонтальному уровню, чтобы постараться вывести ноль в горизонте. Ждем пару дней, пока бетон высохнет. Можно цоколь строить из кирпича, но если вы не умеете класть кирпич и строить кирпичный дом , то этот метод не для вас. В случае строительства кирпичного цоколя – выкладываем цоколь шириною в 1 кирпич (25см). Теперь приступаем к строительству пола дома. Почему пола? Потому, что на этом этапе строительства дома построить полы будет гораздо удобнее, чем потом. Речь идет о строительстве бетонного пола, с использованием бетонной стяжки. Сейчас это модно, деревянные полы постепенно уходят в прошлое. Перед заливкой пола необходимо сделать насыпь из земли и песка, и утрамбовать поверхность, поливая водой. Затем выравниваем поверхность пола из песка. Теперь заливаем бетонным раствором пол. Слой бетона должен быть в среднем 8-10 см. Бетон делается в пропорции: 1ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Это будет нашей черновой стяжкой, она должна быть на несколько сантиметров ниже или в уровень цоколя. На первый слой бетона стелется рулонная гидроизоляция (на ваш выбор). Укладывают твердый утеплитель, типа пенополистирола. Затем заливают чистовую финишную стяжку из раствора цемента и песка (без щебня). Пол готов. Останется только декоративная отделка пола паркетом или ламинатом. Мы рассмотрели более дешевый способ строительства бетонного пола, но можно сделать и теплый водяной пол. Про строительства теплого пола своими руками я рассказывал в отдельной статье. Чтобы получилось построить быстро и недорого дом, стены дома мы построим из газосиликатных блоков. Это отличный вариант для быстрого строительства недорогих домов. Покупаем газосиликатные блоки размером 20*30*60см. Кубатуру считаем по формуле умножения. Например, стены будут в 2.5 метра высотой и 20 см толщиной. Получается: 2.5*0,2*(5+5+8+8)=13 кубов блоков. По цоколю раскладываем рубероид, в качестве гидроизоляции стен. Можно , и они вам сложат за пару дней стены из блоков. Можно это сделать самому, это несложно. Для этого понадобится мастерок, молоток, уровень, отвес, пила по газосиликатным блокам, бетономешалка. Месим цементный раствор 1:3. Кладку стен начинаем с углов дома. Укладываем на раствор угловые блоки и натягиваем между ними шнурку. Остальной ряд прокладываем по шнурке, подправляя блоки по вертикали уровнем. Углы постоянно проверяем отвесом на вертикаль. Если на улице жара, советую поливать блоки водой, перед нанесением раствора. Это улучшит процесс кладки стен. В качестве перемычек над дверьми и окнами используют металлические уголки. Это достаточно дешевый вариант строительства дома. Когда стены дома уже построены, можно переходить к строительству крыши. Чтобы построить дом недорого, приходится выбирать самый бюджетный и экономный вариант строительства крыши – двухскатная крыша. Двухскатная крыша – это, пожалуй, самый популярный вид крыши. Строится двухскатная крыша быстро, и по материалам выходит совсем недорого. Как построить быстро двухскатную крышу недорогого дома? Переходим к действиям. Строительство крыши дома можно разбить на несколько этапов: - гидроизоляция основания крыши дома и установка мауэрлата
. На этом этапе берем гидроизоляцию в виде рубероида, и раскатываем по поверхности стен. Мауэрлат – это своеобразная обвязка стен с помощью бруса. Берется брус размеров 50*100мм или 50*150мм, и укладывается на рубероид, сверху стен. В принципе можно использовать и другой брус, например обычную половую доску 40мм. Этот брус необходимо зафиксировать на стенах, с помощью дюбелей и длинных гвоздей, или саморезов. Стыки соединений бруса, лучше укрепить металлическими пластинами, с отверстиями под саморезы. Совет – крепите мауэрлат к стенам саморезами и гвоздями под углом. Если под углом вбить гвозди – они, навряд ли вылезут назад. Когда основа для крыши готова, переходим к следующему этапу строительства. - строительство каркаса двухскатной крыши
. Первым делом на мауэрлат укладывают балки. Так как мы стараемся быстро построить дом и недорого, и ширина дома составляет 5 метров, нам подойдут балки размером 100*100мм, и длиною 6 метров. Подчеркиваю, это самый экономный вариант для постройки нашего недорогого дома. Расстояние между балками делаем в 90 см. Это получается всего 9 балок на 8 метровую длину. Теперь начинаем строить стропильную систему двухскатной крыши. Материалом для стропил будет брус размером 50*150мм. Выставляем стропила треугольником в 45º, начиная с фронтонов. У фронтонов стропила соединяются методом - стык в стык, остальные стропила можно крепить внахлест. Стропила крепятся к балкам гвоздями и саморезами, с применением металлических уголков. Также применяется отвес и уровень, чтобы получилось ровно по вертикали. Затем между фронтонными стропилами натягивают шнурку, и под эту шнурку подгоняют и устанавливают остальные стропила. Расстояние между стропилами получается 90см, как и между балками. Далее у нас следующий этап работ. - гидроизоляция стропильной системы крыши и обшивка доской
. Берем рулонную гидроизоляцию, типа ютафол и раскатываем по поверхности стропил. Начиная, с нижнего горизонтального ряда, и двигаясь снизу вверх. Крепить гидроизоляционную пленку надо пистолетом со скобами. Совет – раскатав и закрепив первую ленту гидроизоляции – начинайте обшивать досками, поверх гидроизоляции, иначе ветер может сорвать всю гидроизоляцию. Также, не следует путать гидроизоляцию и пароизоляцию – это разные вещи, нам нужна только гидроизоляция. Таким образом, мы обшиваем всю крышу и переходим к следующему действию. - обшивка крыши кровельным материалом
. Мы строим недорогой дом, поэтому выбираем в качестве кровельного материала – металлический профлист. Металлопрофиль стоит недорого, и работа с ним не требует особых навыков. Понадобится шуруповерт и кровельные саморезы. Заказывать листы нужно, рассчитав их длину. Расчет длины листа: длина ската + 30см на выпуск от дома. Можно использовать обычные 2 метровые листы, тогда крыть надо снизу вверх. В процессе обшивки профлистом, устанавливается конек. Конек крепят саморезами, прикручивая к краям профлиста. - строительство фронтона крыши
. Фронтон можно зашить из обычных досок 20-25мм. Затем обшить его утеплителем и другим материалом, например тот же профлист. Также при обшивки фронтона применяют сайдинг и поликарбонат. Оставляют место под дверь или окошко. Таким образом, у нас получается готовая двухскатная крыша. При желании на нее можно установить водостоки, и снегодержатели. Теперь, с крышей над головой, можно приступать к строительству потолка дома. Самый простой и быстрый способ построить потолок – это потолок из досок. К балкам снизу, саморезами прикручивают доски толщиною 25мм. Доску используют необрезную и прикручивают на расстоянии в 10 см друг от друга. В этом случае, вы реально сэкономите на потолке, а в месте с ним и на строительстве дома в целом. Нам необязательно обшивать потолок дорогой обрезной доской, ведь потом доски будут зашиваться другими материалами. Теперь, потолочные доски снизу обшиваем пароизоляцией, при помощи скоб и пистолета. Затем пароизоляцию обшивают рейками, и к ним крепится саморезами листы гипсокартона. Это самый недорогой вариант строительства потолка дома своими руками. Сверху, потолок утепляется минеральной ватой между балок. Можно использовать и другие утеплители, которые вам доступны. Но опилки, хоть это еще дешевле минеральной ваты, лучше не использовать. В опилках заводятся мыши. Проделав все эти действия, вы сможете быстро и недорого построить дом своими руками
. И вам останутся, только внутренние работы по отделке помещения. Материалы в строительстве дома, вы можете заменить на ваше усмотрение, я лишь привел пример использования самых недорогих и практичных строительных материалов. Видео Как построить дом своими руками
Как быстро построить дом своими руками
Удачи вам в строительстве! Если кому-то помогла эта статья, просьба прокомментировать это ниже.
Фундамент
Незаглубленный
Заглубленный
Геошурупы
Видео: установка каркасного дома
Какой дом строить?
Когда не до излишеств
Шале
Как построить шале
Бунгало и… бунгало
Бунгало как бунгало
Бунгало как технология
Каркасники
Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии
Видео: мини-каркасный домик своими руками
В заключение о крыше
Давайте рассмотрим процесс строительства самого дешёвого дома более подробно.
Архитектурно-планировочное решение
Конструктивное решение
Работа и строительные материалы
Основные строительные материалы и их стоимость (в среднем по России)
Календарный график строительных работ (бригада из 2-х человек)
Заключение:
Данный материал на сайте размещён в информационных ознакомительных целях.
Проектная организация не занимается строительством жилых домов.
Подготовка к строительству дома
Как быстро построить фундамент дома
- заливаем фундамент
. На этом этапе дно траншеи посыпается песком, слоем в 3-5 см. Песок служит подушкой для фундамента дома. Заливать фундамент можно самостоятельно, а можно заказать грушу с раствором. В нашем случае достаточно 7-8 кубов бетона, это примерно 1 машина с бетоном. Бетон заказываем марки м-200 не ниже, можно выше. Желательно перед заливкой кинуть арматуры, тогда фундамент будет крепче. После заливки фундамента ждем 2-3 недели, пока фундамент схватится и окрепнет. Как быстро построить цоколь дома
Как быстро построить пол дома
Как быстро построить стены дома
Как быстро построить крышу дома
Как быстро построить потолок в доме
