Domáca kotúčová píla - je to skutočné!

Podomácky vyrobená kotúčová píla je domáca vec, ktorá nie je taká vzácna a samozrejme užitočná. Môžete si to vyrobiť, mať iba počiatočné zručnosti pri práci s kovom, stôl prispôsobený pre pracovný stôl a presnosť.

Kotúčová píla pre domácich majstrov má zmysel, ak už máte nejaké nevybavené materiály: kusy oceľového rohu, tvarované obdĺžnikové potrubie a najmä motor. Alebo uhlová vŕtačka ("bulharčina"). Môžete sa pozrieť na motor používaný na trhu „železa“, kde nie sú nezvyčajné.

Manuálna verzia z mlynčeka

Ručná kotúčová píla pre domácich majstrov je najjednoduchšie získať, ak už na farme existuje brúska. Stačí urobiť len dve jednoduché vylepšenia: posuvný doraz a axiálnu rukoväť.

Posuvný doraz - dva kusy malého kovového rohu umiestneného na oboch stranách pracovného tela: namiesto brúsneho kotúča je nainštalovaný kotúč so zubami. Medzera je 3-4 mm na každej strane. Vodorovné okraje rohov musia byť v spodnej časti zaoblené, aby sa neprilepili na obrobok. Rohy je potrebné spojiť s priečnymi väzbami vpredu a vzadu. Na to sú vhodné skrutky s maticami a balík podložiek poskytne potrebnú vôľu.

Na telo brúsky nasadíme svorku vyrobenú z kovovej pásky; skrutka svorky je umiestnená v spodnej časti. Pevne je k nemu pripevnený dvojito preložený pásik z cínu alebo pozinkovanej ocele s otvorom pre zadný čap posuvného dorazu. Dôraz je teda zafixovaný vzadu. Svorku so zadným dorazovým stojanom je možné vyrobiť ako jeden kus, hrúbka kovového pásu však musí byť minimálne 1 - 1,5 mm. Posunutím podložiek zabezpečujúcich medzeru dosahujú rovnaké medzery medzi pracovným telesom a bočnými stenami dorazu.

V skrini prevodovky brúsky vyrábame dva až štyri otvory so závitom pre malé skrutky (M3 - M5). Prevodovku treba najprv rozobrať a určiť podľa miesta, kde sa dá vŕtať. Tieto otvory sú potrebné na pripevnenie domácej axiálnej rukoväte. Pri použití bežnej bočnej rukoväte uhlovej brúsky bude ťažké urobiť rovnomerný rez aj pre fyzicky silného muža so stabilnými pracovnými schopnosťami.

Axiálna rukoväť je vyrobená z kovovej rúrky alebo tyče vo forme rohu smerujúceho nahor dopredu alebo priečnej konzoly šírky dlane s určitým okrajom. Konce, ktorými bude pripevnený k prevodovke, NEVYlievame a nevŕtame do nich otvory pre montážne skrutky. Ak sú montážne konce postriekané, rukoväť sa počas prevádzky ohne námahou.

Ak je rukoväť v tvare rohu, jej vzdialený koniec postriekame v horizontálnej rovine a vyvŕtame do nej otvor pre os 4-6 mm s okrajom, t.j. 6-10 mm. Ak je rukoväť konzolou, pod ňou v rovnakých otvoroch v prevodovke upevníme kus tyče alebo rúrky vyčnievajúci dopredu, postriekame jej koniec a vyvŕtame do nej otvor, ako je uvedené vyššie. Samozrejme, medzi tyčou a konzolou by mala byť vzdialenosť dostatočná pre pohodlie práce - 100 - 150 mm.

Teraz vezmeme kus oceľovej tyče 4-6 mm. Toto bude nastavovacia lišta. Jeden koniec ohneme do tvaru slučky, mierne ho postriekame a vyvŕtame otvor pod prednú dorazovú skrutku. Voľbou podložiek na prednom konci dorazu dosiahneme rovnomernú šírku medzery po celej jej dĺžke. Pri 6 mm tyči budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať iba dve tenké podložky, jednu na každej strane.

Na "chvost" tyče odrežeme niť. Závitový "chvost" zapadne do otvoru na rukoväti opísanom v predchádzajúcom odseku. Jedna matica je na ňu naskrutkovaná vopred a po montáži druhá. Striedavým uvoľňovaním a uťahovaním matíc môžete nastaviť hĺbku rezu. Všetko, ručná kotúčová píla je pripravená na prácu.

Stolová píla

Vyššie opísaný ručný je ľahké premeniť na taký vytvorením rámu v tvare písmena „P“ z okrúhlej rúry alebo tyče 14-20 mm s výkyvným ramenom na priečniku. Spodné konce lôžka sú ohnuté pozdĺž smeru rezu do vodorovnej polohy a sú pripevnené k stolu pomocou skrutiek alebo samorezných skrutiek. Pre stabilitu môžete urobiť ďalšie vzpery.

Výkyvná páka vyrobená z rúry zváranej v tvare písmena „T“ je nasadená na vodorovný priečnik. Jeho priečna časť (horizontálna palica „T“) sa pozdĺžne prereže na polovicu a po nasadení sa prichytí svorkami. Ku koncu zvislej časti „T“ sa pomocou svorky pritiahne aj vyššie opísaná ručná píla.

Takéto zariadenie možno použiť aj ako rezací stroj inštaláciou bežného rezacieho kotúča do brúsky, ale hrúbka priechodného rezu nepresiahne 60-80 mm, v závislosti od priemeru pracovného tela. Na spracovanie „hrubého“ reziva (rezivo, guľatina) potrebujete „skutočnú“ kotúčovú pílu.

"Skutočný" stacionárny kruhový

Stolová kotúčová píla pre domácich majstrov - dizajn je dosť vážny a musíte sa ho chopiť, keď si všetko dobre premyslíte. V skutočnosti sú stacionárne a stolové obežníky jedno a to isté; rozdiel je vo výške postele. Urobiť to alebo ono závisí jednoducho od charakteru pracoviska: jeho intenzity používania a oblasti. Na príležitostné práce potrebujete stolovú pílu, ktorá nie je veľmi ťažká, hlavne uložená v stodole; Pre majstra, ktorý neustále pracuje s drevom, je pohodlnejšie mať ho stacionárne.

Dizajn

Dizajn kotúčovej píly je celkom známy a je zrejmý z obrázku. Je potrebné poskytnúť iba niekoľko vysvetlení týkajúcich sa rôznych jemností. Začnime od vrchu.

Tabuľka. Musí byť pokrytý plechom alebo pozinkovaný. Drevo na dreve alebo plaste sa určite otrie, v strede stola sa vytvorí široká plytká diera. Rez sa bude „hrať“, ale nebude fungovať na vykonanie slepého rezu jednotnej hĺbky.

Zosieťovanie stola je najlepšie vyrobené z oceľového rohu 60-80 mm s vodorovnou policou smerom von. Takže bude jednoduchšie a jednoduchšie vyrobiť bočný obmedzovač.

Pracovné teleso (ozubený kotúč) a motor. Nemala by vyčnievať viac ako 1/3 priemeru nad povrch stola, inak bude píla rezať zle a ukáže sa, že je veľmi nebezpečná. Preto, ak potrebujete píliť lúč 100 mm, priemer kotúča je potrebný najmenej 350 mm. Ale na pohon takéhoto disku potrebujete motor s výkonom najmenej 1 kW; pre 170 mm kotúč - 400 W (0,4 kW). Musíte okamžite porovnať výkon dostupného alebo cenovo dostupného motora s vašimi potrebami. Pre rezivo 150 mm alebo viac je výroba kotúčovej píly svojpomocne dosť problematická.

Nastaviteľný bočný doraz. Dobrý doraz sa získa z kusu rovného oceľového rohu o 60-80 mm dlhšieho ako je stôl. Jedna z políc, ktorá bude potom zvislá, sa odreže rovnako na každej strane tak, aby sa zvyšok rovnal dĺžke stola. Ploché "chvosty" sa ohýbajú vo forme horizontálne umiestneného písmena "U" so šírkou rovnajúcou sa hrúbke stola plus 10-15 mm. V spodných poličkách "U" vyvŕtame otvory pre závit M8 - M10 a vyrežeme. Kladieme dôraz na stôl a upevňujeme ho v požadovanej polohe pomocou skrutiek. Dorazový obmedzovač nastavte presne podľa šablóny umiestnenej medzi ním a pílovým kotúčom.

Šachta. Toto je najzodpovednejší uzol. Hriadeľ musí byť nabrúsený v jednom nastavení a zmontovaný s pracovným telom na kontrolu v stredoch. Najmenší úder počas prevádzky sa zintenzívni a píla sa zrúti. Hriadeľ z hotového potrubia s nejakým upevneným kotúčom je neprijateľný. Najlepšou možnosťou je hotový hriadeľ so sedlom pre disk. Vidno to aj na „železnom“ trhu.

Ložiská je lepšie použiť guľôčkové samovyrovnávacie. Majú dva rady guľôčok a vnútorný povrch klipu v sekcii má zakrivený tvar. Akékoľvek iné v domácej píle sa rýchlo „zlomia“. Čapy s ložiskami musia byť vyrobené s krytmi, ktoré chránia pred pilinami a prachom.

Vysielanie. Najlepšou možnosťou je klinový remeň. Pevné (ozubené koleso) je nebezpečné. Ak sa v dreve zachytí klinec, potom sa vďaka zotrvačnosti masívneho rotora motora môže disk rozletieť. Ak sú jedna alebo obe remenice vyrobené s minimálnym vnútorným priemerom (4-5 hrúbok remeňa), dôjde k preklzávaniu a elastický remeň bude hrať úlohu tlmiča. Plochý pás nie je taký spoľahlivý; ich rozsah je obmedzený.

Vyberáme prevodový pomer, pričom poznáme otáčky motora a maximálnu povolenú rýchlosť disku. Je to uvedené buď na samotnom disku alebo na obale. Ak je kotúč z druhej ruky, nastavíme na jeho obvode rýchlosť translácie 70 m/s (to s rezervou vydrží každý kotúč) a z priemeru kotúča vypočítame prípustné otáčky. Kotúč 400 mm pri 300-500 otáčkach za minútu bude dobre rezať a bude celkom spoľahlivý. Pre menšie priemery sú prijateľné vyššie otáčky.

Motor. Najlepšou možnosťou je asynchrónna jednofázová zo starej práčky. Taký, aký je zámerne vyrobený pre domáci obežník. Zberače z elektrického náradia sú málo použiteľné: dávajú príliš vysoké otáčky, nie sú určené na dlhodobú prevádzku, majú nízku účinnosť a sú citlivé na upchávanie.

Je možné použiť trojfázový motor s vhodným výkonom, ale na spustenie a prevádzku kondenzátorov s armatúrami budete musieť vytiahnuť vidlicu. Kondenzátory - LEN papier a olejový papier (BM, MBM, MBGO, MBGP atď.) Akékoľvek iné nevydržia jalový výkon cirkulujúci v obvode. Pracovná kapacita Cp - 100 μF / kW; počnúc Sp - dvakrát toľko. Ak sa použije povedzme 600 W motor, potom Cp \u003d 60 mikrofaradov; Cn = 120 uF. Prevádzkové napätie - nie menej ako 600 V. Štartovacie zariadenie SB - samovratné tlačidlo. V žiadnom prípade nepoužívajte prepínač alebo tlačidlo s fixáciou! Ak ho zabudnete vypnúť, motor môže zlyhať a môže dôjsť k požiaru v dôsledku dlhšieho dodatočného prúdu v kabeláži.

Schéma spustenia trojfázového motora pri 380 V z jednofázovej siete 220 V, vhodná pre "hviezdu" aj "trojuholník" a nevyžaduje úpravu, je znázornená na obrázku.

Postup spustenia: zapnite SQ; krátko na 1-3 sekundy stlačte SB; akonáhle sa motor začne točiť, pustite ho. Píliť začneme hneď, ako motor naberie otáčky; zvyčajne do 5-20 s. Ak sa motor točí príliš dlho alebo zle ťahá, potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou pracovný kondenzátor zhoršil.

Sú „remeselníci“, ktorí sa zaobídu bez najväčšieho a najdrahšieho Sp a roztáčajú pílu stláčaním kotúča rukami. Z hľadiska zdravého rozumu tu môže byť len jedno vysvetlenie: podvedomá túžba zariadiť nehodu a zostať mrzákom.

A posledná vec: ak sa používa trojfázový priemyselný motor, je nevyhnutné vytvoriť ochranné uzemnenie.