Неровные деревянные полы — выравнивание пола. Выравнивание деревянного пола своими руками Выравнивание пола панелями деревянный пол

Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

Локальное выравнивание.
Циклевка.
Сухая сборная стяжка.
Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

Как выровнять пол деревянный циклевкой

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Более подробная информация по циклевке .

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Использование фанеры по праву считают экономным и достаточно отработанным способом выравнивания поверхности пола в деревянных строениях. Сухая стяжка с помощью листового материала не требует неимоверных затрат труда, не нуждается в значительных финансовых вложениях. Нет в процессе ощутимых технологических перерывов, затягивающих финишную отделку. Зато есть нюансы, о которых необходимо знать самостоятельному исполнителю. Прежде чем приступить к намеченному ремонту, следует выяснить, как выровнять деревянный пол с применением листов фанеры, чтобы избежать нежелательных и совсем недешевых переделок.

Как сформировать безукоризненно ровную поверхность с помощью заводских регулируемых систем, в мельчайших подробностях продемонстрируют ролики. Видео ориентировано на владельцев городских квартир с бетонными перекрытиями.

Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерой или фанерных листов с анкерными стойками на деревянное основание не отличается от схемы их устройства над цементными плитами.

Если хозяин загородной бани располагает излишком денежных средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Выравнивание в комнате отдыха, в бильярдной или в предбаннике будет проведено оперативно и без особых усилий. Однако к категории дешевых способов регулируемую фанеру и лаги мы уж точно не отнесем. Лучше изучим бюджетные варианты.

Методы и приемы выравнивания фанерой

Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от указанной строительными требованиями нормы:

при перепаде уровней высоты в 2 мм, обнаруженном на участке в 1 м 2 , даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, проводить выравнивание не требуется. Вполне достаточной мерой будет обработка акриловым герметиком или шпатлевание самодельной смесью из увлажненных опилок и клея ПВА;
при равномерной деформации правильно уложенных половиц с разницей в уровнях высоты 5 мм выравнивание пола фанерой можно провести путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
перепады высот более 1 см, но не свыше 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. По сути, процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или из заменяющих сплошные лаги шабашек, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.

Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годовых колец древесины согласно технологическим предписаниям. Значит, выпуклости-горбики или вогнутости-лодочки на полу появились через одну или через две доски.

Если без проблем выровнять деревянный пол своими руками не представляется возможным по причине слишком больших колебаний высоты, конструкцию нужно разобрать и соорудить из новых пиломатериалов. У столь серьезных отклонений наверняка не менее серьезные причины.

Важно заметить, что фанеру для сухого выравнивания использовать можно, только если к техническим характеристикам пола нет претензий.

Как определить перепады в высоте?

Лазерный прибор – вещь отличная, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективней будет двухметровый уровнемер. С его помощью удобнее изучать поверхность. Нужно отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и обозначить центры линий сопряжения пола и стен, центр комнаты. Разделив помещение на своеобразные сегменты надо обследовать каждый участок. Оценка записанных результатов прорисует картину предстоящего ремонта.

Независимо от диапазона предстоящих работ ревизию и ремонт основы провести нужно обязательно. Надо устранить скрип, обновить крепеж, заменить испорченные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.

Метод #1 - «самый простой» без установки лаг

Перед укладкой фанере нужно обеспечить возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы. Материалу, предназначенному для обустройства регулярно отапливаемого помещения, нужно пару суток постоять на ребре там, где его будут стелить. В помещении, не избалованном постоянным , смоченные теплой водой листы должны простоять хотя бы сутки.

Все элементы пола из древесины, и материалы для сухой стяжки, созданные на основе древесного шпона или волокон, предварительно обрабатываются антисептиком.

Самым легким способом выравнивания пола фанерой считают метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не требуется, так как его функцию достойно выполнят равномерно распределенные бугорки выгнутых половиц. Кроме фанеры для осуществления подобного выравнивания подойдут плиты ЦСП или ГВЛ.

Выравнивать волнообразно деформированный пол ДВП бессмысленно. Материал в процессе эксплуатации просядет и повторит все выемки с бугорками черновой основы.

Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждую из которых «вспучило» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила пола использовалась доска шириной более 20 см, а также, если не каждая половица будет упираться выпуклым «горбиком» в фанерный лист, листовой материал потребуется с толщиной 18-20 мм.

Последовательность действий выравниванию чернового пола с помощью фанеры:

По периметру ремонтируемого пола выставим бобышки для формирования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
Фанерные листы укладываем с зазором между ними в 3-8 мм для амортизации подвижек, вызванных колебаниями влаги. При укладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть, располагаем плиты следующего ряда со смещением к плитам предыдущего. Крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке не должно быть. Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный половина.
Крепим к «гребням» дощатого настила по установленным в ходе предварительного обследования точкам с максимальной высотой. Стараемся распределить точки крепления равномерно, ориентируясь на выявленные в результате измерений расстояния между выпуклостями.

Отверстия под крепеж рекомендовано просверлить заранее в два приема. Сначала использовать нужно сверло, размер которого равен диаметру самореза. Затем надо сделать отверстие с диаметром шляпки, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа должны отступать от края минимум на 2 см.

Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующего настила чистового покрытия, рекомендовано укладывать неотшлифованной стороной вверх для улучшения адгезии покрытия с выравнивающим слоем. Шлифованной стороной лучше повернуть, если планируется просто замаскировать шляпки шурупов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.

Метод #2 - с устройством ленточной опоры

Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных лаг и поперечин, выставленных в одну горизонтальную плоскость. Лаги по периметру располагают на расстоянии от стен в 3 см. Шаг укладки продольных составляющих сооружаемой каркасной системы определяет размер листа фанеры. Обычно варьируют значения его от 40 см до полуметра.

Пример - если сторона равна 152,5 см, то оптимальным расстоянием между осями, как лаг, так и поперечин будет 48 - 50 см. Если сторона равна 122,0 см, рекомендуют оставлять между осями опорного бруса 37 - 40 см.

Поэтапное руководство:

Начнем с примерки. Разложим фанеру без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и обеспечения зазоров. Очертим абрис плит, эти линии станут направляющими для будущей разметки расположения лаг. Не забываем нумеровать примеренные листы.
По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен. Оптимальным материалом для устройства ленточной обрешетки под фанеру считают квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и необязательно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав на полосы фанеру, или использовать доски второго сорта.
Устанавливаем поперечные перемычки с рассчитанным согласно размерам листа шагом. К лагам они крепятся саморезами, желательно с использованием металлических уголков.
Выставляем лаги и поперечные элементы по вертикали в единую плоскость согласно показаниям уровнемера. Желающим выяснить, как грамотно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Согласно данному сборнику нормативов запрещено забивать под лаги клинья из остатков пиломатериалов. Выравнивание производится путем подсыпки песка, при незначительных отклонениях посредством подкладки рубероида или толя. Чаще всего добиваются единой плоскости лаг, подкладывая под них деревянные прокладки типа точечных опор.
После выравнивания система лаг крепится к основанию оцинкованными металлическими уголками, можно использовать для фиксации обрешетки дюбеля, длина которых в три раза превышает толщину лаги.
Завершаем выравнивание укладкой и креплением фанеры.

Пространство между брусками-лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, перемешанных пополам с клеем ПВА.

Смесь, консистенцией напоминающую густую сметану наносим двумя-тремя слоями и ждем ее полного затвердения два дня. В подобных случаях для выравнивания можно купить менее толстую фанеру.

Метод #3 - выравнивание с устройством мини-лаг

Используется для выравнивания полов с уклоном и со значительными перепадами высот до 8 см. Заключается он в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы опор для фанеры. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с весьма непростой задачей.

Сначала нужно осуществить примерку, а потом по обозначенным на полу линиям скрупулезно вычислять размер каждого опорного элемента. Вычислять высоту и подбирать размеры нужно очень тщательно, так как все элементы опорной конструкции будут разными.

Метод #4 - с обрешеткой из точечных опор

Точечный метод заключается в установке отдельных опор-шабашек, нарезанных из доски, плиты OSB или все той же фанеры. Толщина шабашки подбирается в соответствии с разницей между создаваемой ровной поверхностью и реальным уровнем. В конечном итоге опорная система должна сформировать некую сетку, заменяющую ленточную обрешетку.

Так как по надежности и устойчивости она уступает ленточному типу, подкладки-шабашки устанавливают с меньшим шагом. Должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемых квадратов 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.

И не забывайте об обеспечении вентиляции подполья! После выполнения отдели и установки плинтуса в нем нужно просверлить вентиляционные отверстия в существующих ранее точках. Отверстия перекройте вентиляционной решеткой.

Выяснили, как лучше выровнять ваш деревянный пол фанерой? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к осуществлению планов. Наверняка все отлично получится, ведь особых сложностей ремонтная процедура не представляет.

Деревянный пол со временем начинает трескаться и терять свою ровную поверхность. Поэтому, рано или поздно перед владельцами домов с такими полами возникает вопрос о покрытии их новым материалом. А для этого, как известно, вначале необходимо сделать основание идеально ровным.

Конечно, выровнять деревянный пол не так просто, но, если соблюдать все советы и рекомендации, то с этой задачей сможет справиться каждый домашний умелец.

Общие сведения

Деревянные полы относятся к тем видам покрытия,которые требуют постоянного ухода, так как древесина подвержена высыханию, короблению и растрескиванию. Выравнивание деревянного покрытия позволяет устранить различные неровности, которые в будущем могут испортить новое покрытие.

Это касается как твердых напольных материалов, таких как паркет или ламинат, так и мягких – ковролин или линолеум.

Выравнивание полов своими руками можно выполнить одним из нескольких способов:

Циклеванием;
При помощи шпаклевки и клея ПВА;
Фанерой;
Самовыравнивающейся смесью.

Определение состояния покрытия

Чтобы выбрать правильный способ выравнивания, необходимо определить состояние деревянного пола.

Делается это следующим образом:

Вначале надо проверить доски на неподверженность гнили и повреждение насекомыми . Для того следует оторвать одну доску и осмотреть ее обратную сторону и лагу. Если доска сухая и прочная, не имеет следов повреждения насекомыми, то пол не нужно менять. Если же обнаружены очаги загнивания, или трещины, то некачественные доски придется заменить.
Затем необходимо определить насколько пол отклонился от горизонтали . Эту процедуру можно выполнить при помощи лазерного уровня.

Если пол имеет много неровностей и отклонений от горизонтали, то выравнивание или самовыравнивающейся смесью. Если же пол горизонтальный, но имеет дефекты поверхности, то их можно заделать шпаклевкой либо произвести циклевание.

Выравнивание пола

Выравнивание при помощи циклевки

Циклевка является одним из наиболее простых и , но при этом и самый трудоемким. Чаще всего его применяют в тех случаях, когда не хотят покрывать дерево другим материалом. Поэтому, циклевка особенно популярна при выравнивании полов в деревянных домах.

Данный метод бывает двух типов:

Ручной;
Механический.

Ручная циклевка для пола слишком трудоемка и практически всегда неоправданная. Механическая же выполняется специальной циклевальной машиной, соответственно она более качественная. Поэтому, если перед вами возник вопрос — как выровнять полы в деревянном доме,то лучшим решением будет механическая циклевка, при условии, что эту процедуру позволяет выполнить состояние покрытия.

Данная операция осуществляется следующим образом:

Перед тем, как выровнять пол в деревянном доме, необходимо подготовить поверхность. Для этого надо вытащить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевочную машину.
Затем следует предпринять все меры безопасности, т.е. надеть респиратор, который защитит от пыли и древесной дисперсии, а также плотные перчатки.
После этого можно приступать к самой циклевке. Начинать операцию следует с угла и продвигаться змейкой от одной стены к другой, снимая первой слой.
Труднодоступные места необходимо обработать ручной циклевкой.
Вполне возможно, что после этого поверхность пола будет не идеальной, в таком случае трещины и дыры следует заделать при помощи шпаклевки, которая имеет цвет похожий на древесину.
Когда шпаклевка хорошо просохнет, пол следует отциклевать еще раз.

Совет!
Если какая-то доска слишком сильно повреждена, то ее можно перевернуть на другую сторону.

После того, как циклевочные работы будут завершены, следует приступить к уборке мусора и пыли. Поверхность необходимо тщательно пропылесосить, а перед лакированием – протереть тканью пропитанной обезжиривающим средством.

Обратите внимание!
Выравнивание может считаться успешным только в том случае, если вся поверхность гладкая, и лишена каких-либо неровностей.

Выравнивание при помощи ПВА и шпаклёвки

В последнее время владельцами домов все чаще применяется способ выравнивания полов при помощи клея ПВА и шпаклевки. Этот метод является самым необычным и новаторским. При помощи древесных опилок, шпаклевки и ПВА делается смесь, которой покрывается пол. После застывания она становится прочной и труднообрабатываемой.

Так как цена на все компоненты такого покрытия совсем не высокая, его можно назвать бюджетным решением. При этом результат напоминает плиты ДСП, с той лишь разницей, что жидкая шпаклевка может проникать в щели. Этот вид выравнивание также объединяет в себе и утепление пола.

Работа выполняется в несколько этапов:

В первую очередь на полу по уровню выставляются рейки-маяки, на подобии маяков для стяжки;
Затем выполняется заливка пола подготовленной смесью ПВА и опилок.
Если необходимо нанеси толстый слой опилок, то процедуру следует выполнять в несколько этапов. Вначале наносится первый слой, затем, после полного просыхания можно нанести второй слой. Все последующие слои наносятся после просыхания предыдущего.
Затем все погрешности надо проверить при помощи уровня. При обнаружении таковых, неровности следует устранить при помощи нанесения дополнительного шпаклевочного материала.

Совет!
Чтобы древесные опилки не впитали всю влагу из ПВА, их можно предварительно намочить.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Если вы хотите покрыть пол новым материалом, а не просто краской или лаком, то циклевка в таком случае не подойдет. Придется воспользоваться другим способом выравнивания пола – самовыравнивающейся смесью.

На сегодняшний день на рынке существуют смеси, которые предназначены исключительно для выравнивания деревянных полов. Они позволят даже самому покоробленному полу обрести идеально ровную и гладкую поверхность. При этом толщина покрытия будет составлять 0,5-2 см.

Инструкция по выравниванию поверхности данным способом выглядит следующим образом:

Вначале надо подготовить поверхность, т.е. зафиксировать все доски, чтобы они не шатались. Для этого можно воспользоваться шурупами или саморезами. Все шляпки гвоздей должны быть забиты ниже уровня пола.
Следующий этап подготовки заключается в шлифовке поверхности, удалению с нее всех остатков лака или краски. Если в полу имеются большие щели, то их необходимо заделать при помощи самовыравнивающейся смеси более густой консистенции, чем для заливки полов.
Затем поверхность следует прогрунтовать водозащитной грунтовкой.
После этого определяется уровень, толщина слоя и устанавливается планка в дверном проходе, по высоте равная толщине будущего покрытию.
Затем на грунтованный пол надо постелить армированную сетку с нахлестом в несколько сантиметров. Закрепить ее можно при помощи строительного степлера.
Когда поверхность будет подготовлена, можно приготовить смесь, согласно указаниям на упаковке и вылить ее на армированный пол. Образовавшиеся пузырьки следует устранить при помощи шипованного валика. После этого смесь надо разравнять по полу при помощи резинового гладкого валика.

На фото — устранение пузырьков валиком

Обратите внимание!
Избыточный объём воды способен упростить процесс, но при этом приведет к расслоению покрытия.

Выравнивание деревянного покрытия фанерой

Данный способ крайне распространенный и популярный.Если соблюдать инструкцию, то он позволит получить ровную поверхность, пригодную для покрытия любым напольным материалом.

Для выравнивания фанерой, необходимо выполнить следующие действия:

По всему периметру надо расставить саморезы или шурупы как маяки на определённом уровне. Затем пол следует поделить на квадраты со сторонами 200-300 мм и в углах выставить маяки.
После того, как будет выставлен уровень, надо уложить лаги – фанерные полосы шириной 3 см, прикрепив их к полу саморезами или клеем.
Затем надо распилить листы на квадраты приблизительно 60х60 см.
Листы необходимо прикрепить к лагам саморезами, расположив их в шахматном порядке.

Совет!
Перед тем как монтировать листы фанеры, необходимо обратить внимание на их торцы.
Если они расслаиваются, то материал не пригоден для монтажа.

Вывод

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье." width="640" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Вывод

Как мы видим, современные технологии позволяют каждому домовладельцу быстро и качественно выровнять деревянный пол. Главное – иметь хотя бы незначительные навыки работы с инструментом и придерживаться изложенных выше инструкций.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, - шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

На заметку

Для выравнивания необходимо использовать специальные инструменты. Каждый из них обладает спецификой применения и определенными ограничениями.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний;
Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части;
Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

На заметку

Альтернативным вариантом выравнивания является самостоятельное изготовление состава из мелких опилок и лака. После нанесения и высыхания он будет иметь свойства, аналогичные остальному декору.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
Очистка от слоя краски.
Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

При этом нужно заранее учесть, что при укладке покрытия стыки листов обязательно должны приходиться на лаги. Чтобы не подрезать в дальнейшем листовой материал, очень удобно, разложить сначала листы фанеры и обвести их мелом, пастельными или меловыми карандашами, а лаги укладывать точно по этим линиям.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для , на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

Очистка основания, грунтовка.
Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
Монтаж армирующей сетки.
Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.

Регулируемые лаги

Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.

Работы выполняют по следующему алгоритму.

Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных.
Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.

Шпаклевка по дереву выравнивает пол

Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.

На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.

Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.

На заметку

Нужно сразу заметить, что этот тип шпаклевки сохнет очень долго, но это неудобство полностью компенсируется возможностью использовать дешевую и тонкую фанеру (5-8мм).

Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».

Самостоятельное выравнивание деревянного пола может сделать каждый. Сейчас для этого существует несколько методик. Требуется только грамотно оценить состояние деревянного основания в своем жилище и выбрать оптимальный вариант его восстановления.

Зачем нам нужно выравнивание?

С течением времени напольное покрытие из дерева в частном доме начинает искривляться, прогибаться, трескаться. Все появляющиеся изъяны обычно скрывают при помощи укладки на деревянное основание каких-либо современных покрытий, будь то плитка, ламинат или демократичный по цене линолеум. Перед этим процессом следует тщательно выровнять деревянный пол, чтобы новое покрытие лежало на нем без дефектов, создавая в жилье приятную атмосферу.

Перед восстановлением старого основания из дерева необходимо проанализировать его состояние. Для этого нужно приподнять несколько досок пола и обследовать лаги, на которых они лежат. Если при осмотре вы не увидели следов насекомых, а поверхность древесины является прочной и сухой, можно смело приступать к выравниванию основания – оно не нуждается в полной или частичной замене.

Если же на внутренней части досок или на лагах имеются обширные трещины и загнивания, придется сначала поменять проблемные участки на новую древесину. И только затем приступать к выравниванию пола. В случаях, когда все основание «поедено» насекомыми, и дерево превратилось в труху, нужно полностью менять покрытие. Такие ситуации в частном доме также бывают, но достаточно редко.

Следующий этап оценки состояния деревянного основания заключается в установлении его отклонения от горизонтали. Операция выполняется с помощью уровня (лучше использовать максимально точный лазерный инструмент), который ставят у самого высокого угла в доме. А затем на стенах делают соответствующие отметки. Полученная информация позволит вам выбрать способ, которым будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Таковых сейчас имеется несколько.

Выравнивать старое основание можно:

обычной фанерой;
шпаклевкой на основе ПВА-клея;
циклевкой;
специальными смесями.

Каждый из указанных способов мы рассмотрим подробно. Вам нужно будет лишь выбрать методику, которую вы хотите использовать для восстановления напольного деревянного покрытия в своем доме.

Отделка фанерой – самый распространенный способ

Ровное черновое основание несложно получить, используя листы фанеры. Такое восстановление деревянного пола дает возможность впоследствии укладывать на него нужное вам покрытие, начиная от ламината и заканчивая керамической плиткой. Чаще всего методика применяется в ситуациях, когда планируется укладывать на основание из дерева линолеум.

Выравнивание фанерой – простой способ, характеризуемый минимальными затратами на материалы и оперативностью выполнения работ. Старый пол из досок после всех операций, которые мы приведем ниже, поднимется сантиметра на 2–3, при этом он будет действительно ровным. Фанеру можно приобретать любую. Важно только, чтобы ее влажность была примерно такой же, как и влажность в помещении. Обычно листы фанеры после покупки в магазине немного обрызгивают с обеих сторон водой и оставляют на 40–48 часов в комнате, где будут выполняться ремонтные работы.

Перед началом работ по реставрации напольного покрытия желательно скрупулезно проверить состояние бытовых коммуникаций, проложенных под полом. После того, как вы накроете их фанерой, добраться до них будет очень непросто. Теперь смотрим, как выровнять деревянный пол:

Ввинчиваем на требуемую высоту по всех поверхности пола стандартные саморезы. Они будут выполнять функцию маяков. Рекомендуемый шаг установки саморезов – 30–35 см. Его допускается увеличить, если вы пользуетесь фанерой большой толщины.
Монтируем фанерные полосы 3–-5-сантиметровой толщины на старый пол. Это будут наши новые лаги. Фиксировать их нужно все теми же саморезами либо клеящим составом для древесины. Иногда между новыми лагами и старым основанием формируются щели. В них можно поместить смазанные клеем кусочки фанеры.
Укладываем листы фанеры. Лучше сразу распилить их на удобные для монтажа куски – не большие и не маленькие (оптимально – 60 на 60 сантиметров). Обратите внимание – укладка производится после того, как клеящий состав на фанерных лагах полностью высохнет.
Прорезаем (очень аккуратно и точно) выступы, имеющиеся арки, эркеры и прочие элементы.
Фиксируем фанеру метизами с потайной головкой. Профессионалы, кроме того, советуют предварительно просверлить отверстия для саморезов в местах их планируемого крепления и отзенковать их. В этом случае шляпки крепежных элементов стопроцентно не будут выдаваться над поверхностью.

Все. Выравнивание деревянного пола фанерой окончено! Желательно, впрочем, выполнить еще несколько доводочных операций (они не обязательны, но лучше их сделать). Если планируется укладка ламината, специалисты советуют поместить на выравненное основание специальную подложку. Фанеру обрабатывают лаком (в 2–3 слоя), когда на нее будет укладываться ковролин. По новому основанию нужно «пройтись» шлифмашинкой, если вы хотите настелить на него линолеум.

Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к . Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

Самовыравнивающиеся составы – прогресс не стоит на месте

В последнее время набирает популярность методика получения ровной поверхности старых полов из досок посредством применения самонивелирующихся смесей. Если у вас есть планы уложить на обновленное деревянное основание или другое покрытие, лучше использовать именно их. Даже очень «убитый» от длительной эксплуатации пол из древесины станет безупречно ровным после применения самовыравнивающегося состава, который увеличит высоту имеющегося основания максимум на 2–3 сантиметра.

Выравнивание деревянного пола при помощи такой смеси требует хорошей подготовки восстанавливаемого основания для обработки. Нужно будет:

«утопить» все выступающие метизы – саморезы, гвозди;
максимально надежно закрепить расшатанные доски шурупами;
удалить старые слои лака и краски;
отшлифовать полы;
заделать зазоры в основании специальной массой на основе акрила.

После такой скрупулезной подготовки следует нанести на пол грунтовку с высокими влагозащитными свойствами. Она обеспечит качественное сцепление старого покрытия с наносимым составом. Затем осуществляется изоляция нижних участков стен в помещении. Для этих целей используется скотч для строительных работ. На нем ставится метка, которая будет указывать на уровень заливания самовыравнивающегося состава. Возле выхода в соседнюю комнату обязательно поставьте и зафиксируйте планку, которая не позволит заливаемой смеси попасть в другое помещение.

Сам процесс заливки проходит следующим образом:

строительным степлером крепим армирующий каркас (сеть) на пол;
разводим в рекомендованных пропорциях самовыравнивающийся состав, выдерживаем его минут 15;
наносим смесь (разливаем ее) и посредством резиновой швабры распределяем ее по полу.

Затем терпеливо ждем, пока состав высохнет. Данный процесс должен проходить при температурах, которые указывает производитель смеси.

Шпаклевка на базе клея ПВА – гарантия ровного пола

Оригинальным и в чем-то новаторским вариантом выравнивания полов из дерева признается методика, при которой используется шпаклевка, сделанная из клея ПВА, и обычные опилки. Такой состав стоит дешево, а при разбавлении водой он формирует достаточно прочную смесь, которой можно без проблем заполнить все зазоры на старом полу.

Заметим, что для некоторых напольных покрытий, например для ламината, описываемая шпаклевка в чистом виде не подходит. Она не может обеспечить требуемый уровень прочности. Поэтому после выравнивания с ее помощью деревянного основания нужно сверху дополнительно уложить фанерные листы, гипсокартон либо древесностружечные плиты.

Делать ровный пол с помощью шпаклевки на основе ПВА необходимо так:

основание убирается и тщательно вычищается;
по требуемому уровню на пол укладывают деревянные рейки;
смесью опилок и шпаклевки заливаются зазоры между полом и установленными рейками (рекомендуется слегка смочить опилки, чтобы они не забрали из клеящего состава всю влагу).

Обычно выполняется несколько заливок. При этом каждая последующая делается исключительно после того, как предыдущий слой шпатлевки полностью высыхает (это занимает около двух суток). После получения желаемого выравнивания можно укладывать на поверхность чистовой отделочный материал.