Баня 5х3 поэтапное строение. Как построить бюджетную баню на даче. Подготовка материалов для строительства бани своими руками

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой . Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Важно знать:

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Фото

Чертежи

4×6

6×6

В парилке русской бани, в отличие от сауны, влажность чуть выше. Меньшим шоком для организма является и температурный режим: в таком помещении можно находиться большее количество времени и основательно «пропарить косточки». Поэтому большинство россиян выбирают русскую баньку.
При найме строительной бригады стоимость строительства увеличится вдвойне, поэтому при наличии хотя бы элементарных навыков лучше начать строительство бани своими руками. В первую очередь необходимо определиться с планом строения. Можно составить собственный или воспользоваться готовыми чертежами и выбрать конструкцию, наиболее подходящую по размерам.

Проекты бань

Регистрация строения

Для возведения вспомогательных помещений на частном участке разрешения не требуется. Однако после завершения строительства постройку необходимо зарегистрировать в БТИ.

Чтобы избежать конфликта с соседями по участку и контролирующими организациями, следует строго соблюдать правила водоотведения. Баня считается санитарным сооружением и должна размещаться на расстоянии не менее 2,5 м от края соседнего участка. В случае, если отдельного стока для воды нет, это расстояние увеличивается до 3,5 м.

Регламентируется и расстояние между зданиями, в том числе и соседскими. В расчет принимается и материалы, из которых возводится строение. Так, если между кирпичными строениями можно оставить расстояние от 6 м, то между деревянными – не менее 15 м. Если здание возводится на даче, то расстояние до лесного массива также регламентируется – от 15 м.

Регламентируемое расстояние между постройками

Расчет количества материалов

Чаще всего бани возводят из цельного или оцилиндрованного бревна хвойных пород, толстостенного бруса, арболита или кирпича. Последние годы для строительства стал применяться и пенобетон. Однако лучшим материалом для нее считается дерево. Даже в самой жарко натопленной бане из этого экологически чистого материала дышать будет легко и свободно.

Понадобится и щебень, песок, цемент, арматура для возведения фундамента; пиломатериалы для настила полов и потолочных перекрытий, двери и окна, утеплитель, кровельные материалы, кирпич или металл для печки и пр. Так как большинство оптовых фирм предоставляют существенные скидки, желательно приобрести все материалы в одном месте. В смету также необходимо заложить и стоимость подведения электричества.

Деревянный профилированного брус дороже цельного бревна. Чуть сэкономить можно, если использовать не брус, а оцилиндрованное бревно. Простроить здание из таких материалов гораздо проще: дерево не придется «доводить до ума» самому. При желании можно приобрести и уже готовый сруб , разобрать, перевести на собственную территорию и собрать согласно нумерации бревен.

Чтобы сохранить тепло в здании, желательно использовать толстостенный брус толщиной от 150 мм. Работа с необработанными бревнами значительно сложней и требует определенных навыков. Кроме того, брус дает и меньшую усадку.

Оцилиндрованное бревно, обычный и профилированный брус

Возведение бани из рубленного, оцилиндрованного бревна и бруса

Чтобы узнать требуемое количество кубических метров , необходимо перемножить длину каждой стены на высоту и толщину здания, а затем вычислить сумму объема всех стен; толщину материала можно узнать у поставщика;

При закупке брусьев или бревна штуками расчет будет другим: длину всех стен по периметру необходимо будет разделить на длину материала (к примеру, 6 м); затем высоту бани (оптимальная 2,1 м) разделить на толщину стен (от 0,2 м), полученное число умножить на количество стен (4) и число брусьев, которое понадобится для возведения одного венца (т.е. одного ряда, обвязки сруба).

Усадка здания

Собирать здание из бруса желательно в зимний период. Дело в том, что зимой влага вымораживается медленней, и деформация материала происходит более равномерно. К концу лета основное оседание уже практически заканчивается, и можно будет уже начинать отделку.

При строительстве бани из цельного бревна усадки (а значит, и отделки здания) придется ждать значительно дольше – до 2 лет. Кстати, именно поэтому не стоит соглашаться на возведение бани «под ключ» в течение пары месяцев, которое предлагают некоторые фирмы. Дело в том, что при недостаточной усадке здания в облицовке могут появиться трещины. Поэтому перед началом отделки здание должно выстоять положенное время.

Возведение фундамента

Если грунтовые воды на выбранном участке находятся достаточно глубоко, есть смысл использовать обычный . Свайный или винтовой фундамент возводят лишь при близком залегании вод.

Ленточный и свайной фундаменты для бани

Закладка первого венца

1. Окладной (первый) венец, ближе всех контактирующий с землей, нуждается в надежный гидроизоляции. Для этого между ним и основанием прокладывается 2-3 слоя рубероида или другого материала на основе битума. Поверх него в поперечном направлении кладутся короткие рейки 15 мм, обработанные антисептиком, а лишь затем выкладываются бревна.

Направление укладки реек

2. Сруб желательно собирать на земле, так как подгонку венца на фундаменте делать не слишком удобно. Первый венец должен быть выполнен из самого толстого бревна без сучков и синевы и желательно из дерева, наиболее устойчивого к гниению: лиственницы или дуба.

3. Все брусья этого венца тщательно промазывается битумом. Чтобы пропитка как можно глубже впиталась в дерево, ее можно смешать с отработкой. Торцы бревна не обрабатывают, чтобы влага смогла испаряться.

4. Уклада закладного венца выверяется уровнем с особой точностью. При установке нижних звеньев, ближе всех контактирующих с землей, сразу предусматривается возможность их замены. Для этого бревна просто стыкуются в углах торцами, без замка.

Угловые соединения срубов

Углы между смежными стенами могут соединяться в срубах по-разному:

«в чашу» (иногда этот метод называют «в обло»): на поверхности бревна топором вырубается чаша так, чтобы соседние бревна входили в нее наполовину; концы бревен при этом выходят за границы сруба;

«в лапу» : такая рубка более трудоемка и не терпит ошибок; на углах из бревен выбирается замок (с одной стороны бревна готовится шип, с другой – паз); основная сложность заключается в соблюдении точных размеров стыка.

При рубке «в чашу» выступающие по углам здания части способны надежно укрыть стык от дождя и снега. Плюс эта рубка гораздо легче. Здание при этом выглядит «под старину», однако его наружную облицовку будет выполнить невозможно.

Угловые соединения срубов

Сборка сруба

1. Бревна должны подгоняться друг к другу как можно плотней. Швы между ними прокладываются уплотнителем: паклей или джутом. Щель между окладным венцом и фундаментом дополнительно заделывается кирпичом, монтажной пеной, половинками бревен или брусками. Можно также предусмотреть заливку разноуровневого фундамента , который предохранит от появления щелей.

Фундамент с разными уровнями

2. При сборке здания из непрофилированного бруса для предотвращения бревен от кручения их насаживают на нагели – прочные стержни из металла или дерева.

Нагели

3. Во время усадки строения двери и окна может заклинить. Чтобы избежать их деформации, используют окосячку – коробки, которые устанавливаются в дверные и оконные проемы, со специальными пазами. При усадке и подвижке строения окна или двери будут двигаться по таким пазам вместе с ним. Она может быть двух типов: П-образная и Т-образнаяю

4. Над каждым проемом следует обязательно оставить шов 3-4 см для компенсации подвижки. После усадки строения его закрывают обналичкой.

Важно! Под окосячку обязательно должен укладываться уплотнитель (ткань изо льна или джут). Монтажная пена будет препятствовать усадке бревен, поэтому ее использование нежелательно. Пазы и гребни после установки должны быть проконопачены.

Окосячка для окон и пазы в оконных проемах для нее

5. Верхний венец (мауэрлат) будет являться опором для кровли. Так же, как и в случае с окладным венцом, для него подбираются самые прочные бревна без дефектов.

Видео: Cтроительство бани своими руками поэтапно
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Наличие собственного участка земли даёт прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы монтаж такой постройки не вызывал проблем, рассмотрим в данной статье этапы строительства бани своими руками.

Ход монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом .

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить . Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Сруб

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Существует два способа сборки:

В лапу.

В чашу.

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

Оптимальная высота для стен 250 см.
Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобрести более прочные и надёжные породы деревьев, такие как дуб или лиственница.
Они смогут более успешно противостоять сырости исходящей от земли.

Пол

Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
Сверху устанавливаем деревянные балки.

На балки стелем необрезную доску толщиной 15-20 мм, фиксируя гвоздями или саморезами. Так получается черновой слой пола.
На черновое основание монтируем лаги.
Между лагами .
В качестве чего замечательно подойдут:
- пенопласт;
- экструдированный пенополиуретан;
- базальтовая вата;

- керамзит.

Утепляющий материал сверху обязательно покрываем гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой плёнки толщиной три миллиметра.
Финишный слой делаем из шпунтованной трёхсантиметровой доски.

Совет: при монтаже конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и чистовым покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

Устанавливаются . Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
Между балок монтируем листы утеплителя:
- минеральную вату;

- войлок;
- пеноизол;
- пенопласт;
- пенополиуретан.

Далее закрываем всё . Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
При этом:
- Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
- Для фиксации используем кляймеры.

Крыша

Конструкцию крыши можно использовать двухскатную или односкатную. Односкатная конечно экономна, но и менее практична. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надёжно рекомендуется устанавливать двухскатную систему. Тем более, что она также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Состоит кровля из стропильной системы, обрешётки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующих работ, то для осуществления этого этапа желательно пригласить специалиста.

Для покрытия прекрасно подойдёт металлочерепица. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно оборудовать замечательную поленницу.

Внутренние работы

К этому моменту потолок и пол уже готовы, следовательно, этапы отделки бани теперь заключаются в обшивке стен:

Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные планки.
Между них устанавливаем утепляющие материалы. Всё также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

Утеплитель закрываем фольгой для отражения теплового излучения.
Обшиваем шпунтованной доской, используя кляймеры. Это избавит от выступающих шляпок саморезов, которые могут в дальнейшем служить причиной ожогов.

Всё, баня готова. Остаётся лишь установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Постройка бани своими руками – дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Выделить среди всех этапов строительства более важные не представляется возможным, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

Дерево, которое используется для возведения и отделки бани, уязвимо перед сыростью и поэтому его необходимо максимально защитить путём создания хорошей вентиляции и обработкой антисептиками.
Парилка будет только тогда качественной и экономной по части потребляемого топлива, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами на данную тематику. Удачных строительных работ!

Для русского человека баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Даже историки убеждены, что любовь к банному венику и хорошему жару у нас буквально в крови, и даже в самых бедных деревеньках рядом у покосившихся ветхих изб все равно каждые пять лет исправно строились новые парные (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию не выдержал без родного пара и двух дней, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу иностранной реки, чем немало шокировал туземцев. Но что делать, если строиться сегодня так дорого, а общественные парные не все по душе? И если отдых в парилке – это не просто полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Тогда будем учиться хитрым уловкам современных русских мастеров, которые умудряются возводить свои парные буквально за отпускные.

Итак, давайте рассмотрим самые удачные проекты строительства бань и их воплощение, где главной задачей было – как можно больше сэкономить, но при этом не потерять в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня – это тамбур летней пригородной электрички.

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.

Проект #1 - компактная баня при минимуме затрат

Итак, пошаговый процесс:

Шаг 1 - фундамент. Фундамент будем делать столбчатым. Для этого вам нужно будет раздобыть шнековый бур на 2 метра. В качестве обсадной трубы берите обычные дешевые канализационные трубы на 110 мм. Арматуру вставляйте из двух связанных прутов.

Шаг 2 - обвязка. Под обвязку заложите шпильки длиной 500 мм. Соберите обвязку 150х150, и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте каркас средством «Неомид 440» или каким-нибудь другим, подходящим для этих же целей.
Шаг 3 - стены. Стены можете дорабатывать прямо на обвязке, и просто их поднимать. Обшиваем ЦСП. Для этого предварительно сверлим плиты, а затем прикручиваем их саморезами с полукруглой головкой.
Шаг 4 - крыша. Крышу покрываем восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
Шаг 5 - утепление. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, который подходит для бани. В этом проекте – Лайнрок Лайт.
Шаг 6 - печь. Ставим недорогую печь, можно самодельную. Но под любую обязательно дополнительно выкладываем кирпичный угол.
Шаг 7 - отделка. Крепим вагонку, плинтуса, обналичники.

Вот и готова компактная и недорогая парная.

Если стены ввиду экономии будут не слишком крепкими, то чем меньше по объему будет баня, тем лучше – так ее конструктивные свойства будут выше.

Проект #2 - в ход идет арболит

А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.

Вот как выглядит сам процесс стройки:

Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.

Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.

Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.

При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Проект #3 - миниатюрная банька из бруса в национальном стиле

А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.

Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.

Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!

Проект #4 - парная на легком каркасе из подручных средств

Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
Шаг 4. Собираем каркас.
Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
Шаг 6. и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя - недорогая и греет хорошо.

Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.

Мини-бани: дешево и сердито

А вот если на постройку парной средств нет совсем, отчаиваться не стоит – сегодня существует масса вариантов соорудить парилку буквально из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

Баня-бочка

Это самая обычная , только более солидных размеров. Часть ее перекрывает деревянный решетчатый экран, за которым прячется печь. Перед экраном – небольшая скамья. Париться одновременно в такой бане может даже трое человек. Но этот вариант – только летний: выкатили на участок, поставили горизонтально, забросили дрова в печь и можно лить воду на камни. Но как низкобюджетный вариант – очень даже ничего.

Походная баня

Такую баню берут преимущественно в поход, но при отсутствии другой альтернативы можно использовать и на участке. Обойдется недорого, ведь она представляет собой обычную палатку, в которой ставят печь или электрический Это уже не та самая мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

Встроенная мини-сауна

Появилась также мода делать , в санузле. Итак, переносим стиральную машинку на кухню, а на ее месте сооружаем что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция, высотой о 1,5 м, сделанная из каркаса и оббитая вагонкой. Внутри – одна полочка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверцу, включает прибор. Но его голова остается снаружи – ради безопасности. При использовании специальных ароматических масел и прочих SPA-элементов – вполне неплохой способ оздоровиться. Можно сказать, это самая маленькая и дешевая баня в мире.

Бани в авто

Если у вас есть возможность раздобыть нерабочий микроавтобус или машину с кузовом, вы прямо в них сможете достроить небольшую баньку. На нашем сайте даже есть подробные мастер-классы, как это сделать, и подобная затея получится куда выгоднее, чем строительство парной начинать с заливки фундамента. Экспериментируйте!

Баня, построенная в русских традициях, считается идеальным местом для очищения души и тела. Регулярно посещая его, удаётся поддерживать здоровье, сохранять молодость и получать истинное удовольствие. Неудивительно, что многие решаются построить баню в русском стиле своими руками.

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения - 2,3х4 м, самый маленький - 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

1 - предбанник; 2 - парная и моечная; 3 - полок; 4 - печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
строительство без использования гвоздей;
затычку щелей мхом и паклей;
монтаж настильного потолка;
утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
изготовление дерновой или гонтовой крыши;
создание печи из кирпичей.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи - 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше - в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное - долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

оцилиндрованные брёвна-кругляки;
цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

Пошаговое сооружение объекта своими руками

Строительство проходит поэтапно:

по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;
Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку
из бетона формируют основание для кирпичной печи;
на платформу кладут несколько пластов гидроизоляционного материала, обрабатываемого битумной мастикой;
собирают сруб, соединяя брусья по методу «по углам в лапу, а торцы в полдерева без остатка», закладывая между ними утеплитель и через каждый ряд устанавливая на расстоянии 20 см от края нагели;
Углы соединяются в 4 этапа, а торцы - в 3 действия
подготавливают площадку для пола, то есть насыпают пласт песка в 10 см, прессуют его, а затем накрывают 10 см слоя из щебня;
щебень накрывают полотнами рубероида, соприкасающимися краями на несколько сантиметров;
на рубероид кладут цемент, создавая стяжку с уклоном, тем самым обустраивая сток отработанной воды в сторону вмонтированной в грунт и ведущей к отдельно выкопанной яме канализационной трубы;
на затвердевшую цементную стяжку приклеивают облицовочный материал, сверху которого кладут деревянную обрешётку;
Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола
на верхние бруски стен в горизонтальном положении прикрепляют балки перекрытий;
установленные балки железными скобами соединяют со стропилами - толстыми брусьями;
скрепляют стропильные ноги друг с другом, используя коньковые брусья;
стропила покрывают рулонным гидроизоляционным полотном и деревянным настилом - основанием для кровельного материала;
создают потолок, то есть не несущие стены через каждые 2, 5 метра выкладывают доски;
поверх потолочных перекрытий стелют пароизоляционную плёнку и кладут теплоизоляционную материю.

Отделка

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
настил вагонки или другого облицовочного материала.

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

сайдинг из винила или металла;
пластиковая вагонка;
блок-хаус, имитирующий вид сруба;
обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

Материал продлевает срок службы строения

Поиск камней для банного помещения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого - это красота;
тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
базальт, выдерживающий высокую температуру.

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
малиновый кварцит, второе название которого - царский камень.

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Для создания пара в бане можно использовать полнокристаллические горные породы, например:

дунит;
серпентинит.

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Длина такого камня - около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни - шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха - до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
следить за чистотой банных помещений;
проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла - повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Видео: строительство бани с нуля

От возведения русской бани можно получить истинную радость. Понятно, что эта работа невозможна без умений и труда, зато результат вызывает гордость. Это чувство ещё сильнее, если объект сооружали собственными силами.