Pašdarināts ripzāģis - tas ir īsts!

Paštaisīts ripzāģis ir sadzīves priekšmets, kas nav tik rets un, protams, noderīgs. To var izgatavot, ja ir tikai sākotnējās prasmes strādāt ar metālu, darbagaldam pielāgots galds un precizitāte.

Ripzāģis, ko dari pats, ir jēga, ja jums jau ir kāda veida materiālu atpalicība: tērauda stūra gabali, formas taisnstūra caurule un, jo īpaši, dzinējs. Vai leņķa urbis ("bulgāru"). Jūs varat apskatīt motoru, ko izmanto "dzelzs" tirgū, kur tie nav nekas neparasts.

Manuāla versija no dzirnaviņas

Rokas ripzāģi, ko dari pats, ir visvieglāk iegūt, ja saimniecībā jau ir dzirnaviņas. Pietiek tikai ar diviem vienkāršiem uzlabojumiem: bīdāmo aizturi un aksiālo rokturi.

Bīdāmā pietura - divi maza metāla stūra gabali, kas atrodas abās darba korpusa pusēs: disks ar zobiem, kas uzstādīti abrazīvā riteņa vietā. Atstarpe ir 3-4 mm katrā pusē. Stūru horizontālajām malām jābūt noapaļotām apakšā, lai tās nepieķertos sagatavei. Stūri jāsavieno ar šķērseniskām saitēm priekšā un aizmugurē. Tam ir piemērotas skrūves ar uzgriežņiem, un paplāksņu pakete nodrošinās nepieciešamo atstarpi.

Uz dzirnaviņas korpusa mēs uzliekam skavu no metāla lentes; skavas skrūvsavienojums atrodas apakšā. Tam ir stingri piestiprināta divkārši salocīta skārda vai cinkota tērauda sloksne ar atveri bīdāmās aiztures aizmugurējai skrūvei. Tādējādi uzsvars tiek fiksēts aizmugurē. Ir iespēja izgatavot skavu ar aizmugurējo pieturas statīvu kā vienu gabalu, bet metāla sloksnes biezumam jābūt vismaz 1 - 1,5 mm. Pārbīdot paplāksnes, kas nodrošina atstarpi, tās panāk tādas pašas spraugas starp darba korpusu un pieturas sānu sienām.

Slīpmašīnas pārnesumkārbas korpusā mēs izgatavojam divus līdz četrus vītņotus caurumus mazām skrūvēm (M3 - M5). Vispirms ir jāizjauc pārnesumkārba un jānosaka vieta, kur to var urbt. Šie caurumi ir nepieciešami, lai piestiprinātu paštaisītu aksiālo rokturi. Izmantojot leņķa slīpmašīnas parasto sānu rokturi, pat fiziski spēcīgam vīrietim ar stabilām darba spējām būs grūti veikt vienmērīgu griezumu.

Aksiālais rokturis ir izgatavots no metāla caurules vai stieņa raga veidā, kas vērsts uz augšu uz priekšu, vai šķērseniska kronšteina plaukstas platumā ar nelielu rezervi. Mēs NEIZPLĀJAM galus, ar kuriem tas tiks piestiprināts pie ātrumkārbas, un urbjam tajos caurumus stiprinājuma skrūvēm. Ja stiprinājuma gali ir izšļakstīti, rokturis darbības laikā no piepūles izlocīsies.

Ja rokturis ir raga formā, mēs izšļakstām tā tālāko galu horizontālā plaknē un urbjam tajā caurumu 4-6 mm asij ar malu, t.i. 6-10 mm. Ja rokturis ir kronšteins, zem tā, tajos pašos pārnesumkārbas caurumos, mēs piestiprinām stieņa vai caurules gabalu, kas izvirzīts uz priekšu, un izšļakstām tā galu un urbjam tajā caurumu, kā norādīts iepriekš. Protams, starp stieni un kronšteinu jābūt pietiekamam attālumam darba ērtībai - 100-150 mm.

Tagad mēs ņemam tērauda stieņa gabalu 4-6 mm. Šī būs regulēšanas josla. Mēs noliecam vienu tā galu cilpas formā, nedaudz apšļakstām un urbjam caurumu zem priekšējās aiztures skrūves. Izvēloties paplāksnes pieturas priekšpusē, mēs panākam vienmērīgu spraugas platumu visā tās garumā. Izmantojot 6 mm stieni, jums, visticamāk, būs nepieciešamas tikai divas plānas paplāksnes, pa vienai katrā pusē.

Uz stieņa "astes" mēs nogriežam pavedienu. Vītņotā "aste" iederēsies roktura atverē, kas aprakstīta iepriekšējā punktā. Uz tā iepriekš ir pieskrūvēts viens uzgrieznis, bet pēc montāžas - otrais. Pamīšus atskrūvējot un pievelkot uzgriežņus, var regulēt griešanas dziļumu. Viss, manuālais ripzāģis ir gatavs darbam.

Galda zāģis

Iepriekš aprakstīto manuālo ir viegli pārvērst par tādu, izveidojot rāmi burta “P” formā no apaļas caurules vai stieņa 14-20 mm ar pagrieziena sviru uz šķērsstieņa. Gultas apakšējie gali ir saliekti gar griešanas virzienu horizontāli un ir piestiprināti pie galda ar skrūvēm vai pašvītņojošām skrūvēm. Lai nodrošinātu stabilitāti, varat izgatavot papildu statņus.

Uz horizontāla šķērssijas tiek uzlikta šūpošanās svira, kas izgatavota no caurules, kas metināta burta “T” formā. Tās šķērsdaļa (horizontālā nūja "T") tiek pārgriezta gareniski uz pusēm, un pēc uzvilkšanas tiek nostiprināta ar skavām. Līdz vertikālās daļas "T" galam iepriekš aprakstītais rokas zāģis arī tiek pievilkts ar skavu.

Šādu ierīci var izmantot arī kā griešanas mašīnu, slīpmašīnā uzstādot parasto griešanas riteni, taču caurgriezuma biezums atkarībā no darba korpusa diametra nepārsniegs 60-80 mm. Lai apstrādātu "biezu" zāģmateriālu (kokmateriālu, apaļo kokmateriālu), nepieciešams "īsts" ripzāģis.

"Īsts" stacionārs cirkulārs

Galda ripzāģis “dari pats” - dizains ir diezgan nopietns, un tas ir jāpieņem, visu rūpīgi pārdomājot. Faktiski stacionārie un darbvirsmas cirkulāri ir viens un tas pats; atšķirība ir atkarīga no gultas augstuma. Lai to izdarītu, tas ir atkarīgs tikai no darba vietas rakstura: tās izmantošanas intensitātes un platības. Neregulāram darbam nepieciešams galda zāģis, kas nav īpaši smags, galvenokārt glabājams šķūnī; Meistaram, kurš pastāvīgi strādā ar koku, ērtāk ir stacionārs.

Dizains

Ripzāģa dizains ir diezgan labi zināms, un tas ir skaidri redzams attēlā. Atliek tikai sniegt dažus paskaidrojumus par dažādiem smalkumiem. Sāksim no augšas.

Tabula. Tam jābūt pārklātam ar skārda loksni vai cinkotu. Koksne uz koka vai plastmasas noteikti tiks noberzta, galda vidū veidojas plats sekls caurums. Griezums “spēlēs”, bet tas nedarbosies, lai veiktu vienāda dziļuma aklo griezumu.

Galda šķērssavienojumus vislabāk var izgatavot no 60-80 mm tērauda stūra ar horizontālu plauktu uz āru. Tātad būs vieglāk un vieglāk izgatavot sānu ierobežotāju.

Darba korpuss (zobu disks) un motors. Tas nedrīkst izvirzīties vairāk par 1/3 no diametra virs galda virsmas, pretējā gadījumā zāģis slikti sagriezīsies un izrādīsies ļoti bīstams. Tāpēc, ja nepieciešams zāģēt 100 mm siju, diska diametram ir jābūt vismaz 350 mm. Bet, lai vadītu šādu disku, jums ir nepieciešams vismaz 1 kW motors; 170 mm diskam - 400 W (0,4 kW). Jums nekavējoties jāsalīdzina pieejamā vai pieejamā dzinēja jauda ar savām vajadzībām. Zāģmateriāliem, kuru izmērs ir 150 mm vai vairāk, pašam izgatavot ripzāģi ir diezgan problemātiski.

Regulējama sānu pietura. Labu pieturu iegūst no vienmērīga tērauda stūra gabala, kas ir 60-80 mm 300-400 mm garāks par galdu. Viens no plauktiem, kas pēc tam būs vertikāls, ir vienādi nogriezts katrā pusē, lai atlikusī daļa būtu vienāda ar galda garumu. Plakanas "astes" noliecas horizontāli novietota burta "U" formā ar platumu, kas vienāds ar galda biezumu plus 10-15 mm. Apakšējos plauktos "U" mēs urbjam caurumus M8 - M10 vītnei un sagriež to. Mēs liekam uzsvaru uz galdu un nofiksējam to vēlamajā pozīcijā ar skrūvēm. Precīzi iestatiet apturēšanas ierobežotāju atbilstoši veidnei, kas novietota starp to un zāģa asmeni.

Vārpsta.Šis ir atbildīgākais mezgls. Vārpsta ir jāuzasina vienā iestatījumā un jāsamontē ar darba korpusu, lai pārbaudītu centrus. Mazākais sitiens darbības laikā pastiprināsies un zāģis sabojāsies. Vārpsta no gatavas caurules ar kaut kā fiksētu disku ir nepieņemama. Labākais variants ir gatava vārpsta ar diska sēdekli. To var redzēt arī "dzelzs" tirgū.

Gultņi labāk ir izmantot lodīšu pašizlīdzināšanu. Tiem ir divas bumbiņu rindas, un saspraudes iekšējai virsmai sekcijā ir izliekta forma. Jebkurš cits mājās gatavotā zāģī ātri “salūzīs”. Tapas ar gultņiem jāizgatavo ar vākiem, kas aizsargā pret zāģu skaidām un putekļiem.

Raidījums. Labākais variants ir ķīļsiksna. Stingrs (pārnesums) ir bīstams. Ja kokā ieķeras nagla, dzinēja masīvā rotora inerces dēļ disks var izlidot. Ja viens vai abi siksnas skriemeļi ir izgatavoti ar minimālo iekšējo diametru (4-5 siksnas biezumi), tad notiks slīdēšana, un elastīgā siksna pildīs slāpētāja lomu. Plakanā josta nav tik uzticama; to klāsts ir ierobežots.

Mēs izvēlamies pārnesumu attiecību, zinot dzinēja apgriezienu skaitu un diska maksimālo pieļaujamo ātrumu. Tas ir norādīts vai nu uz paša diska, vai uz iepakojuma. Ja disks ir lietots, mēs iestatām translācijas ātrumu tā apkārtmērā 70 m/s (jebkurš disks to var izturēt ar rezervi) un aprēķinām pieļaujamos apgriezienus no diska diametra. 400 mm disks pie 300-500 apgr./min griezīs labi un būs diezgan uzticams. Mazākiem diametriem ir pieļaujami lielāki ātrumi.

Dzinējs. Labākais variants ir asinhrona vienfāzes no vecās veļas mašīnas. Piemēram, ar nolūku izgatavots paštaisītam cirkulāram. Elektroinstrumentu savācēji ir maz lietderīgi: tie dod pārāk lielu ātrumu, nav paredzēti ilgstošai darbībai, tiem ir zema efektivitāte un tie ir jutīgi pret aizsērēšanu.

Var izmantot piemērotas jaudas trīsfāzu motoru, bet kondensatoru iedarbināšanai un iedarbināšanai ar veidgabaliem būs jāizgriež. Kondensatori - TIKAI papīrs un eļļa-papīrs (BM, MBM, MBGO, MBGP utt.) Jebkuri citi neizturēs ķēdē cirkulējošo reaktīvo jaudu. Darba kapacitāte Cp - 100 μF / kW; sākuma Sp - divreiz vairāk. Ja, teiksim, tiek izmantots 600 W motors, tad Cp \u003d 60 mikrofaradi; Cn = 120 uF. Darba spriegums - ne mazāks par 600 V. Palaišanas ierīce SB - pašatgriešanās poga. Nekādā gadījumā neizmantojiet pārslēgšanas slēdzi vai pogu ar fiksāciju! Ja aizmirstat to izslēgt, dzinējs var neizdoties un var rasties ugunsgrēks no ilgstošas ​​papildu strāvas vadā.

Shēma trīsfāzu motora iedarbināšanai pie 380 V no vienfāzes 220 V tīkla, kas piemērota gan "zvaigznei", gan "trijstūrim" un nav nepieciešama modifikācija, ir parādīta attēlā.

Sākuma procedūra: ieslēgt SQ; īsi, 1-3 sekundes, nospiediet SB; tiklīdz motors sāk griezties, atlaidiet to. Mēs sākam zāģēt, tiklīdz dzinējs uzņem apgriezienus; parasti 5-20 s laikā. Ja motors griežas pārāk ilgi vai velkas slikti, visticamāk, darba kondensators ir pasliktinājies.

Ir "amatnieki", kuri iztiek bez lielākā un dārgākā Sp un griež zāģi ar diska grūdienu ar rokām. Šeit var būt tikai viens izskaidrojums no veselā saprāta viedokļa: zemapziņas vēlme sarīkot negadījumu un palikt par invalīdu.

Un pēdējā lieta: ja tiek izmantots trīsfāzu rūpnieciskais motors, obligāti jāizveido aizsargzemējums.